Секретный визит в «Обитель зла» - 2010. Часть 18.
День двадцатый.11.08.2010. Среда.
Выехали из города около 9 часов. Сегодня мы планируем добраться до Кашана, посетив по пути парочку колоритных деревень. Но сначала нам предстоит заехать в религиозный комплекс Чак-Чак - расположенную на склоне горы посреди пустыни главную святыню и место паломничества зороастрийцев Ирана.
Сверившись с картами, я решил ехать туда по более короткому, но малоизвестному маршруту. Не было уверенности в том, что местные дороги будут асфальтированными, но жадность желание сэкономить взяло верх. К счастью, худшие опасения не подтвердились. С сожалением свернув с трассы, ведущей через самую большую пустыню Ирана Дашт-е Кавир в сторону недостижимого в этой поездке Мешхеда, мы оказались на новенькой пустынной дороге.
Оставалось только найти нужный поворот непосредственно к Чак-Чаку. Но это оказалось непросто. Интуитивно чувствуя, что мы уже промахнулись, я остановил встречный поезд грузовик. Водитель, остановившись на обочине, почтительно выбрался из кабины и подтвердил мои сомнения. Развернувшись, мы без проблем нашли нужный указатель. Вероятно, в Иране креатив не приветствуется, поэтому указатель был рассчитан только на тех водителей, которые едут по «правильной» дороге:)
Комплекс Чак-Чак находится на склоне горы и представляет собой небольшое святилище, около которого в последнее время были выстроены несколько домиков и навесов для паломников. Подняться туда можно по достаточно крутой лестнице из 320 ступеней.
В одиночестве преодолев этот нелёгкий путь, мы оказались у обитых латунью дверей в святилище.
На дверях выгравировано изображение Заратустры. Непосредственно святилище Пир-е Сабз представляет собой вырубленный в толще горы грот, где горит огонь, растет священное дерево, возраст которого насчитывает около тысячи лет, и бьет священный источник.
Осмотревшись в святилище, мы поднялись на верхнюю террасу, чтобы полюбоваться драматичными видами на близлежащие горы и дорогу, по которой мы приехали.
Вокруг сновало огромное количество ящериц, причём все они были с оторванными хвостами.
К этому времени к святилищу подтянулась ещё одна стайка туристов. Я подумал, что они паломники, но оказалось - мусульмане. Старший из них предложил нам послушать его рассказ об истории этого места и некоторым особенностям зороастрийских обрядов. Мы согласились, для чего нам снова пришлось посетить святилище, но уже с соблюдением некоторых ритуалов: снять обувь и надеть шапочку. Головные уборы всем оказались к лицу:)
Вода, огонь, дерево, скалы - все природные стихии объединились в этом зороастрийском храме, олицетворяя единство мира. По легенде водный источник появился здесь тогда, когда в 637 г. сасанидская принцесса Никбану, бежавшая в эти края от арабского нашествия и мучимая жаждой в безводной пустыне, по велению бога Ахура-Мазды бросила на скалу свой посох. Название святилища и произошло от звука падающих на камни капель: кап-кап... Что по персидски звучит, как - чак-чак…
Хранителем святилища является седовласый почтенного вида далеко не старый мужчина. Его семья, состоящая из жены и 8-ми детей, являются единственными обитателями этих мест. Обменявшись с ним парой-тройкой фраз, мы отправились в обратный путь.
Далее наш путь лежал в деревню Тудешк, которую LP анонсировал, как классическую деревню пустыни. Для этого нам нужно было выехать на тегеранское шоссе, а затем свернуть в направлении Исфахана.
Преодолев 200 километров по ничем не примечательным унылым местам, мы достигли Тудешка (Toudeshk, ﮏﺷﺩﻮﺗ). Эта деревня оказалась нашим первым и единственным иранским разочарованием. Ничего самобытного в глаза не бросилось.
Усугубляло ситуацию и то, что через Тудешк проходит оживлённая автомагистраль.
Выехав на деревенскую околицу, мы убедились в том, что Тудешк действительно находится на краю пустыни.
Единственное, что привлекло наше внимание - это зарождающийся в близлежащих горах смерч.
Отоварившись у уличного торговца дешёвыми персиками, что частично сгладило негативные впечатления о деревне, мы стали уточнять у местных жителей возможность добраться до тегеранской трассы коротким путём. Но они, все как один, отсылали нас на ту дорогу, по которой мы приехали. А это - изрядный «крюк». Я не ищу лёгких путей, поэтому, проигнорировав их рекомендации и положившись на волю аллаха провидения, мы отправились в неизвестность.
Ничего неожиданного не случилось. Живописная дорога петляла между невысоких гор.
Несколько раз на глаза попались действительно самобытные «хутора».
Вновь оказавшись на тегеранском шоссе, ехали по нему мы недолго. Следующей целью была деревня Абьяне. Чтобы не пропустить нужный поворот, я решил заранее съехать на идущую параллельно региональную трассу. Свернув налево, мы как-то очень быстро оказались в совершенно безлюдной местности. Навстречу нам катил грузовик, на платформе которого находилась металлоконструкция невероятного диаметра. Нам даже пришлось съехать на обочину, чтобы уступить ему дорогу. Проехав ещё какое-то расстояние, мы увидели на обочине ещё два грузовика, которые перевозили колоссальные по длине цилиндрические изделия, похожие на корпус космической ракеты.
Дальше пошла местность, буквально изрезанная многочисленными железнодорожными путями. Вдалеке можно было рассмотреть мощный паровоз, который, прилагая сверхусилия, тащил коротенький тяжёлый состав.
У подножия гор, за массивным забором, опутанным колючей проволокой, находились многочисленные склады и электроэнергетические объекты.
И тут я всё понял! Мы находимся в окрестностях города Натанз, который является сердцем пугающей весь цивилизованный мир иранской ядерной программы. Вот мы и достигли «Обители зла»! Стало как-то тревожно на душе. И, несмотря на 30-градусную жару, вдруг повеяло могильным холодом. Через некоторое время ситуация ещё более усугубилась. Дорога стала петлять среди многочисленных сопок, на вершинах каждой из которых установлена военная техника: танки, артиллерийские орудия или зенитные установки.
Сам Натанз (Natanz, ﺰﻨﻄﻧ), через который мы проехали без остановок, в отличие от окрестностей, показался очень дружелюбным городом.
Свернув за Натанзом в сторону гор, мы на некоторое время задышали спокойно:) На подъезде к Абьяне (Abyaneh, ﻪﻧﺎﻴﺑﺍ) обращает на себя внимание полуразрушенная крепость. Без труда можно рассмотреть, сколь сложны внутренние конструкции этого сооружения.
Уникальность этой древней деревни (возраст - более 1500 лет) заключается не только в том, что её дома построены из красной глины.
В силу своей изолированности от остального мира, в Абьяне до сих пор многие пожилые люди говорят на древнем персидском языке, который в значительной степени исчез несколько веков тому назад.
Жилые дома в Абьяне в основном двухэтажные, с решетчатыми окнами и хрупкими деревянными балконами. Люди живут внизу зимой и наверху, в летнее время.
Туристов в деревне было много, но все они разбрелись по лабиринтам узких улочек, и никакой тесноты не ощущалось.
Украшение улиц - это красочно одетые жительницы деревни.
Очень примечательное сооружение - усыпальница Зейаратгах. Попасть туда можно через резные деревянные двери.
Внутри находится очаровательный дворик с бассейном и открытая терраса, откуда открываются потрясающие виды на окрестности.
Прогулку по деревне все туристы заканчивают традиционными пикниками, расположившись на тенистой террасе рядом с мощным водным потоком, спускающимся с близлежащих гор.
Наша часовая прогулка по Абьяне закончилась «обязательным» фото на память с иранскими туристками.
Поначалу у меня была мысль заночевать в этой деревне, но ценник в единственной гостинице зашкаливал, поэтому пришлось продолжить путь в Кашан.
Выехав на основную трассу, мы вновь попали в окружение «огневых точек». В конце концов, я не выдержал, притормозил и, на свой страх и риск, отважился запечатлеть одну из них.
В Кашан (Kashan, ﻥﺎﺷﺎﮐ) въехали около 19 часов. Сразу же оказались в центре. Притормозили у первого попавшегося на глаза отеля - рекомендованного LP «Sayyah Hotel». Просторный 3-местный номер с умывальником и вентилятором а-ля «больничная палата» после очень жёсткого и продолжительного торга обошёлся нам в 37$ за ночь. В стоимость был включён традиционный завтрак и место на огромной закрытой автостоянке.
День для нас завершился ужином в соседнем ресторане за 13$ и прогулкой по центральной улице. В лавках у входа на базар до позднего вечера стояли очереди за финиками: народ готовился к начинающемуся с завтрашнего дня рамазану. Это событие нас немного тревожило - как мы будем питаться в этот период, не умрём ли с голоду?…
Итог дня: пробег 620 км, время в пути 8 часов 20 минут.
Подробнее здесь.
Начало:
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Часть 4.
Часть 5.
Часть 6.
Часть 7.
Часть 8.
Часть 9.
Часть 10.
Часть 11.
Часть 12.
Часть 13.
Часть 14.
Часть 15.
Часть 16.
Часть 17.