Получилась довольно интересная статья, которая четко и понятно расставляет все на свои места и кроме того, довольно беспристрастна. Еще меня очень заинтересовало как пахнут физики :о)
Однако меня немного смущает следующая фраза: "Эти извлечения, за редким исключением, НЕ модифицируются, из них НЕ извлекают части, пахнущие наиболее выгодно, НЕ получают отдельных ароматических молекул, которые потом называют "натуральный лимонен". А используют, повторюсь, как есть..." С одной стороны это так, но в то же время - стоит ли проводить границу так строго? По-моему, здесь будет немного "размытая" область натуральной парфюмерии. Т.е. можно сказать, что если получить детерпенизированный бергамот, то он уже не будет "натуральной парфюмерией"? Или применение отогнанный вакуумной дистилляцией терпенов? Ведь методы здесь применяются те же самые, что и при получении остальных веществ. Да, иногда применяется селективная экстракция растворителями, но ведь и для абсолютов используют растворители. Можно сказать, что здесь дело в "идее" - не извлекать части, пахнущие наиболее выгодно. Но как же быть с иланг-илангом, который традиционно дистиллируют в несколько фракций, извлекая наиболее выгодную первую?
Может быть имеет смысл говорить о классической натуральной парфюмерии и современной экспериментальной натуральной парфюмерии? В последней наряду с классическими материалами также используются и "нововведения", типа индивидуальных молекул, полученных исключительно физическими методами (т.е. дистилляция, селективная экстракция, хроматография) без применения химических реакций.
Тут, правда, будет еще одна неопределенность. Как быть с попыткой биологически влиять на аромат? Ну, то, что использования методов традиционной селекции для получения особых ароматических свойств - это не проблема. Хотя, конкретных случаев я не знаю. А вот генная инженерия... - по мне - это уже явно экспериментальная область, как и ферментативное получение отдельных молекул.
Спасибо:) Я потому и оговорила "за редким исключением". Мне кажется, что фракции иланга (я, кстати, экстру не использую, только комплит, мне он милее;), безтерпеновые цитрусы и проч вполне укладываются в концепцию натуральной парфюмерии. Мне кажется, (ну мне лично, я не настаиваю;)), что граница прилегает именно по сольным молекулам. Йонон или лимонен - уже самостоятельные молекулы, и они дают совершенно другой характер аромату, будучи добавленными. Даже если извлекли из той же лаванды или чего там:) А фракции - ну, ведь есть всего пара-тройка масел, которые фракционируют, правда?:) Но где молекулы - там, я считаю, все, уже не оно. По той простой причине, что одним натурально добытым лимоненом дело вряд ли ограничится - незачем разводить молекулярный огород, чтоб добавить только лимонен - а коль скоро добавлен не только он, а создан весь "скелет" (как у Тауэра, например), там уже будет "не-только-натуральная" парфюмерия. Четкий критерий границы, мне кажется, здесь ни к чему. То есть я не понимаю, зачем пытаться назвать себя "натуралом", если используешь еще и молекулы, потому что чем натуралы лучше-то? Есть же и "ботаническая" парфюмерия, в которой животные продукты не используются... Я бы лично провела границу, повторюсь, по "молекулам", и именно в виде тенденции, да?
Ну, взгляды на то, что называть натуральной парфюмерией и где проводить границы у нас, в целом, совпадают. Кроме того понятно, что ты тоже не за проведение четких границ. Просто смутившая меня фраза была похожа именно на попытку проведения четкой границы, поэтому решил уточнить.
Думаю, что то, что делает Энди Тауэр, Веро Керн можно назвать классической парфюмерией - той самой, которой занимались Герлены, Шанели и пр. начала прочего века - поиском удачного сочетания натуральных и синтетических компонентов. Правда, с того момента, когда парфюмерия стала пытаться снизить себестоимость духов и сосредоточилась на поисках замены натуральных компонентов синтетикой - вот тут, как мне кажется, начался отход от классической парфюмерии. Также заранее согласен с тем, что согласно представлениям позапрошлого века, классическая и натуральная парфюмерия были синонимами :о)
Огород "натуральных" индивидуальных компонентов уже разведен :о) Насколько я понимаю, между приверженцами Анны МакКой и "отступниками" идет чуть ли не война о том, можно ли называть натуральными духи, если к ним добавлена капля натурально полученных альдегидов. Вообщем, поэтому мне и кажется, что тут хорошо бы выделить две ниши - классическая натуральная парфюмерия с детерпенизированным бергамотом и всевозможными сортами иланга, но без молекул, каким бы методом они бы не были получены. И экспериментальная натуральная парфюмерия, которая с точки зрения классической не будет считаться натуральной, но будет таковой с точки зрения тех, кто ей занимается :о)
ну, хоть нечеткая граница, но быть должна, хоть в виде векторов:) Да, согласна совершенно насчет классической парфюмерии с начала прошлого века:) Насчет огорода и войн - о да, их развести всегда будут любители... Хотя я против альдегидов;)) И тогда стала бы называть экспериментальную классической экспериментальной;) Хотя бы по тому, что наибольшее представительство н.п. в массах - гильдия, а в ней все-таки альдегидов не ободряют. Но по мне - лишь бы был хороший аромат и его честное представление, то есть положил альдегиды - так и скажи, и наслаждайся ароматом:) А как назвать это - ну, я не буду разводить еще и русскоязычный огород нигде, кроме как вот так в частной беседе;) В этом сообществе было то-то и про не-только-натуральные духи, хотя чистого обсуждения поведения альдегидов и йононов в ароматах тут не будет - ну не по теме все-таки. Без фанатизма будем:)
Однако меня немного смущает следующая фраза: "Эти извлечения, за редким исключением, НЕ модифицируются, из них НЕ извлекают части, пахнущие наиболее выгодно, НЕ получают отдельных ароматических молекул, которые потом называют "натуральный лимонен". А используют, повторюсь, как есть..."
С одной стороны это так, но в то же время - стоит ли проводить границу так строго? По-моему, здесь будет немного "размытая" область натуральной парфюмерии. Т.е. можно сказать, что если получить детерпенизированный бергамот, то он уже не будет "натуральной парфюмерией"? Или применение отогнанный вакуумной дистилляцией терпенов? Ведь методы здесь применяются те же самые, что и при получении остальных веществ. Да, иногда применяется селективная экстракция растворителями, но ведь и для абсолютов используют растворители. Можно сказать, что здесь дело в "идее" - не извлекать части, пахнущие наиболее выгодно. Но как же быть с иланг-илангом, который традиционно дистиллируют в несколько фракций, извлекая наиболее выгодную первую?
Может быть имеет смысл говорить о классической натуральной парфюмерии и современной экспериментальной натуральной парфюмерии? В последней наряду с классическими материалами также используются и "нововведения", типа индивидуальных молекул, полученных исключительно физическими методами (т.е. дистилляция, селективная экстракция, хроматография) без применения химических реакций.
Тут, правда, будет еще одна неопределенность. Как быть с попыткой биологически влиять на аромат? Ну, то, что использования методов традиционной селекции для получения особых ароматических свойств - это не проблема. Хотя, конкретных случаев я не знаю. А вот генная инженерия... - по мне - это уже явно экспериментальная область, как и ферментативное получение отдельных молекул.
Reply
Я потому и оговорила "за редким исключением". Мне кажется, что фракции иланга (я, кстати, экстру не использую, только комплит, мне он милее;), безтерпеновые цитрусы и проч вполне укладываются в концепцию натуральной парфюмерии. Мне кажется, (ну мне лично, я не настаиваю;)), что граница прилегает именно по сольным молекулам. Йонон или лимонен - уже самостоятельные молекулы, и они дают совершенно другой характер аромату, будучи добавленными. Даже если извлекли из той же лаванды или чего там:) А фракции - ну, ведь есть всего пара-тройка масел, которые фракционируют, правда?:) Но где молекулы - там, я считаю, все, уже не оно. По той простой причине, что одним натурально добытым лимоненом дело вряд ли ограничится - незачем разводить молекулярный огород, чтоб добавить только лимонен - а коль скоро добавлен не только он, а создан весь "скелет" (как у Тауэра, например), там уже будет "не-только-натуральная" парфюмерия.
Четкий критерий границы, мне кажется, здесь ни к чему. То есть я не понимаю, зачем пытаться назвать себя "натуралом", если используешь еще и молекулы, потому что чем натуралы лучше-то? Есть же и "ботаническая" парфюмерия, в которой животные продукты не используются...
Я бы лично провела границу, повторюсь, по "молекулам", и именно в виде тенденции, да?
Reply
Думаю, что то, что делает Энди Тауэр, Веро Керн можно назвать классической парфюмерией - той самой, которой занимались Герлены, Шанели и пр. начала прочего века - поиском удачного сочетания натуральных и синтетических компонентов. Правда, с того момента, когда парфюмерия стала пытаться снизить себестоимость духов и сосредоточилась на поисках замены натуральных компонентов синтетикой - вот тут, как мне кажется, начался отход от классической парфюмерии. Также заранее согласен с тем, что согласно представлениям позапрошлого века, классическая и натуральная парфюмерия были синонимами :о)
Огород "натуральных" индивидуальных компонентов уже разведен :о) Насколько я понимаю, между приверженцами Анны МакКой и "отступниками" идет чуть ли не война о том, можно ли называть натуральными духи, если к ним добавлена капля натурально полученных альдегидов. Вообщем, поэтому мне и кажется, что тут хорошо бы выделить две ниши - классическая натуральная парфюмерия с детерпенизированным бергамотом и всевозможными сортами иланга, но без молекул, каким бы методом они бы не были получены. И экспериментальная натуральная парфюмерия, которая с точки зрения классической не будет считаться натуральной, но будет таковой с точки зрения тех, кто ей занимается :о)
Reply
Да, согласна совершенно насчет классической парфюмерии с начала прошлого века:)
Насчет огорода и войн - о да, их развести всегда будут любители... Хотя я против альдегидов;)) И тогда стала бы называть экспериментальную классической экспериментальной;) Хотя бы по тому, что наибольшее представительство н.п. в массах - гильдия, а в ней все-таки альдегидов не ободряют.
Но по мне - лишь бы был хороший аромат и его честное представление, то есть положил альдегиды - так и скажи, и наслаждайся ароматом:) А как назвать это - ну, я не буду разводить еще и русскоязычный огород нигде, кроме как вот так в частной беседе;) В этом сообществе было то-то и про не-только-натуральные духи, хотя чистого обсуждения поведения альдегидов и йононов в ароматах тут не будет - ну не по теме все-таки. Без фанатизма будем:)
Reply
Leave a comment