Кавказская кругосветка (2007 год). Часть 4. Грузия.
19 июля в 07.30 утра мы были уже на границе с Грузией. Азербайджанцы только проверили документы, а вот грузины. Грузины отличились - они смотрели у всех вещи и до последнего винтика разобрали вагон. Вся процедура длилась 3,5 часа. Теперь мы поняли, зачем много людей вышло на последней приграничной станции и пошло на такси и маршрутки. Контраст с Азербайджаном потрясал: везде мусор, разруха, ржавая техника. Почти под каждым мостом поселения бездомных из пленки и картонных коробок, железнодорожный вокзал заселен беженцами из Абхазии. (Вы не удивляйтесь, тогда было именно так. Сейчас Тбилиси очень изменился и стал красивым современным городом.)
Наконец настал звездный час Виталика, и мы заселились в некогда знаменитую гостиницу «Колхети» рядом с вокзалом по цене 30 лари за номер. В высотном здании по назначению работал только один этаж, остальные занимали вездесущие беженцы, да и то работали не гостиничные номера, а административные помещения.
Например нам с Юлей достался бывший кабинет директора. Тут я узнал для себя много нового. Оказывается, слева от стола в классическом советском директорском кабинете, находится достаточно просторная комнатка с кроватью, душем и туалетом. Дверь в комнатку сливается со стеной и практически не видна. Также мы читали старые гостиничные архивы и личные дела. Во время своего расцвета, гостиница обладала штатом почти в 500 человек, существовала даже должность - заправщик авторучек.
Весь день мы гуляли по городу: поднимались к памятнику «Мать Грузия» - очень похожему на киевскую «Родину Мать», но меньшего размера; осматривали развалины древней крепости Нарикала (не путать с дербентской Нарын-Кала); любовались церковью Метехи, которая построена на скале нависающей над рекой Кура и величественным памятником Вахтангу Горгасалу - одному из грузинских царей;
катались на метро; ходили на рынок, кушали хинкали. Вот с хинкали (грузинские пельмени) связан небольшой курьез: почитав перед поездкой отзывы о Грузии, я обратил внимание, что девушки заказывали на двоих 18 штук. Вот я и заказал себе одному 14. Но когда я увидел огромное блюдо с хинкали размером с кулак, понял на сколько был не прав. Восемь из них пришлось забрать с собой. Кстати официант, узнав, что мы из Украины, поднес графинчик чачи от заведения. В общем Тбилиси смог влюбить в себя. Не смотря на разруху и бедность, очарование старого города, непередаваемая атмосфера и радушие жителей сделали свое дело. И я уже неоднократно возвращался и буду возвращаться в этот прекрасный город. 20 июля мы проснулись достаточно рано. Разбудили нас два грузина , решивших обсудить политическую ситуацию, а потом и друг друга прямо у нас под окнами. Грузинский язык на повышенных тонах - это что-то. Завтракали мы вчерашними холодными хинкали и арбузом. Доехали на метро до станции Дидубе и за 1 лари погрузились в маршрутку до Мцхеты - «…там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, словно две сестры, струи Арагви и Куры…».
Тут мы посетили собор Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на протяжени тысячелетия являлся главным собором Грузии.
Сьездили на такси в легендарный монастырь Джвари - шедевр архитектуры, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Джвари находится на горе, где святая Нино впервые воздвигла свой крест, и от него открывается великолепный вид на место слияния двух великих грузинских рек и всю Мцхету.
Вернувшись в Тбилиси, мы продолжили гулять по городу и в одном из винных магазинчиков получили очередной бонус для украинцев - хозяин угостил нас великолепным кахетинским вином. Нельзя было пройти мимо всемирно известных серных бань в Старом Тбилиси, именно от этого места произошло само название города (тбили си - теплый источник). Сам А.С. Пушкин писал: «Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань », а не доверять классику мы не решились. И он не обманул. Правда Александр Сергеевич писал еще следующее: «Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, е sempre bеnе», но наш банщик был более сдержанным:). Номер на двоих с отдельной купелью обошелся в 20 лари, а час массажа - 5 лари. После мойки мы чувствовали себя настолько расслабленными, что сразу поехали отдыхать. Да и подъем завтра планировался ранний.
21 июля ровно в 07.00 утра мы были на вокзале в ожидании электрички в город Гори - родину Иосифа Виссарионовича. Билет стоил 1 лари. Электричка отбыла точно по графику в 07.15. Погрузка в нее осуществлялась во все возможные отверстия, так как большинство стекол в окнах отсутствовало, и мы, не смотря на близость ко входу, сидячие места занять не смогли. Зато места смогли занять ящики с пустыми бутылками из под «Боржоми». Стояли мы возле единственного застекленного окна, и застеклено оно было «чисто по-грузински» - обычное оконное стекло было закреплено деревянными штапиками и во время движения вибрировало и грозило рассыпаться. В 09.00 мы были в Гори. Перед зданием мэрии высился последний в постсоветском пространстве памятник Сталину в полный рост, а сама мэрия, благодаря куполу, почему-то напомнила Рейхстаг. Потом пошли к дому-музею, в котором первые годы жизни провел маленький Сосо Джугашвилли. Сам домик был махоньким, а вот защитный навес из мрамора был огромен.
Рядом же был припаркован и персональный вагон Сталина, которым он пользовался посещая Ялтинскую и Тегеранскую конференции. Был и музей Сталина, но мы в него не пошли, так как нам сказали, что он не очень интересен и неоправданно дорог. Тут же в парке познакомились с Зазой, который оказался великолепным гидом, отличным собеседником и настоящим грузином. Он за символическую плату, которой бы только и хватило на заправку его машины, показал нам окрестности Гори, повез в древний пещерный город Уплисцихе - возможно первый город на территории современной Грузии.
Уплисцихе, не смотря на почтенный возраст около 3,5 тысяч лет, неплохо сохранился. Тут есть остатки древних храмов, огромных залов, туннелей. В толще скалы даже пробит ход к реке, которым пользовались для забора воды и лова рыбы в случае осады. Но самым интересным стало посещение дома родителей Зазы, который находится в селе Атени, латинское написание которого идентично с греческой столицей. Вот тут на самом деле не ступала нога туриста.
Местный священник специально для нас открыл храм и провел экскурсию, а Заза сводил в подвал и угостил домашним вином из настоящих квеври - огромных кувшинов закопанных в землю. Такой способ виноделия существует только в Грузии. Попробовали мы и чачу. После этого, уже веселые, мы планировали меню на ужин и собирались остаться на ночь. Но тут, к счастью, Заза вспомнил, что ему нужно везти на авторынок машину завтра утром, и мы вернулись в Гори.
Через час мы уже выходили из автобуса в славном городе Боржоми. Сразу же начали искать жилье, так как вечер близился. Цены были курортными. С нас требовали по 50 лари с человека, а один предприимчивый дедушка, завидев на мне кепку с немецким флагом, вообще захотел 50 евро. Но нам повезло, мы нашли уютный дом по цене 10 лари с человека, да еще и хозяйка оказалась отличной массажисткой (10 лари/час). Тут было хорошо. Прохлада, свежий воздух, лесистые холмы располагали к отдыху и релаксации. Ходили в парк, который в 2005 году совместно открыли кумовья: Ющенко и Саакашвилли.
Вход для туристов стоил 3 лари, но мы, сделав умные лица (я предварительно снял кепку), походкой завсегдатаев прошли бесплатно. Попили теплой боржоми из источника в парке и холодной - из источника перед входом в парк, покатались на американской горке. Среди отдыхающих не заметили ни одного явного туриста.
22 июля утром мы пошли кататься на канатной дороге возле парка, обратно спускались пешком, наслаждаясь красотой и свежестью леса. Прошлись до станции узкоколейки, от которой отправляется маленький поезд с симпатичными вагончиками по маршруту Боржоми - Бакуриани.
Бакуриани - это зимний курорт, на подобие нашего Буковеля. Поезд идет к нему с маленькой скоростью, давая возможность туристам фотографировать через большие окна красоты грузинской глубинки. Одной из достопримечательностей маршрута является железнодорожный мост, построенный самим Гюставом Эйфелем.
Обратно в Боржоми мы спустились уже на маршрутке. Ужиная, мы познакомились с француженкой - преподавательницей английского языка в Марселе. Она путешествовала одна, без знания языка и уже побывала во множестве бывших союзных республик, чем повергла нас в шок, в то время, как ее муж загорал на тропическом курорте. Это был ее выбор и ее образ жизни. Потом я видел много самоходных женщин, но на тот момент она стала для меня диковинкой. В 21.00 нас уже ждал таксист Борис, с которым мы заранее договорились о доставке в город Хашури. Через час мы уже были на вокзале и, не без помощи Бориса, приобрели билеты на поезд Тбилиси - Зугдиди за 9 лари с человека в купе. Отправлялся поезд в 23.41, и эти два часа мы просидели в зале ожидания, ловя на себе липкие взгляды бандюкообразных личностей.
Утро 23 июля мы встречали уже в Зугдиди - последнем форпосте равнинной Грузии. Дальше начинались горы. В 6.00 сели в маршрутку до Местиа - столицы Сванетии.
Много раз нас отговаривали от посещения этой горной страны, пугая дикими нравами ее жителей. Но мы не послушались, чему в последствии были несказанно рады. Заплатив по 15 лари, мы стали ждать отправления и буквально через три часа тронулись - автобус отправлялся по заполнению. Каждый пассажир хотел с нами пообщаться, рассказать о своей жизни, обменяться телефонами и заверить в вечной дружбе. Мы получили приглашения пожить во всех селах, которые попадались на пути. Нас кормили в придорожном кафе и даже ждали с отправлением, пока мы доедали и допивали вино. Такой степени гостеприимства никто из нас не ожидал, оно даже иногда пугало. Но, к счастью, оказалось искренним. Потом мы множество раз слышали истории, когда автобус мог съехать с маршрута, чтоб подвезти габаритный груз к дому пассажира, и все несколько часов пили вино в доме хозяина. Это нормально, там такие люди. И это настоящая Грузия. Воспользовались мы предложением пожить в его доме от водителя маршрутки Зуры (25 лари с человека с трехразовым питанием). Путь из Зугдиди в Местиа длиной в 120 километров мы преодолели за 5 часов. Заселившись, перекусив и помывшись с дороги, мы залезли на сванскую башню - оборонительную постройку, такую же важную в каждом имении как сарай или погреб.
Общих защитных сооружений у сванов нет, каждая семья на время набегов запирается в собственной башне и отстреливается из узких бойниц. До вечера мы гуляли по селению, рассматривая старинные церкви, окруженные белыми громадами гор.
Особо выделялись Шхара - по гребню которой проходит граница Сванетии и Приэльбрусья и Ушба - гора-убийца, склоны которой отняли жизни множества альпинистов.
Перед сном мы пили вместе с хозяевами кахетинское вино и слушали удивительные рассказы об этой горной стране и обычаях сванов.
Новый день встретил нас отличной погодой. Плотно позавтракав, мы погрузились в УАЗ и двинулись к самому высокогорному селению Сванетии - Ушгули. Ехали два часа.
Не зря Сванетию называют «краем тысячи башен» - они были повсюду. По дорогам гуляли стада тощих свиней.
В Грузии совсем другой подход к выращиванию хрюшек, такой же, как выращивают детей в Табасаранском районе Дагестана. Свиней утром выгоняют за ворота, и они отправляются на поиски пропитания, а вечером сходятся обратно. По дороге мы встретили байкеров из Германии, которые преодолели тысячи километров на мотоциклах, чтоб увидеть горный край, посещением которого нас столько раз пугали.
Ну и что, что в каждом доме есть оружие, главное уважать культуру чужой страны - и все будет хорошо. Лично я чувствовал себя комфортнее, гуляя по улицам Местиа, чем когда приходится пройтись вечером по киевской Борщаговке.
Рядом с Ушгули мы налюбовались чистейшими озерами, бурными реками, шикарными видами на долину Местиа и окружающие горы. Тут же познакомились с грузинскими пограничниками, которые разделили с нами обед, внеся неоценимый вклад в виде армейской тушенки и фляжки спирта.
Ребята оказались родом из Батуми и пообещали радушный прием у себя дома в наш следующий приезд. Даже дали подержать автомат и попозировали перед фотокамерой.
На обратном пути мы заехали в дом-музей Михаила Хергиани - выдающегося советского альпиниста, покорившего неприступную Ушбу, но трагически погибшего при восхождении на один из склонов Доломитовых Альп в Италии.
25 июля - значимый день в нашей с Юлей жизни. Тот день был четвертой годовщиной нашей свадьбы и я захотел сделать его особенным. Я оставил хозяйке 100 долларов и попросил накрыть стол на вечер, и мы ушли в трек к водопадам на склонах Ушбы. Прогулка по маркированной трассе была приятной, было жарко, и мы с Виталиком даже искупались в горном ручье. По возвращении домой мы застали приготовления как на свадьбу. На кухне все кипело и шкварчало, женщины бегали, накрывая на стол. Только хозяин дома, отец Зуры - почтенный Васо Акакиевич был без настроения и с шишкой на лбу. Он поведал нам историю следующего содержания: «Представляишь! Пашёл баран загнать… Баран гора пабижяль… Я за ним… Баран камень бросаль… Камень - голова!». Мы восхитились его мужеству в таком возрасте. Правда потом я случайно подслушал разговор с сельским председателем (он оказался на русском языке, а то б на всегда остался тайной): «Жена послал в подвал за вином. А этот дверной косяк, мат иво… Кто так строит…». Гордый народ грузины! Праздник прошел отлично, стол был шикарным. Даже испекли настоящий торт в дровяной печи. А глава семьи преподнес нам в подарок два рога горного барана. Все конечно надо мной посмеялись. Но, как показала жизнь, рога к голове прикладывать не пришлось, а вино из них пить замечательно.
26 июля еще не очень трезвые мы попрощались с гостеприимными сванами, сели в маршрутку и начали спуск вниз. Мой слабый после вчерашнего желудок с огромным трудом перенес крутые повороты и виражи. На одной из остановок нам удалось подробней рассмотреть Ингурскую ГЭС - электростанцию на границе Грузии и Абхазии.
Высота плотины составляет 271 метр. Одна часть сооружений находится на территории Грузии, а другая - на территории Абхазии и, не смотря на конфликт, страны вынуждены делить энергию поровну. В 10.30 мы снова были в Зугдиди, откуда за 10 лари с человека поехали в курортный город Кобулети, пригород Батуми. Кобулети был расположен на самом берегу моря, субтропический климат позволял расти пальмам и мандаринам. Центральная улица была вся застроена мини-отелями. А за узкой полоской соснового леса начинался длиннющий песчаный пляж. Поселились мы очень быстро за 7 лари с человека и отправились отдыхать на море. Самым ходовым товаром у пляжных торговцев были надувные круги и матрацы. Оказалось, что большинство курортников - это армяне, которые в основном не умеют плавать. Волосатый мужик в надувном круге смотрится очень комично. Море было теплое и чистое, а пляж был так огромен, что люди размещались в одну линию у полосы прибоя. Вечером очередной раз разбился об реальность сложившийся стереотип вкусности грузинского шашлыка. Нету в грузи такой традиции! А когда заказываешь в кафе шашлык - приносят зажаренные до хруста на сковороде кусочки мяса. Зато жареная речная форель очень вкусная и дешевая.
27 июля мы не смогли устоять перед жаждой познания и путешествий и, с грустью посмотрев на море, отправились в Батумский ботанический сад. Тут мы впервые столкнулись с дискриминацией: билет для местных стоил 2 лари, а для интуристов 6 лари. Можно конечно было обойти вход, но мы решили быть честными. Ботсад красивый, ухоженный, с великолепным видом на море. Потом прогулялись по городу.
Было видно, что уже сейчас в Батуми вкладывают деньги. Шикарная набережная с яхтклубом и коваными лавочками, фонтаны, парки. Перспективное место для туристического бизнеса, что в последствии и подтвердилось. Оставшиеся дни мы провели пассивно, валяясь на пляже и купаясь в море. А в 19.00 29 июля уже стояли возле стойки регистрации на рейс самолета Батуми - Киев.
Тут грузины сбезалаберничали, продав билетов немного больше положенного, так что несколько человек не улетело и осталось ожидать следующего рейса. Однако нам повезло - через пару часов мы приземлились в Киеве. Правда таможенник пытался отобрать мой дагестанский ножик, не смотря на документы на него, но, видя наши счастливые от прибытия на родину лица, сжалился. Так замкнулся круг нашего путешествия по Кавказу.
Предыдущие главы читайте здесь:
http://alexandrivanoff.livejournal.com/3381.html Ч.1 (Краснодарский край)
http://alexandrivanoff.livejournal.com/3701.html Ч.2 (Дагестан)
http://alexandrivanoff.livejournal.com/3932.html Ч.3 (Азербайджан)
Наконец настал звездный час Виталика, и мы заселились в некогда знаменитую гостиницу «Колхети» рядом с вокзалом по цене 30 лари за номер. В высотном здании по назначению работал только один этаж, остальные занимали вездесущие беженцы, да и то работали не гостиничные номера, а административные помещения.
Например нам с Юлей достался бывший кабинет директора. Тут я узнал для себя много нового. Оказывается, слева от стола в классическом советском директорском кабинете, находится достаточно просторная комнатка с кроватью, душем и туалетом. Дверь в комнатку сливается со стеной и практически не видна. Также мы читали старые гостиничные архивы и личные дела. Во время своего расцвета, гостиница обладала штатом почти в 500 человек, существовала даже должность - заправщик авторучек.
Весь день мы гуляли по городу: поднимались к памятнику «Мать Грузия» - очень похожему на киевскую «Родину Мать», но меньшего размера; осматривали развалины древней крепости Нарикала (не путать с дербентской Нарын-Кала); любовались церковью Метехи, которая построена на скале нависающей над рекой Кура и величественным памятником Вахтангу Горгасалу - одному из грузинских царей;
катались на метро; ходили на рынок, кушали хинкали. Вот с хинкали (грузинские пельмени) связан небольшой курьез: почитав перед поездкой отзывы о Грузии, я обратил внимание, что девушки заказывали на двоих 18 штук. Вот я и заказал себе одному 14. Но когда я увидел огромное блюдо с хинкали размером с кулак, понял на сколько был не прав. Восемь из них пришлось забрать с собой. Кстати официант, узнав, что мы из Украины, поднес графинчик чачи от заведения. В общем Тбилиси смог влюбить в себя. Не смотря на разруху и бедность, очарование старого города, непередаваемая атмосфера и радушие жителей сделали свое дело. И я уже неоднократно возвращался и буду возвращаться в этот прекрасный город. 20 июля мы проснулись достаточно рано. Разбудили нас два грузина , решивших обсудить политическую ситуацию, а потом и друг друга прямо у нас под окнами. Грузинский язык на повышенных тонах - это что-то. Завтракали мы вчерашними холодными хинкали и арбузом. Доехали на метро до станции Дидубе и за 1 лари погрузились в маршрутку до Мцхеты - «…там, где, сливаясь, шумят, обнявшись, словно две сестры, струи Арагви и Куры…».
Тут мы посетили собор Светицховели - кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, который на протяжени тысячелетия являлся главным собором Грузии.
Сьездили на такси в легендарный монастырь Джвари - шедевр архитектуры, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Джвари находится на горе, где святая Нино впервые воздвигла свой крест, и от него открывается великолепный вид на место слияния двух великих грузинских рек и всю Мцхету.
Вернувшись в Тбилиси, мы продолжили гулять по городу и в одном из винных магазинчиков получили очередной бонус для украинцев - хозяин угостил нас великолепным кахетинским вином. Нельзя было пройти мимо всемирно известных серных бань в Старом Тбилиси, именно от этого места произошло само название города (тбили си - теплый источник). Сам А.С. Пушкин писал: «Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань », а не доверять классику мы не решились. И он не обманул. Правда Александр Сергеевич писал еще следующее: «Азиатские банщики приходят иногда в восторг, вспрыгивают вам на плечи, скользят ногами по бедрам и пляшут по спине вприсядку, е sempre bеnе», но наш банщик был более сдержанным:). Номер на двоих с отдельной купелью обошелся в 20 лари, а час массажа - 5 лари. После мойки мы чувствовали себя настолько расслабленными, что сразу поехали отдыхать. Да и подъем завтра планировался ранний.
21 июля ровно в 07.00 утра мы были на вокзале в ожидании электрички в город Гори - родину Иосифа Виссарионовича. Билет стоил 1 лари. Электричка отбыла точно по графику в 07.15. Погрузка в нее осуществлялась во все возможные отверстия, так как большинство стекол в окнах отсутствовало, и мы, не смотря на близость ко входу, сидячие места занять не смогли. Зато места смогли занять ящики с пустыми бутылками из под «Боржоми». Стояли мы возле единственного застекленного окна, и застеклено оно было «чисто по-грузински» - обычное оконное стекло было закреплено деревянными штапиками и во время движения вибрировало и грозило рассыпаться. В 09.00 мы были в Гори. Перед зданием мэрии высился последний в постсоветском пространстве памятник Сталину в полный рост, а сама мэрия, благодаря куполу, почему-то напомнила Рейхстаг. Потом пошли к дому-музею, в котором первые годы жизни провел маленький Сосо Джугашвилли. Сам домик был махоньким, а вот защитный навес из мрамора был огромен.
Рядом же был припаркован и персональный вагон Сталина, которым он пользовался посещая Ялтинскую и Тегеранскую конференции. Был и музей Сталина, но мы в него не пошли, так как нам сказали, что он не очень интересен и неоправданно дорог. Тут же в парке познакомились с Зазой, который оказался великолепным гидом, отличным собеседником и настоящим грузином. Он за символическую плату, которой бы только и хватило на заправку его машины, показал нам окрестности Гори, повез в древний пещерный город Уплисцихе - возможно первый город на территории современной Грузии.
Уплисцихе, не смотря на почтенный возраст около 3,5 тысяч лет, неплохо сохранился. Тут есть остатки древних храмов, огромных залов, туннелей. В толще скалы даже пробит ход к реке, которым пользовались для забора воды и лова рыбы в случае осады. Но самым интересным стало посещение дома родителей Зазы, который находится в селе Атени, латинское написание которого идентично с греческой столицей. Вот тут на самом деле не ступала нога туриста.
Местный священник специально для нас открыл храм и провел экскурсию, а Заза сводил в подвал и угостил домашним вином из настоящих квеври - огромных кувшинов закопанных в землю. Такой способ виноделия существует только в Грузии. Попробовали мы и чачу. После этого, уже веселые, мы планировали меню на ужин и собирались остаться на ночь. Но тут, к счастью, Заза вспомнил, что ему нужно везти на авторынок машину завтра утром, и мы вернулись в Гори.
Через час мы уже выходили из автобуса в славном городе Боржоми. Сразу же начали искать жилье, так как вечер близился. Цены были курортными. С нас требовали по 50 лари с человека, а один предприимчивый дедушка, завидев на мне кепку с немецким флагом, вообще захотел 50 евро. Но нам повезло, мы нашли уютный дом по цене 10 лари с человека, да еще и хозяйка оказалась отличной массажисткой (10 лари/час). Тут было хорошо. Прохлада, свежий воздух, лесистые холмы располагали к отдыху и релаксации. Ходили в парк, который в 2005 году совместно открыли кумовья: Ющенко и Саакашвилли.
Вход для туристов стоил 3 лари, но мы, сделав умные лица (я предварительно снял кепку), походкой завсегдатаев прошли бесплатно. Попили теплой боржоми из источника в парке и холодной - из источника перед входом в парк, покатались на американской горке. Среди отдыхающих не заметили ни одного явного туриста.
22 июля утром мы пошли кататься на канатной дороге возле парка, обратно спускались пешком, наслаждаясь красотой и свежестью леса. Прошлись до станции узкоколейки, от которой отправляется маленький поезд с симпатичными вагончиками по маршруту Боржоми - Бакуриани.
Бакуриани - это зимний курорт, на подобие нашего Буковеля. Поезд идет к нему с маленькой скоростью, давая возможность туристам фотографировать через большие окна красоты грузинской глубинки. Одной из достопримечательностей маршрута является железнодорожный мост, построенный самим Гюставом Эйфелем.
Обратно в Боржоми мы спустились уже на маршрутке. Ужиная, мы познакомились с француженкой - преподавательницей английского языка в Марселе. Она путешествовала одна, без знания языка и уже побывала во множестве бывших союзных республик, чем повергла нас в шок, в то время, как ее муж загорал на тропическом курорте. Это был ее выбор и ее образ жизни. Потом я видел много самоходных женщин, но на тот момент она стала для меня диковинкой. В 21.00 нас уже ждал таксист Борис, с которым мы заранее договорились о доставке в город Хашури. Через час мы уже были на вокзале и, не без помощи Бориса, приобрели билеты на поезд Тбилиси - Зугдиди за 9 лари с человека в купе. Отправлялся поезд в 23.41, и эти два часа мы просидели в зале ожидания, ловя на себе липкие взгляды бандюкообразных личностей.
Утро 23 июля мы встречали уже в Зугдиди - последнем форпосте равнинной Грузии. Дальше начинались горы. В 6.00 сели в маршрутку до Местиа - столицы Сванетии.
Много раз нас отговаривали от посещения этой горной страны, пугая дикими нравами ее жителей. Но мы не послушались, чему в последствии были несказанно рады. Заплатив по 15 лари, мы стали ждать отправления и буквально через три часа тронулись - автобус отправлялся по заполнению. Каждый пассажир хотел с нами пообщаться, рассказать о своей жизни, обменяться телефонами и заверить в вечной дружбе. Мы получили приглашения пожить во всех селах, которые попадались на пути. Нас кормили в придорожном кафе и даже ждали с отправлением, пока мы доедали и допивали вино. Такой степени гостеприимства никто из нас не ожидал, оно даже иногда пугало. Но, к счастью, оказалось искренним. Потом мы множество раз слышали истории, когда автобус мог съехать с маршрута, чтоб подвезти габаритный груз к дому пассажира, и все несколько часов пили вино в доме хозяина. Это нормально, там такие люди. И это настоящая Грузия. Воспользовались мы предложением пожить в его доме от водителя маршрутки Зуры (25 лари с человека с трехразовым питанием). Путь из Зугдиди в Местиа длиной в 120 километров мы преодолели за 5 часов. Заселившись, перекусив и помывшись с дороги, мы залезли на сванскую башню - оборонительную постройку, такую же важную в каждом имении как сарай или погреб.
Общих защитных сооружений у сванов нет, каждая семья на время набегов запирается в собственной башне и отстреливается из узких бойниц. До вечера мы гуляли по селению, рассматривая старинные церкви, окруженные белыми громадами гор.
Особо выделялись Шхара - по гребню которой проходит граница Сванетии и Приэльбрусья и Ушба - гора-убийца, склоны которой отняли жизни множества альпинистов.
Перед сном мы пили вместе с хозяевами кахетинское вино и слушали удивительные рассказы об этой горной стране и обычаях сванов.
Новый день встретил нас отличной погодой. Плотно позавтракав, мы погрузились в УАЗ и двинулись к самому высокогорному селению Сванетии - Ушгули. Ехали два часа.
Не зря Сванетию называют «краем тысячи башен» - они были повсюду. По дорогам гуляли стада тощих свиней.
В Грузии совсем другой подход к выращиванию хрюшек, такой же, как выращивают детей в Табасаранском районе Дагестана. Свиней утром выгоняют за ворота, и они отправляются на поиски пропитания, а вечером сходятся обратно. По дороге мы встретили байкеров из Германии, которые преодолели тысячи километров на мотоциклах, чтоб увидеть горный край, посещением которого нас столько раз пугали.
Ну и что, что в каждом доме есть оружие, главное уважать культуру чужой страны - и все будет хорошо. Лично я чувствовал себя комфортнее, гуляя по улицам Местиа, чем когда приходится пройтись вечером по киевской Борщаговке.
Рядом с Ушгули мы налюбовались чистейшими озерами, бурными реками, шикарными видами на долину Местиа и окружающие горы. Тут же познакомились с грузинскими пограничниками, которые разделили с нами обед, внеся неоценимый вклад в виде армейской тушенки и фляжки спирта.
Ребята оказались родом из Батуми и пообещали радушный прием у себя дома в наш следующий приезд. Даже дали подержать автомат и попозировали перед фотокамерой.
На обратном пути мы заехали в дом-музей Михаила Хергиани - выдающегося советского альпиниста, покорившего неприступную Ушбу, но трагически погибшего при восхождении на один из склонов Доломитовых Альп в Италии.
25 июля - значимый день в нашей с Юлей жизни. Тот день был четвертой годовщиной нашей свадьбы и я захотел сделать его особенным. Я оставил хозяйке 100 долларов и попросил накрыть стол на вечер, и мы ушли в трек к водопадам на склонах Ушбы. Прогулка по маркированной трассе была приятной, было жарко, и мы с Виталиком даже искупались в горном ручье. По возвращении домой мы застали приготовления как на свадьбу. На кухне все кипело и шкварчало, женщины бегали, накрывая на стол. Только хозяин дома, отец Зуры - почтенный Васо Акакиевич был без настроения и с шишкой на лбу. Он поведал нам историю следующего содержания: «Представляишь! Пашёл баран загнать… Баран гора пабижяль… Я за ним… Баран камень бросаль… Камень - голова!». Мы восхитились его мужеству в таком возрасте. Правда потом я случайно подслушал разговор с сельским председателем (он оказался на русском языке, а то б на всегда остался тайной): «Жена послал в подвал за вином. А этот дверной косяк, мат иво… Кто так строит…». Гордый народ грузины! Праздник прошел отлично, стол был шикарным. Даже испекли настоящий торт в дровяной печи. А глава семьи преподнес нам в подарок два рога горного барана. Все конечно надо мной посмеялись. Но, как показала жизнь, рога к голове прикладывать не пришлось, а вино из них пить замечательно.
26 июля еще не очень трезвые мы попрощались с гостеприимными сванами, сели в маршрутку и начали спуск вниз. Мой слабый после вчерашнего желудок с огромным трудом перенес крутые повороты и виражи. На одной из остановок нам удалось подробней рассмотреть Ингурскую ГЭС - электростанцию на границе Грузии и Абхазии.
Высота плотины составляет 271 метр. Одна часть сооружений находится на территории Грузии, а другая - на территории Абхазии и, не смотря на конфликт, страны вынуждены делить энергию поровну. В 10.30 мы снова были в Зугдиди, откуда за 10 лари с человека поехали в курортный город Кобулети, пригород Батуми. Кобулети был расположен на самом берегу моря, субтропический климат позволял расти пальмам и мандаринам. Центральная улица была вся застроена мини-отелями. А за узкой полоской соснового леса начинался длиннющий песчаный пляж. Поселились мы очень быстро за 7 лари с человека и отправились отдыхать на море. Самым ходовым товаром у пляжных торговцев были надувные круги и матрацы. Оказалось, что большинство курортников - это армяне, которые в основном не умеют плавать. Волосатый мужик в надувном круге смотрится очень комично. Море было теплое и чистое, а пляж был так огромен, что люди размещались в одну линию у полосы прибоя. Вечером очередной раз разбился об реальность сложившийся стереотип вкусности грузинского шашлыка. Нету в грузи такой традиции! А когда заказываешь в кафе шашлык - приносят зажаренные до хруста на сковороде кусочки мяса. Зато жареная речная форель очень вкусная и дешевая.
27 июля мы не смогли устоять перед жаждой познания и путешествий и, с грустью посмотрев на море, отправились в Батумский ботанический сад. Тут мы впервые столкнулись с дискриминацией: билет для местных стоил 2 лари, а для интуристов 6 лари. Можно конечно было обойти вход, но мы решили быть честными. Ботсад красивый, ухоженный, с великолепным видом на море. Потом прогулялись по городу.
Было видно, что уже сейчас в Батуми вкладывают деньги. Шикарная набережная с яхтклубом и коваными лавочками, фонтаны, парки. Перспективное место для туристического бизнеса, что в последствии и подтвердилось. Оставшиеся дни мы провели пассивно, валяясь на пляже и купаясь в море. А в 19.00 29 июля уже стояли возле стойки регистрации на рейс самолета Батуми - Киев.
Тут грузины сбезалаберничали, продав билетов немного больше положенного, так что несколько человек не улетело и осталось ожидать следующего рейса. Однако нам повезло - через пару часов мы приземлились в Киеве. Правда таможенник пытался отобрать мой дагестанский ножик, не смотря на документы на него, но, видя наши счастливые от прибытия на родину лица, сжалился. Так замкнулся круг нашего путешествия по Кавказу.
Предыдущие главы читайте здесь:
http://alexandrivanoff.livejournal.com/3381.html Ч.1 (Краснодарский край)
http://alexandrivanoff.livejournal.com/3701.html Ч.2 (Дагестан)
http://alexandrivanoff.livejournal.com/3932.html Ч.3 (Азербайджан)