Секретный визит в «Обитель зла». Часть 24.
День двадцать шестой. 17.08.2010. Вторник.
Раннее утро встретило нас полной тишиной и небольшой туманной дымкой. Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту:) Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме - 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась:)
Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться - бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом - зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика.
Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых чёрных мужиков. Оказались они азербайжданцами - водителями фур, которые разгружались на местных терминалах. Кое-кто из них знал русский язык, поэтому стали мне задавать вопросы. Но не о далёкой и «загадочной» Беларуси, а об Иране. Вот так и живут соседи, ничего не зная друг о друге. И это при безвизовых отношениях. Я же, в свою очередь, поинтересовался у них о нравах местных гаишниках. Подтвердили - беспринципные и беспардонные звери:(
Хоссейн вернулся очень быстро. Очень довольный собой. Судя по тому, что нас никто не досматривал, а пограничников интересовали только паспорта, можно было спокойно выезжать из Ирана и без помощников, и без возврата «Карнета», и без взяток. Но, в таком случае, проблемы были бы у фирмы, которая выступала нашим поручителем, а это - не очень хорошо.
Расставание с Хоссейном было недолгим и не на долго:) Оказалось, что пассажиры проходят паспортный контроль пешим порядком, поэтому нашему другу пришлось отвести моих девчонок в соответствующий терминал. Со мной пограничник разобрался быстро, и я припарковался у нейтральной полосы, разглядывая, что происходит на азербайджанской территории.
Уже на нейтральной территории Маша с остервенением содрала с себя одежду ненавистные «халат» и платок:) Притормозили в хвосте небольшой очереди на таможенный досмотр. Боже, как приятно слышать русскую речь, даже с заметным акцентом:) На терминале таможенники учтиво поставили нас в тени, а меня пригласили пройти для оформления документов в помещение. Персонал - очень доброжелательный, никаких намёков на вознаграждение, что меня очень удивило. Но оформление деклараций, страховки и оплаты за транзит - невыносимо длительная процедура. Радует, что прямо здесь же сидит и пограничник. Для оплаты за страховку и дороги меня отправили в другое здание. Там предложили заплатить 25 манат. Я сказал, что местных денег у меня нет, но могу дать, к примеру, 30$(около 24 манат). Таможенники с радостью согласились. Странно, где это видано, чтобы таможня брала к оплате сумму меньше запрошенной? Уже дома, внимательно изучив все документы, я разобрал, что с меня должны были взять 15$ за трёхдневный транзит (дорожная такса) и 2,5 маната за месячную страховку. То есть, «развели» меня таможенники где-то на 12$. Сделано это было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я на них не в обиде:) После формального досмотра, нам пожелали: «Счастливого пути!» и впустили на территорию Азербайджана. Прохождение ирано-азербайджанское границы заняло около трёх часов.
Первым делом мы собирались наведать пляж, поскольку таможенники сказали, что в районе Астары (Astara, ﺍﺭﺎﺘﺳﺁ) - самое чистое море. Выехав с территории таможни, следуя за местными «Жигулями» «огородами» по ужасному просёлку мы попали в город. Далее, руководствуясь интуицией и подсказками местных жителей, добрались до пляжа. Летним рестораном, а, возможно и всем пляжем, заведовал человек, которого в другой ситуации я принял бы за «братка». Обнадёжили его перспективой нашего обеда, на что он предложил устроиться под одним из навесов. Маша с Таней бросились в море. Я же остался поболтать с одним из местных отдыхающих. Мужчина с семьёй долгое время жил и работал в Москве, но, из соображений личной безопасности, вынужден был вернуться на родину, затаив при этом на русских глубокую обиду:( Рассказали друг другу про жизнь в наших странах. Получилось взаимно грустно:( После этого он предостерёг меня от длительного пребывания на пляже - вечером сюда частенько заглядывает местная гопота и ведёт себя вызывающе. Сразу же захотелось побыстрее уехать. Увы, но это не Иран:( Я призвал своих девчонок покинуть море. «Браток» был поставлен в тупик пожеланием накормить нас «быстро и недорого», после чего мы спокойненько покинули морской берег.
Далее наш путь лежал в Баку. Едем очень аккуратно, опасаясь местных ментов. Поначалу на пути - сплошные сёла. Не успевает закончиться одно, как начинается другое. Ведётся активная придорожная торговля: рыба, арбузы, дыни. Пейзаж очень напоминает черноморский. Качество дорог - посредственное, как в Украине, но без ям. Автопарк можно разделить на две категории. Либо советские ВАЗы в хорошем состоянии, либо немолодые Мерсы. Отдельную нишу занимает «Волга» ГАЗ-3110. Эти автомобили используются исключительно для перевозки бахчевых, причём загружают их так, что рессоры выгибаются вверх:)
Город Ленкорань (Lənkəran) проезжаем без остановок. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, огромные плакаты с ликами святого Алиева-старшего. Далее подобные плакаты будут преследовать нас повсюду. У меня было желание сфотографировать хотя бы один из них, но затем я передумал - тошно всё это видеть. С культами всяких «личностей» мы уже пожили немало. Но этот беспардонно навязываемый культ покойника, за которым умело скрывается вполне себе здравствующий хитрющий сыночек - это уже какое-то особое извращение:( Во-вторых, удивили до блеска вылизанные и тщательно отреставрированные городские центры с неизменными парками культуры и отдыха имени «великого» покойника. Я предполагал, что азербайджанская глубинка будет выглядеть убого. Ошибался.
Дорога, на какое-то время врезающаяся в глубь страны, по мере продвижения на север снова возвращается к морскому берегу. Хорошо, что мы заехали на пляж в Астаре. Здесь уже и ветрено и места совсем неуютные.
На только что построенном участке шикарного автобана висит знак ограничения скорости 80км/час. И, что удивительно, все едут, не превышая скорости даже на 1км/час. Особенно удивительно видеть среди этих «тихоходов» дорогущие джипы, за рулём которых сидят успешные мужики с полными карманами «бабла». И это не законопослушность, а страх перед силовиками (в данном случае гаишниками), которых в азербайджане, как мне позднее говорили бакинцы, 30% населения. Я, конечно, не смог ехать в таком ритме и, рискуя быть пойманным, осмелился ехать быстрее. О засаде вовремя предупредили встречные, так что сегодня у нас контактов с ментами не случилось.
Ближе к Баку дорога стала напоминать иранскую: огромная ширина, отсутствие разметки - всё это способствовало хаотичному движению машин. Массовая придорожная торговля только усиливала это впечатление. В море стали появляться нефтяные вышки, а прибрежная территория превратилась в сплошную портовую зону.
На въезде в Баку (Bakı) парк автомобилей резко изменился - в основном, белые и чёрные джипы. Сразу же образовались пробки, водители ведут себя высокомерно, агрессивно и по-хамски, как по отношению к соседям по потоку, так и - к пешеходам. Но и мы не лыком шиты:) Обращают на себя внимание объёмы строительных работ. Особенно выделяются новые мечети с ребристыми куполами и мощными коренастыми минаретами, не похожие ни на иранские, ни на турецкие.
Сориентировались мы сравнительно быстро, попав на искомый проспект Нефтяников. Но вот попасть в старый город не удалось, так как въезды в него перекрыты шлагбаумами. Развернувшись, выезжаем на более спокойную улицу Независимости и пробуем найти въезд уже с северо-запада. И тут нам повезло. Как только мы притормозили у очередного шлагбаума, к нам подошёл местный пенсионер, который когда-то работал таксистом. Он приходит «потусоваться» со своими прятелями в скверик рядом с крепостной стеной и дружит с местным парковщиком. Нас временно запустили за шлагбаум. Наш новый знакомый объяснил систему въезда автомобилей в старый город и вызвался помочь вызвонить владельца хостела, в котором мы планировали остановиться. Оказывается, въехать на территорию старого города можно через любой шлагбаум. Вот только стоимость ощутимо разнится. Если там, где мы стояли, такса составляла 2 маната за сутки, то с проспекта Нефтяников - что-то около одного маната в час.
Владелец хостела прибежал очень быстро. Молодой человек, приехавший в Баку из провинции, неплохо владел английским, но вот уровень русского был никакой. Достаточно сказать, что Таню он называл «мальчиком»:) Переулками, закоулками пришли на место. Хостелом оказалась одна из двух комнат квартиры на выбор в типичном бакинском старом доме с внутренним двором-колодцем.
Чистенько, просторненько. Стол, стулья, шкаф и двухярусные кровати. Хозяин скинул нам за «мальчика» 10 баксов, так что в итоге сошлись на 50$. В Баку для центра города - это мизер. Правда, из-за ремонта, не было воды, но обещали к концу дня включить. После купания в солёном Каспии для Маши с Таней это было сверхактуально. Пришёл приятель хозяина, отлично говоривший по-русски. Очень обаятельный, приветливый и шустрый коренной бакинец с азербайджанско-еврейскими корнями. Предложил называть его Толяном. Он учился в школе вместе с русскоговорящими, поэтому, несмотря на свои 25 лет, хорошо знает русский язык, что для современного азербайджана - нонсенс. Толян очень тепло относится к русским, поэтому вызвался помочь и нам. Помог принести вещи из машины, заплатил за нас за стоянку, отказавшись впоследствии взять деньги. Машину мы поставили непосредственно у крепостной стены.
Толян знает всех жителей старого города. Когда идёт поулицам, громко говорит, смеётся, многих цепляет. С ним реально весело, как со старым другом:) Заселившись, мы попросили его отвести нас на ужин в какое-нибудь недорогое заведение для местных. Толян привёл в явно нетуристическое кафе с очень туристическим названием «Чёрт побери!» Его хозяин, Назовём его Малик, оказался очень гостеприимным человеком. Впрочем, от коренного бакинца другого ожидать и невозможно. Поваром у него работает украинка, а помощником - ещё один коренной бакинец. Накормили нас незатейливым гуляшом с картофельным пюре, салатом и компотом. После трёх недель иранского однообразия этот ужин показался нам королевским:) А вот стоимость оказалась иранской - около 10$. После непродолжительного общения Малик пригласил нас вечером к себе в гости посидеть на крыше, обещал хорошие виды.
После ужина Толян повёл нас показывать вечерний город. Первые впечатления - это шок! Шикарные торговые центры.
Роскошная набережная. Большое количество фонтанов с подсветкой.
Огромные многолюдные идеально чистые пешеходные зоны.
Ну, и в заключение - таинственная Девичья башня.
Сказать, что вечерний Баку удивил - это ничего не сказать. Город просто до неприличия роскошен и богат. В Европе я ничего подобного не видел.
Сделав небольшой круг, мы, несколько подавленные увиденным, вернулись в стены уютного старого города. Я попросил Толяна вызвонить Малика. Малика мы нашли в магазине. На ногах он держался едва-едва, но от своего предложения не отказался. Сначала это нас смутило, но отказываться мы не стали. Решили рискнуть:) Малик показал свою широкую натуру: купил пиво, мороженое, орехи. И мы пошли к нему. Полуразрушенный подъезд, плохонькая квартира и шикарная крыша, которую он называет своим двором. Виды и, правда, с неё открываются превосходные. С одной стороны - возвышающаяся над городом телевышка и громады недостроенных небоскрёбов.
С другой - как на ладони, Девичья башня.
Живёт Малик со своей бывшей второй женой, очень хваткой и юркой туркменкой. Она соблюдает пост, поэтому с нами за стол не садилась, но периодически подходила поучаствовать в разговоре. Коренные бакинцы очень ностальгируют по советским временам, когда они вместе с армянами, русскими и евреями жили одной дружной интернациональной семьёй. После известных печальных событий времён развала СССР, город заполонили бездуховные и малообразованные провинциалы. И Баку стал превращаться в бездушный город, где бал правит только «бабло». Вспоминал Малик и про своё «воровское» прошлое. Возможно, и приврал по-пьяни:) Говорил, что старую «гвардию воров» давно похоронил. Но свято место пусто не бывает. На смену им пришли «новые» воры с другими «понятиями», принципами и подходами. Кто такие эти «новые», мы все хорошо знаем:( Показал нам и дом, в котором, якобы, была когда-то его квартира (может и сочинил). Продал он её в своё время за 50.000, а сейчас она стоит 1.000.000. Такие вот времена… Было немного грустно всё это слушать, но очень интересно. Таня уже явно переутомилась, поэтому пришлось прощаться. Вернулись в наш «притон». Воду так и не дали:(
Итог дня: пробег 327 км, время в пути 6 часов 10 минут.
Здесь подробнее.
Начало:
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5.
Часть 6.
Часть 7.
Часть 8.
Часть 9.
Часть 10.
Часть 11.
Часть 12.
Часть 13.
Часть 14.
Часть 15.
Часть 16.
Часть 17.
Часть 18.
Часть 19.
Часть 20.
Часть 21.
Часть 22.
Часть 23.
Раннее утро встретило нас полной тишиной и небольшой туманной дымкой. Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту:) Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме - 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась:)
Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться - бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом - зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика.
Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых чёрных мужиков. Оказались они азербайжданцами - водителями фур, которые разгружались на местных терминалах. Кое-кто из них знал русский язык, поэтому стали мне задавать вопросы. Но не о далёкой и «загадочной» Беларуси, а об Иране. Вот так и живут соседи, ничего не зная друг о друге. И это при безвизовых отношениях. Я же, в свою очередь, поинтересовался у них о нравах местных гаишниках. Подтвердили - беспринципные и беспардонные звери:(
Хоссейн вернулся очень быстро. Очень довольный собой. Судя по тому, что нас никто не досматривал, а пограничников интересовали только паспорта, можно было спокойно выезжать из Ирана и без помощников, и без возврата «Карнета», и без взяток. Но, в таком случае, проблемы были бы у фирмы, которая выступала нашим поручителем, а это - не очень хорошо.
Расставание с Хоссейном было недолгим и не на долго:) Оказалось, что пассажиры проходят паспортный контроль пешим порядком, поэтому нашему другу пришлось отвести моих девчонок в соответствующий терминал. Со мной пограничник разобрался быстро, и я припарковался у нейтральной полосы, разглядывая, что происходит на азербайджанской территории.
Уже на нейтральной территории Маша с остервенением содрала с себя одежду ненавистные «халат» и платок:) Притормозили в хвосте небольшой очереди на таможенный досмотр. Боже, как приятно слышать русскую речь, даже с заметным акцентом:) На терминале таможенники учтиво поставили нас в тени, а меня пригласили пройти для оформления документов в помещение. Персонал - очень доброжелательный, никаких намёков на вознаграждение, что меня очень удивило. Но оформление деклараций, страховки и оплаты за транзит - невыносимо длительная процедура. Радует, что прямо здесь же сидит и пограничник. Для оплаты за страховку и дороги меня отправили в другое здание. Там предложили заплатить 25 манат. Я сказал, что местных денег у меня нет, но могу дать, к примеру, 30$(около 24 манат). Таможенники с радостью согласились. Странно, где это видано, чтобы таможня брала к оплате сумму меньше запрошенной? Уже дома, внимательно изучив все документы, я разобрал, что с меня должны были взять 15$ за трёхдневный транзит (дорожная такса) и 2,5 маната за месячную страховку. То есть, «развели» меня таможенники где-то на 12$. Сделано это было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я на них не в обиде:) После формального досмотра, нам пожелали: «Счастливого пути!» и впустили на территорию Азербайджана. Прохождение ирано-азербайджанское границы заняло около трёх часов.
Первым делом мы собирались наведать пляж, поскольку таможенники сказали, что в районе Астары (Astara, ﺍﺭﺎﺘﺳﺁ) - самое чистое море. Выехав с территории таможни, следуя за местными «Жигулями» «огородами» по ужасному просёлку мы попали в город. Далее, руководствуясь интуицией и подсказками местных жителей, добрались до пляжа. Летним рестораном, а, возможно и всем пляжем, заведовал человек, которого в другой ситуации я принял бы за «братка». Обнадёжили его перспективой нашего обеда, на что он предложил устроиться под одним из навесов. Маша с Таней бросились в море. Я же остался поболтать с одним из местных отдыхающих. Мужчина с семьёй долгое время жил и работал в Москве, но, из соображений личной безопасности, вынужден был вернуться на родину, затаив при этом на русских глубокую обиду:( Рассказали друг другу про жизнь в наших странах. Получилось взаимно грустно:( После этого он предостерёг меня от длительного пребывания на пляже - вечером сюда частенько заглядывает местная гопота и ведёт себя вызывающе. Сразу же захотелось побыстрее уехать. Увы, но это не Иран:( Я призвал своих девчонок покинуть море. «Браток» был поставлен в тупик пожеланием накормить нас «быстро и недорого», после чего мы спокойненько покинули морской берег.
Далее наш путь лежал в Баку. Едем очень аккуратно, опасаясь местных ментов. Поначалу на пути - сплошные сёла. Не успевает закончиться одно, как начинается другое. Ведётся активная придорожная торговля: рыба, арбузы, дыни. Пейзаж очень напоминает черноморский. Качество дорог - посредственное, как в Украине, но без ям. Автопарк можно разделить на две категории. Либо советские ВАЗы в хорошем состоянии, либо немолодые Мерсы. Отдельную нишу занимает «Волга» ГАЗ-3110. Эти автомобили используются исключительно для перевозки бахчевых, причём загружают их так, что рессоры выгибаются вверх:)
Город Ленкорань (Lənkəran) проезжаем без остановок. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, огромные плакаты с ликами святого Алиева-старшего. Далее подобные плакаты будут преследовать нас повсюду. У меня было желание сфотографировать хотя бы один из них, но затем я передумал - тошно всё это видеть. С культами всяких «личностей» мы уже пожили немало. Но этот беспардонно навязываемый культ покойника, за которым умело скрывается вполне себе здравствующий хитрющий сыночек - это уже какое-то особое извращение:( Во-вторых, удивили до блеска вылизанные и тщательно отреставрированные городские центры с неизменными парками культуры и отдыха имени «великого» покойника. Я предполагал, что азербайджанская глубинка будет выглядеть убого. Ошибался.
Дорога, на какое-то время врезающаяся в глубь страны, по мере продвижения на север снова возвращается к морскому берегу. Хорошо, что мы заехали на пляж в Астаре. Здесь уже и ветрено и места совсем неуютные.
На только что построенном участке шикарного автобана висит знак ограничения скорости 80км/час. И, что удивительно, все едут, не превышая скорости даже на 1км/час. Особенно удивительно видеть среди этих «тихоходов» дорогущие джипы, за рулём которых сидят успешные мужики с полными карманами «бабла». И это не законопослушность, а страх перед силовиками (в данном случае гаишниками), которых в азербайджане, как мне позднее говорили бакинцы, 30% населения. Я, конечно, не смог ехать в таком ритме и, рискуя быть пойманным, осмелился ехать быстрее. О засаде вовремя предупредили встречные, так что сегодня у нас контактов с ментами не случилось.
Ближе к Баку дорога стала напоминать иранскую: огромная ширина, отсутствие разметки - всё это способствовало хаотичному движению машин. Массовая придорожная торговля только усиливала это впечатление. В море стали появляться нефтяные вышки, а прибрежная территория превратилась в сплошную портовую зону.
На въезде в Баку (Bakı) парк автомобилей резко изменился - в основном, белые и чёрные джипы. Сразу же образовались пробки, водители ведут себя высокомерно, агрессивно и по-хамски, как по отношению к соседям по потоку, так и - к пешеходам. Но и мы не лыком шиты:) Обращают на себя внимание объёмы строительных работ. Особенно выделяются новые мечети с ребристыми куполами и мощными коренастыми минаретами, не похожие ни на иранские, ни на турецкие.
Сориентировались мы сравнительно быстро, попав на искомый проспект Нефтяников. Но вот попасть в старый город не удалось, так как въезды в него перекрыты шлагбаумами. Развернувшись, выезжаем на более спокойную улицу Независимости и пробуем найти въезд уже с северо-запада. И тут нам повезло. Как только мы притормозили у очередного шлагбаума, к нам подошёл местный пенсионер, который когда-то работал таксистом. Он приходит «потусоваться» со своими прятелями в скверик рядом с крепостной стеной и дружит с местным парковщиком. Нас временно запустили за шлагбаум. Наш новый знакомый объяснил систему въезда автомобилей в старый город и вызвался помочь вызвонить владельца хостела, в котором мы планировали остановиться. Оказывается, въехать на территорию старого города можно через любой шлагбаум. Вот только стоимость ощутимо разнится. Если там, где мы стояли, такса составляла 2 маната за сутки, то с проспекта Нефтяников - что-то около одного маната в час.
Владелец хостела прибежал очень быстро. Молодой человек, приехавший в Баку из провинции, неплохо владел английским, но вот уровень русского был никакой. Достаточно сказать, что Таню он называл «мальчиком»:) Переулками, закоулками пришли на место. Хостелом оказалась одна из двух комнат квартиры на выбор в типичном бакинском старом доме с внутренним двором-колодцем.
Чистенько, просторненько. Стол, стулья, шкаф и двухярусные кровати. Хозяин скинул нам за «мальчика» 10 баксов, так что в итоге сошлись на 50$. В Баку для центра города - это мизер. Правда, из-за ремонта, не было воды, но обещали к концу дня включить. После купания в солёном Каспии для Маши с Таней это было сверхактуально. Пришёл приятель хозяина, отлично говоривший по-русски. Очень обаятельный, приветливый и шустрый коренной бакинец с азербайджанско-еврейскими корнями. Предложил называть его Толяном. Он учился в школе вместе с русскоговорящими, поэтому, несмотря на свои 25 лет, хорошо знает русский язык, что для современного азербайджана - нонсенс. Толян очень тепло относится к русским, поэтому вызвался помочь и нам. Помог принести вещи из машины, заплатил за нас за стоянку, отказавшись впоследствии взять деньги. Машину мы поставили непосредственно у крепостной стены.
Толян знает всех жителей старого города. Когда идёт поулицам, громко говорит, смеётся, многих цепляет. С ним реально весело, как со старым другом:) Заселившись, мы попросили его отвести нас на ужин в какое-нибудь недорогое заведение для местных. Толян привёл в явно нетуристическое кафе с очень туристическим названием «Чёрт побери!» Его хозяин, Назовём его Малик, оказался очень гостеприимным человеком. Впрочем, от коренного бакинца другого ожидать и невозможно. Поваром у него работает украинка, а помощником - ещё один коренной бакинец. Накормили нас незатейливым гуляшом с картофельным пюре, салатом и компотом. После трёх недель иранского однообразия этот ужин показался нам королевским:) А вот стоимость оказалась иранской - около 10$. После непродолжительного общения Малик пригласил нас вечером к себе в гости посидеть на крыше, обещал хорошие виды.
После ужина Толян повёл нас показывать вечерний город. Первые впечатления - это шок! Шикарные торговые центры.
Роскошная набережная. Большое количество фонтанов с подсветкой.
Огромные многолюдные идеально чистые пешеходные зоны.
Ну, и в заключение - таинственная Девичья башня.
Сказать, что вечерний Баку удивил - это ничего не сказать. Город просто до неприличия роскошен и богат. В Европе я ничего подобного не видел.
Сделав небольшой круг, мы, несколько подавленные увиденным, вернулись в стены уютного старого города. Я попросил Толяна вызвонить Малика. Малика мы нашли в магазине. На ногах он держался едва-едва, но от своего предложения не отказался. Сначала это нас смутило, но отказываться мы не стали. Решили рискнуть:) Малик показал свою широкую натуру: купил пиво, мороженое, орехи. И мы пошли к нему. Полуразрушенный подъезд, плохонькая квартира и шикарная крыша, которую он называет своим двором. Виды и, правда, с неё открываются превосходные. С одной стороны - возвышающаяся над городом телевышка и громады недостроенных небоскрёбов.
С другой - как на ладони, Девичья башня.
Живёт Малик со своей бывшей второй женой, очень хваткой и юркой туркменкой. Она соблюдает пост, поэтому с нами за стол не садилась, но периодически подходила поучаствовать в разговоре. Коренные бакинцы очень ностальгируют по советским временам, когда они вместе с армянами, русскими и евреями жили одной дружной интернациональной семьёй. После известных печальных событий времён развала СССР, город заполонили бездуховные и малообразованные провинциалы. И Баку стал превращаться в бездушный город, где бал правит только «бабло». Вспоминал Малик и про своё «воровское» прошлое. Возможно, и приврал по-пьяни:) Говорил, что старую «гвардию воров» давно похоронил. Но свято место пусто не бывает. На смену им пришли «новые» воры с другими «понятиями», принципами и подходами. Кто такие эти «новые», мы все хорошо знаем:( Показал нам и дом, в котором, якобы, была когда-то его квартира (может и сочинил). Продал он её в своё время за 50.000, а сейчас она стоит 1.000.000. Такие вот времена… Было немного грустно всё это слушать, но очень интересно. Таня уже явно переутомилась, поэтому пришлось прощаться. Вернулись в наш «притон». Воду так и не дали:(
Итог дня: пробег 327 км, время в пути 6 часов 10 минут.
Здесь подробнее.
Начало:
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5.
Часть 6.
Часть 7.
Часть 8.
Часть 9.
Часть 10.
Часть 11.
Часть 12.
Часть 13.
Часть 14.
Часть 15.
Часть 16.
Часть 17.
Часть 18.
Часть 19.
Часть 20.
Часть 21.
Часть 22.
Часть 23.