В кругосветку как на работу. Гватемала
Предыдущая часть тут: http://ru-travel.livejournal.com/22676728.html
Как уже отмечалось ранее, гватемальский колорит начинаешь ощущать еще на подходе к шлагбауму, ограничивающему въезд в город Ла Месилья. Он проявляется во всем - в резком увеличении количества всевозможных торгашей на квадратный метр, в криках зазывал, в скученности народа, в бедности и пестроте одежд, в толпах велорикш… Несколько метров границы реально разделяют две разные цивилизации внешне одинаковых национальностей.
Вначале поменял доллары на местные кецали (я их тут же прозвал КЦ, и сходство с Кин-дза-дза тут не только в созвучности названий, но и в общем колорите) по курсу 1 к 7. На миграсьон пришлось тут же около доллара отдать за въезд в страну. Дальше велорикша добросил меня до автобусной станции…
Если в Мексике под автобусной станцией понимается здание, где есть расписание (зачастую на электронном табло) и продают билеты (иногда даже по кредитным картам), без которых могут и на перрон не пустить, не то, что в автобус, то в Гватемале все немного попроще. Здесь станция, - это площадка (не всегда асфальтированная), где собираются автобусы, перекрашенные в «попугаистые» цвета из американских школьных автобусов (или вовсе не перекрашенные). Называются такие автобусы чикен-басами (то бишь, куриными автобусами). Вот автобус подъезжает к остановке, свешивающийся с подножки кондуктор громко декларирует пункт назначения (в моем случае - Щеля-щеля-щеля, ласковое название местными города Кецальтенанго), и народ в спешке сбивая друг друга, спешит проникнуть в чрево железного монстра. Стараюсь не отставать от толпы.
Никакого зала ожидания, никакого расписания автобусов (я ориентировался исключительно на данные Lonely Planet). Ни о каких мягких раскладывающихся сиденьях, как и о кондиционере с туалетом, в автобусах речи не идет. В силу большой забитости людьми на сидение для двух человек сидит, как правило, 3-4, что уж говорить про тотальную наполненность прохода. Несмотря на это, на остановках в автобус пролазят торгаши соками/фруктами/прочими товарами, юрко проскальзывающие через всю эту толпу, - от передней двери до задней в «корме» автобуса. Периодически проникают в автобус и другие персонажи, - нищие, просящие милостыню, и проповедники. Последние сильнее всего уменьшают и так мизерный комфорт от поездки, ибо в течение минут 20 громко и нудно несут какой-то бред про Иисуса, не переставая через каждое предложение вставлять «аминь». А пассажиры, вместо того, чтобы надавать ему по лицу, дабы быстрее заткнулся, дают ему (о, ужас!) деньги. Неудивительно, почему Гватемала такая бедная страна.
Начитавшись о сложной криминогенной обстановке в Гватемале, вцепился обеими руками в свои сумари, и смотрю в окно автобуса. Дорога из Ла Месильи в Щелю проходит по нагорью, и вокруг дороги много скал. Большинство скал заклеено/изрисовано предвыборной агитацией. Судя по количеству этой агитации, Гватемала куда более политизированная страна, чем, скажем, Россия.
Билет продали где-то на середине пути, стоил он 50 КЦ. А вот и Щеля, место моей первой остановки. Льет дождь, и я ловлю такси (40 КЦ), чтобы доехать до выбранного мною в Lonely Planet отеля Los Olivos. Номер здесь стоит 130 КЦ, есть телевизор и вайфай, правда, в комнате довольно холодно. Да что в комнате, во всей Щеле холодно, город находится в горах. И, тем не менее, это удивительный город.
Удивителен он, наверное, в первую очередь тем, что здесь осталось много потомков майя, пытающихся хоть как-то сохранить свою культуру. Притом, делается это для себя, а не для туристов. Особенно ярко это отражается в женской одежде, являющейся неотъемлемой частью того самого местного колорита. Отдельного упоминания заслуживает и местный рынок, в чем-то похожий на восточные аналоги, а в чем-то - совсем другой.
В городе есть и магазины бытовой техники (цены на телевизоры и прочую электронику сравнимы с нашими), и неплохие кафе (мне понравилось на пересечении 4a Calle и 13a Avenu). А еще тут есть узкие улочки, интересные дома, большие площади, виды на горы… Замечательный город.
Утром я нашел в отеле человека, говорящего по-английски, и узнал у него, как добраться до вулкана Санта-Мария. Оказывается, нужно найти площадь с церковью, и сесть там на автобус до деревушки Llanos del Pinal. Правда, чтобы найти данную площадь, мне пришлось изрядно побродить по улочкам Щели. Но вот площадь найдена, теперь нужно дождаться автобуса. Ждать пришлось около часа.
На подъезде к Льянос дель Пиналь вижу сразу 3 горы. Какая из них Санта-Мария, спрашиваю у другого пассажира. «Вон та», показывает он, и уточняет «Аррива?» Что такое Аррива, я не знаю, но догадываюсь. Ага, попробую аррива на гору, говорю.
Но от остановки автобуса до горы нужно пройти еще приличное расстояние. И здесь в глаза не может не броситься отличие одного весьма богатого дома местного жителя от остальных довольно бедных. Увидев эту картину, машинально тянусь в рюкзак за зеркалкой, но уже сделав снимок, понимаю, что за мной пристально следят глаза двух оболтусов, сидящих на каком-то крыльце. Если эти ребята сейчас пойдут за мной по пустынному треку на вулкан, у меня появятся большие шансы остаться практически совсем без вещей, ибо в отеле я оставил только ноутбук и немного денег. С другой стороны, - не для того же я сюда приехал, чтобы увидев двух не слишком внушающих доверие парней, развернуться и уехать! Была - не была, иду к подножию вулкана. А там действительно безлюдно, лишь редкие крестьяне поднимаются-спускаются к полям. Всех их я приветствую «буэнос диас», а в ответ часто слышу «буэно диа» или «диас».
Виды? Виды достаточно интересные, если бы не высокая облачность. Особенно затянут облаками сам вулкан Санта-Мария. А зная местную особенность, что после обеда каждый день становится только пасмурней, понимаю, что оказался тут сильно поздно, и наверху вряд ли смогу увидеть что-то панорамное. Поэтому ограничиваюсь серией снимков с небольшой высоты, и возвращаюсь в Льянос дель Пиналь, а затем и в Щелю.
Забрав вещи из отеля и чуть-чуть побродив по городу, добираюсь до автобусной станции, где как раз отправляется автобус до Панахачеля - следующей точки на моем пути. Билет на этот раз стоит 35 КЦ. Город Панахачель находится на берегу озера Атитлан и имеет еще одно название - гринготенанго. Его он получил за то, что в семидесятые годы его почему-то облюбовали тысячи хиппи из США. Хиппи здесь часто можно встретить и сейчас, но, наверное, не в таких количествах.
Панахачель встретил меня еще более проливным дождем, чем Щеля. Короткими перебежками от отеля к отелю (благо, их на центральной улице много), я, наконец, нахожу достойный моего внимания, - Primavera. Отель реально хорош для того, чтобы переждать в нем вечерний и ночной дождь.
Утром я прогулялся по своей улице до озера Атитлан и постарался впечатлиться им. Не скажу, что это у меня сильно получилось. Увы, Панахачель не вызвал у меня таких чувств, как Щеля, и я поспешил покинуть его. Из окна автобуса до Антигуа я поснимал на мобильник некоторые виды Атитлана.
На этот раз билет на автобус обошелся в 40 КЦ. Но около Чимальтенанго кондуктор сказал мне «отро бус», а я уже был в курсе, что это значит, - мне придется резко выскакивать из своего автобуса, и бежать к перекрестку, чтобы сесть на другой автобус.
В Антигуа, наконец, ярко светит солнце, и я смогу вдоволь нагуляться по этому колониальному городку. Правда, чтобы попасть в город со станции, приходится вначале преодолеть рынок и футбольное поле. Ну, а дальше, - церкви, дома, площади, арки, конус вулкана Пакая… Все довольно мило и интересно, и я обошел город вокруг. Правда, в силу «туристичности» города цены на еду здесь сильно выше, чем в ранее посещенных городах, и я предпочел перекусить шоколадкой.
Всего за 7 КЦ еду я дальше на юг, - в город Эскинтла. В автобусе знакомлюсь с местным гидом, который живет в деревушке Санта Лучия, а работает в Антигуа, и сейчас едет домой. Он хорошо говорит по-английски, и очень удивляется, что я путешествую по его стране на чикен-басах. Объясняю, что только так я смогу полностью прочувствовать ритм жизни города. Попутчик крайне не советует мне ехать в Эскинтле до автобусной станции, ибо вокруг нее собирается много гангстеров, и, воспользовавшись его советом, я выхожу из автобуса в центре города и иду в рекомендованную им гостиницу.
Гостиница стоит смешные деньги (около 80 КЦ), но комфорт в ней окажется по нутру только сильным духом личностям. Давненько я не жил в таком клоповнике. Брутально здесь все, от потолка и крепления телевизора до унитаза, расположенного в метре от изголовья кровати. Кстати, небольшая реклама: в углу стоит пакет «1С», этот пакет прослужил мне верным товарищем от России до Панамы. Много вы еще знаете пакетов, в которых можно таскать вещи по всему миру в течение 50 дней?
Я попытался найти в вечернем городе интернет, но его не было даже в Макдональдсе. А в отелях по пути я встречу его теперь ой как нескоро…
Утренняя дорога до границы с Сальвадором в Ciudad Pedro de Alvarado очень затянулась в связи с тем, что сторонники какой-то партии решили провести в этом городе митинг (кстати, почти ежедневно в разных городах я натыкался на многочисленные митинги тех или иных политических сил). На своих машинах и автобусах они полностью забили трасу, и последних 3-4 километра до границы мне пришлось идти пешком под палящим солнцем, благодаря чему я возненавидел политиков еще сильнее. Но вот, наконец, миграсьон, мост через реку, - и я покидаю Гватемалу.
Как уже отмечалось ранее, гватемальский колорит начинаешь ощущать еще на подходе к шлагбауму, ограничивающему въезд в город Ла Месилья. Он проявляется во всем - в резком увеличении количества всевозможных торгашей на квадратный метр, в криках зазывал, в скученности народа, в бедности и пестроте одежд, в толпах велорикш… Несколько метров границы реально разделяют две разные цивилизации внешне одинаковых национальностей.
Вначале поменял доллары на местные кецали (я их тут же прозвал КЦ, и сходство с Кин-дза-дза тут не только в созвучности названий, но и в общем колорите) по курсу 1 к 7. На миграсьон пришлось тут же около доллара отдать за въезд в страну. Дальше велорикша добросил меня до автобусной станции…
Если в Мексике под автобусной станцией понимается здание, где есть расписание (зачастую на электронном табло) и продают билеты (иногда даже по кредитным картам), без которых могут и на перрон не пустить, не то, что в автобус, то в Гватемале все немного попроще. Здесь станция, - это площадка (не всегда асфальтированная), где собираются автобусы, перекрашенные в «попугаистые» цвета из американских школьных автобусов (или вовсе не перекрашенные). Называются такие автобусы чикен-басами (то бишь, куриными автобусами). Вот автобус подъезжает к остановке, свешивающийся с подножки кондуктор громко декларирует пункт назначения (в моем случае - Щеля-щеля-щеля, ласковое название местными города Кецальтенанго), и народ в спешке сбивая друг друга, спешит проникнуть в чрево железного монстра. Стараюсь не отставать от толпы.
Никакого зала ожидания, никакого расписания автобусов (я ориентировался исключительно на данные Lonely Planet). Ни о каких мягких раскладывающихся сиденьях, как и о кондиционере с туалетом, в автобусах речи не идет. В силу большой забитости людьми на сидение для двух человек сидит, как правило, 3-4, что уж говорить про тотальную наполненность прохода. Несмотря на это, на остановках в автобус пролазят торгаши соками/фруктами/прочими товарами, юрко проскальзывающие через всю эту толпу, - от передней двери до задней в «корме» автобуса. Периодически проникают в автобус и другие персонажи, - нищие, просящие милостыню, и проповедники. Последние сильнее всего уменьшают и так мизерный комфорт от поездки, ибо в течение минут 20 громко и нудно несут какой-то бред про Иисуса, не переставая через каждое предложение вставлять «аминь». А пассажиры, вместо того, чтобы надавать ему по лицу, дабы быстрее заткнулся, дают ему (о, ужас!) деньги. Неудивительно, почему Гватемала такая бедная страна.
Начитавшись о сложной криминогенной обстановке в Гватемале, вцепился обеими руками в свои сумари, и смотрю в окно автобуса. Дорога из Ла Месильи в Щелю проходит по нагорью, и вокруг дороги много скал. Большинство скал заклеено/изрисовано предвыборной агитацией. Судя по количеству этой агитации, Гватемала куда более политизированная страна, чем, скажем, Россия.
Билет продали где-то на середине пути, стоил он 50 КЦ. А вот и Щеля, место моей первой остановки. Льет дождь, и я ловлю такси (40 КЦ), чтобы доехать до выбранного мною в Lonely Planet отеля Los Olivos. Номер здесь стоит 130 КЦ, есть телевизор и вайфай, правда, в комнате довольно холодно. Да что в комнате, во всей Щеле холодно, город находится в горах. И, тем не менее, это удивительный город.
Удивителен он, наверное, в первую очередь тем, что здесь осталось много потомков майя, пытающихся хоть как-то сохранить свою культуру. Притом, делается это для себя, а не для туристов. Особенно ярко это отражается в женской одежде, являющейся неотъемлемой частью того самого местного колорита. Отдельного упоминания заслуживает и местный рынок, в чем-то похожий на восточные аналоги, а в чем-то - совсем другой.
В городе есть и магазины бытовой техники (цены на телевизоры и прочую электронику сравнимы с нашими), и неплохие кафе (мне понравилось на пересечении 4a Calle и 13a Avenu). А еще тут есть узкие улочки, интересные дома, большие площади, виды на горы… Замечательный город.
Утром я нашел в отеле человека, говорящего по-английски, и узнал у него, как добраться до вулкана Санта-Мария. Оказывается, нужно найти площадь с церковью, и сесть там на автобус до деревушки Llanos del Pinal. Правда, чтобы найти данную площадь, мне пришлось изрядно побродить по улочкам Щели. Но вот площадь найдена, теперь нужно дождаться автобуса. Ждать пришлось около часа.
На подъезде к Льянос дель Пиналь вижу сразу 3 горы. Какая из них Санта-Мария, спрашиваю у другого пассажира. «Вон та», показывает он, и уточняет «Аррива?» Что такое Аррива, я не знаю, но догадываюсь. Ага, попробую аррива на гору, говорю.
Но от остановки автобуса до горы нужно пройти еще приличное расстояние. И здесь в глаза не может не броситься отличие одного весьма богатого дома местного жителя от остальных довольно бедных. Увидев эту картину, машинально тянусь в рюкзак за зеркалкой, но уже сделав снимок, понимаю, что за мной пристально следят глаза двух оболтусов, сидящих на каком-то крыльце. Если эти ребята сейчас пойдут за мной по пустынному треку на вулкан, у меня появятся большие шансы остаться практически совсем без вещей, ибо в отеле я оставил только ноутбук и немного денег. С другой стороны, - не для того же я сюда приехал, чтобы увидев двух не слишком внушающих доверие парней, развернуться и уехать! Была - не была, иду к подножию вулкана. А там действительно безлюдно, лишь редкие крестьяне поднимаются-спускаются к полям. Всех их я приветствую «буэнос диас», а в ответ часто слышу «буэно диа» или «диас».
Виды? Виды достаточно интересные, если бы не высокая облачность. Особенно затянут облаками сам вулкан Санта-Мария. А зная местную особенность, что после обеда каждый день становится только пасмурней, понимаю, что оказался тут сильно поздно, и наверху вряд ли смогу увидеть что-то панорамное. Поэтому ограничиваюсь серией снимков с небольшой высоты, и возвращаюсь в Льянос дель Пиналь, а затем и в Щелю.
Забрав вещи из отеля и чуть-чуть побродив по городу, добираюсь до автобусной станции, где как раз отправляется автобус до Панахачеля - следующей точки на моем пути. Билет на этот раз стоит 35 КЦ. Город Панахачель находится на берегу озера Атитлан и имеет еще одно название - гринготенанго. Его он получил за то, что в семидесятые годы его почему-то облюбовали тысячи хиппи из США. Хиппи здесь часто можно встретить и сейчас, но, наверное, не в таких количествах.
Панахачель встретил меня еще более проливным дождем, чем Щеля. Короткими перебежками от отеля к отелю (благо, их на центральной улице много), я, наконец, нахожу достойный моего внимания, - Primavera. Отель реально хорош для того, чтобы переждать в нем вечерний и ночной дождь.
Утром я прогулялся по своей улице до озера Атитлан и постарался впечатлиться им. Не скажу, что это у меня сильно получилось. Увы, Панахачель не вызвал у меня таких чувств, как Щеля, и я поспешил покинуть его. Из окна автобуса до Антигуа я поснимал на мобильник некоторые виды Атитлана.
На этот раз билет на автобус обошелся в 40 КЦ. Но около Чимальтенанго кондуктор сказал мне «отро бус», а я уже был в курсе, что это значит, - мне придется резко выскакивать из своего автобуса, и бежать к перекрестку, чтобы сесть на другой автобус.
В Антигуа, наконец, ярко светит солнце, и я смогу вдоволь нагуляться по этому колониальному городку. Правда, чтобы попасть в город со станции, приходится вначале преодолеть рынок и футбольное поле. Ну, а дальше, - церкви, дома, площади, арки, конус вулкана Пакая… Все довольно мило и интересно, и я обошел город вокруг. Правда, в силу «туристичности» города цены на еду здесь сильно выше, чем в ранее посещенных городах, и я предпочел перекусить шоколадкой.
Всего за 7 КЦ еду я дальше на юг, - в город Эскинтла. В автобусе знакомлюсь с местным гидом, который живет в деревушке Санта Лучия, а работает в Антигуа, и сейчас едет домой. Он хорошо говорит по-английски, и очень удивляется, что я путешествую по его стране на чикен-басах. Объясняю, что только так я смогу полностью прочувствовать ритм жизни города. Попутчик крайне не советует мне ехать в Эскинтле до автобусной станции, ибо вокруг нее собирается много гангстеров, и, воспользовавшись его советом, я выхожу из автобуса в центре города и иду в рекомендованную им гостиницу.
Гостиница стоит смешные деньги (около 80 КЦ), но комфорт в ней окажется по нутру только сильным духом личностям. Давненько я не жил в таком клоповнике. Брутально здесь все, от потолка и крепления телевизора до унитаза, расположенного в метре от изголовья кровати. Кстати, небольшая реклама: в углу стоит пакет «1С», этот пакет прослужил мне верным товарищем от России до Панамы. Много вы еще знаете пакетов, в которых можно таскать вещи по всему миру в течение 50 дней?
Я попытался найти в вечернем городе интернет, но его не было даже в Макдональдсе. А в отелях по пути я встречу его теперь ой как нескоро…
Утренняя дорога до границы с Сальвадором в Ciudad Pedro de Alvarado очень затянулась в связи с тем, что сторонники какой-то партии решили провести в этом городе митинг (кстати, почти ежедневно в разных городах я натыкался на многочисленные митинги тех или иных политических сил). На своих машинах и автобусах они полностью забили трасу, и последних 3-4 километра до границы мне пришлось идти пешком под палящим солнцем, благодаря чему я возненавидел политиков еще сильнее. Но вот, наконец, миграсьон, мост через реку, - и я покидаю Гватемалу.