Йемен. Прогулки по Сане.
Продолжаю рассказ про столицу Йемена Сану. Изначально я рассчитывал пробыть там всего один день, однако город настолько нам понравился, что в итоге мы возвращались в него ещё два раза. Наши проводники не возражали - они вообще стремились выполнить любое наше желание и были готовы корректировать программу как угодно, в рамках, конечно, полученных туристических разрешений от властей.
Мы ходили по Сане и, не переставая удивляться, разглядывали окружающую действительность. Город оказался столь непохожим на всё виденное ранее, что голова шла кругом.
Помимо необычной архитектуры, внимание привлекали и живущие здесь люди. Скамеек в городе почти нет, поэтому столичные жители располагаются прямо на земле или каменных парапетах. И почти у всех них оттопыривается щека:
Потребление алкоголя строго запрещено исламом, однако в Коране ничего не говорится про кат (или "гат", как называют его йеменцы). Кат - это листья одноимённого кустарника, обладающие слабым наркотическим действием. Он вызывает возбуждение, лёгкую эйфорию и разговорчивость. 90% всех мужчин в Йемене и 30% женщин ежедневно жуют кат по много часов, измельчая зубами листики и собирая получившуюся кашицу за щёку.
Дневная порция ката стоит от нескольких долларов до нескольких десяток или сотен долларов - в зависимости от сорта и свежести. Многие йеменцы на этот наркотик тратят большую часть заработка, это самый востребованный и прибыльный продукт в стране, поэтому посадки ката активно вытесняют плантации кофе и фруктовые сады. А пластиковые пакеты, в которых он продаётся, превращают окрестности городов и селений в мусорки.
Пикники на улицах. :-) Кат горький на вкус и вызывает жажду, поэтому его всегда жуют, запивая большим количеством жидкости.
Ещё одной вещью, которая показалась нам необычной, был этикет относительно прикосновений. Мужчина на улице ни в коем случае не должен прикасаться к женщине не только чужой, но даже к собственной жене или жёнам. Можно взять за руку ребёнка в общественном месте, но никогда - жену:
Зато совершенно естественно касаться друг друга двум мужчинам. Им можно держаться за руки:
И даже ходить в обнимку. Никакого гомосексуального подтекста - обычная мужская дружба.
Одна из улиц Саны проложена по руслу пересохшей реки. С виду это обычная улица, разве что машины ездят ниже привычного уровня:
Однако в дождливые сезоны бывают такие ливни, когда это бывшее русло вновь заполняется водой, и ревущий поток сносит всё на своём пути - и машины, и людей. Каждый раз это заканчивается человеческими жертвами.
Мы были в конце зимы, в сухой сезон, так что всё выглядело очень мирно.
Вход в старый город отмечен воротами Баб-Аль-Йемен ("Врата Йемена").
Это весьма многолюдное место, здесь постоянно толкутся толпы горожан.
Наш проводник по Сане, Мохаммед, рассказал, что когда он был ребёнком, на этих воротах вывешивались руки, отрубленные у воров по законам шариата. Потом же эту практику прекратили, так как, по его словам "мы стали бороться за права человека". Не стоит думать, что руки висели здесь давно - Мохаммед очень молод, ему слегка за двадцать.
Ещё одно интересное место в Сане расположено далеко от старого города. Это огромная мечеть Аль-Салех:
Построена она совсем недавно, в 2008 году, бывшим президентом Йемена Али Абдуллой Салехом - тем самым, кого свергали революционеры тремя годами позже. Вместо того, чтобы пустить деньги на улучшение благосостояния народа самой бедной ближневосточной страны, он затеял мега-проект, мечтая выстроить мечеть, превосходящую размерами знаменитую Мечеть Аль-Харам в Мекке, главную в исламском мире. Он, конечно, вовремя одумался, ибо превосходить Запретную Мечеть нельзя, но его творение тоже получилось монументальным:
Во многие йеменские мечети запрещено входить иноверцам, однако в эту нас пустили. Для начала, пришлось разуться и оставить ботинки в машине - даже по площади вокруг мечети запрещено ходить в обуви.
Впрочем, это не напрягает - площадь выложена полированным мрамором.
Однако возникли сложности с Наташей - она была одета совсем не как мусульманская женщина, и в таком виде посещать мечеть было нельзя.
Даже маленьких девочек здесь закутывают в чёрное:
Но наш проводник нашёл выход из ситуации - он отправил Наташу в специальное "женское отделение", где можно было взять напрокат подобающую одежду. Оранжевая перегородка на фотографии - как раз вход в это место:
Наташа рассказала, что вызвала полнейший переполох у женщин за этой перегородкой, многие из которых впервые в жизни увидели иностранку. С большим трудом ей удалось объяснить, что ей нужна одежда для посещения мечети. В итоге она получила накидку на несколько размеров больше требуемого. Абдул, увидев её переодетой, затрясся от смеха: "Вы видели фильм про Гарри Поттера?" - спросил он. - "Это же вылитая Гермиона в мантии!"
Платок на голову - и можно идти внутрь.
А там - огромные залы, покрытые пружинящим ковром, на котором солнце оставляет разноцветные блики от витражей.
Всё очень богато:
Мы впервые были в мечети, так что ходили и глазели на окружающее. На специальных полочках лежат огромные тома Корана:
Размерами каждая такая книжечка чуть ли не с Наташу. В руках не удержать - нужны особые подставочки:
Потом запел муэдзин, в мечети началась очередная молитва, и на нас стали неодобрительно поглядывать и шикать. Пришлось уйти.
Кстати, о Коране. В Сане я интереса ради заглянул в книжный магазин. Ассортимент разнообразием не отличается:
После мечети мы опять гуляли по улицам столицы. Не надоедало. :-)
Школьники идут на занятия. Здесь обязательна школьная форма защитно-зелёного цвета с вышитым государственным флагом. В школах на всех окнах решётки. "Зачем они?" - спросили мы у Абдула. "Как зачем? - удивился он. - Чтобы дети не сбежали с уроков!"
На многих домах снаружи идут не только электрические провода, но и водопроводные трубы. Смотрится странно. :-)
Наташа, видя доброжелательность всех прохожих, стала пренебрегать платком и ходила с непокрытой головой. Мужчины, глядя на неё, сворачивали головы, а женщины завистливо шептали слово: "Машалла!" Абдул объяснил, что по-арабски это значит "Красиво!" Единственный человек, который стал возмущаться, что Наташа ходит без платка, оказался иностранцем! Он был чехом, приехавшим к своей возлюбленной йеменке. Кстати, кроме него, мы ни разу не встретили в столице ни одного человека европейской наружности.
Завидев в моих руках фотоаппарат, некоторые прохожие сами подходили и просили их сфотографировать. Особенно любили позировать дети. Они кричали: "Сура! Сура!", что значит "Фото!", а после с удовольствием разглядывали свои физиономии на экранчике фотоаппарата.
А вот женщины всячески избегали моего объектива. Многие закрывали глаза руками, отворачивались и недовольно кричали. Я старался делать кадры незаметно, чтобы их не нервировать.
Летом здесь огороды, а мы увидели лишь окаменевшую без дождя землю и пакеты из-под ката.
Много мечетей. Когда мы попросили отвести нас в общественный туалет, проводник, недолго думая, привёл нас в ближайшую мечеть. Там всегда есть вода для омовения и туалеты.
Каждый дом в старом городе индивидуален. Особый узор, лепнина, стилизованный бойницы наверху - трудно найти два одинаковых.
Один из трёх ещё работающих отелей:
Кое-где встречаются остатки политической агитации. В прошлом году избирали нового президента вместо Салеха, правившего аж с 1978 года. В итоге выбрали его заместителя, который согласился два года побыть президентом и посторожить кресло. Что-то мне это напоминает. :-)
Вечером в Сане зажигаются фонари, и город становится загадочным.
Особенно красиво смотрятся в темноте цветные витражи, которыми выложены многие окна.
Ну и напоследок несколько ночных фотографий города с крыши отеля. Сана засыпает рано - ведь в 4 утра вставать на молитву.
В следующий раз, если вам всё ещё интересно, расскажу про столичный базар. Stay tuned!
Первая серия этой истории:
1. Йемен. Сана.