Осенняя Венеция: Acqua Alta и легенды города на воде
В Венецию приезжают, как правило, либо в теплый сезон, либо на карнавал. Осенью же город вымирает: разъезжаются туристы, да и местных жителей становится всё меньше. В начале ноября мне удалось выбраться в Венецию, где я не был два года. Оба предыдущих раза я был летом, но теперь мне довелось посмотреть город осенью, когда на весь регион Венето спускается густой туман, дуют холодные ветра, и дождь льет такой стеной, что вода и на площадях поднимается по колено. По-моему, это идеальная атмсофера, чтобы прогуляться по узким улицам города и рассказать о некоторых легендах и мифах Венеции.
Как я уже сказал, людей в начале ноября значительно меньше, что логично. Не надо толкаться на площади Сан-Марко (хотя об этом я расскажу еще подробнее), проще найти непереполненное место для обеда, да и вообще приятнее находиться в городе. С другой стороны, погода совсем не радует. В первый день нам еще повезло, но во второй зарядил такой дождь и задул такой ветер, что было невыносимо находиться на улице, особенно в городе на воде.
Свою прогулку мы начинаем от церкви Санта-Мария-Маддалена (Santa Maria Maddalena), которая принадлежала масонам. Дело в том, что в XVIII веке их ложа в Венеции была невероятно влиятельной и многочисленной. (Среди известных членов - всем знакомый Казанова). Такой вес в обществе позволил обществу построить в городе целую церковь, принадлежащую ордену.
По форме храм вписан в идеальный круг, а на фронтоне фасада архитектор изобразил глаз, вписанный в треугольник и круг, - прямое указание на то, кто здесь главный. Важным было и посвящение церкви Марии Магдалине - персонажу, который был связан многочисленными апокрифами и в котором масоны видели символ борьбы против мрокобесия церкви по отношению к просвещению.
В наше время в церкви Санта-Мария-Маддалена, кажется, еще не забыли своих истоков. Внутри храма - лабиринт из камней таинственного (по крайней мере, для меня) происхождения.
Мы продолжаем свой путь, на минуту остановившись посмотреть на колоритного местного жителя.
Венеция без солнца, без отблесков солнца на воде совсем другая, однако это придаёт ей шарма, на мой взгляд.
Недалеко от моста Риальто можно найти вот такой мрачноватый двор, который носит имя Corte Seconda del Milion. Здесь в своё время находился дом Марко Поло в Венеции, известного купца и путешественника, который в XIII веке совершил путешествие в Китай. Согласно легенде, во время своих поездок на Восток мореплаватель влюбился в дочь монгольского хана и, женившись на ней, привёз её в родную Венецию. В 1298 году Поло участвовал в войне против Генуи и попал в плен. Сестры путешественника, невзлюбившие его жену, сказали девушке, что Марко мертв. От боли она подожгла свою одежду и выбросилась с окна в протекавший под окнами канал (окна на него выходят с другой стороны дома). Как и положено всем легендам, эта гласит, что по ночам здесь можно увидеть призрак девушки, напевающей восточную мелодию. Легенда легендой, но говорят, что во время недавних раскопок здесь действительно был найдет скелет азиатской девушки, похороненной с драгоценными предметами, сделанными на Востоке.
На этом закончим с мрачными историями и выйдем к мосту Риальто - самому известному мосту города, пересекающему Гранд-канал. О том, как он появился здесь я писал в отдельном посте, посвященному главной артерии Венеции.
Выглядит немного серо, хотя, надеюсь, отчасти дело в моём неоткалиброванном мониторе.
Несмотря на погоду, желающих прокатиться на гондоле не отбавляй.
Забавно, конечно, в таком туристическом городе видеть, что кто-то так сушит белье.
Выходим к церкви Фрари, о которой я тоже уже подробно рассказал. Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari), как он называется полностью, является одной из крупнейших и самых известных церквей города. Сюда стоит зайти ради потрясающей архитектуры и шедевров Тициана, которые хранятся здесь.
Самая известная профессия в Венеции - гондольер. Долгое время гондольером мог стать только сын гондольера. Сейчас профессия открыта для всех мужчин и женщин, однако требует специальной теоретической и физической подготовки. Желающий должен освоить специальные курсы, в который входят, например, знание истории города и типичных выражений. Кроме того, в специальных школах для гондольеров учат иностранным языкам - обязательное условие для этой работы.
Минусы путешествий осенью - темнеть начинает довольно рано, учитывая еще и то, что пару недель назад в Италии переводили часы на час вперед. Таким образом, уже в 5 часов вечера становится темно.
Надо признать, что вечером город вымирает. Молодежь уезжает из города, поэтому ночной жизни здесь почти нет.
Уже после заката мы доходим до Моста Академии, откуда открывается традиционный, открыточный вид на Гранд-канал и церковь Санта-Мария-делла-Салюте.
После этой прогулки нас ждал ужин, прогулка по совсем пустому городу и поход... в казино, который, впрочем, остался за кадром.
На следующее утро, пока все мои товарищи еще спали, я проснулся в 8 утра, чтобы поснимать совсем пустой город.
Все два дня я хотел заснять деревья с желтыми листьями на фоне традиционного венецианского пейзажа, однако без особого успеха. Зелени в городе немного, но оно и понятно: места тут для неё не так много.
На улице только владельцы открывающихся магазинов, уборщики и любители утренних пробежек.
На площади Corte Teatro, неподалеку от Театра Гольдони (Teatro Goldoni), можно увидеть такой бюст, прикрепленный к стене одного из домов. По легенде, здесь жила скупая старуха, которая прятала все свои деньги в подкладке старого пальто, хранившегося на чердаке. Одним зимним днём её сын увидел на улице бедняка, мерзнувшего от мороза, и подарил ему это самое пальто. Когда в очередной раз старуха решил спрятать деньги, то обнаружила, что пальто пропало. Чтобы убедить сына вернуть пальто, она пообещала завещать ему все свои сбережения.
Тот сам переоделся бедняком, нашёл на мосте Риальто нищего, который, сам не зная того, носил с собой целое состоянии, и убедил его поменяться одеждой. На полученные деньги молодой человек открыл аптеку и в напоминание об этой истории и в честь своей матери установил статую, от который сохранилась только голова.
Еще одна жемчужина Венеции - Палаццо Контарини дель Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo). Известно оно в первую очередь благодаря причудливой лестнице, выходящей во двор рядом с Campo Manin. Лестница напоминает улитку, отсюда и слово "bovolo", то есть улитка на венецианском диалекте, которое стали добавлять в название дворца и к фамилии его владельцев, семьи Контарини.
Сегодня в Палаццо Контарини дель Боволо водят экскурсии, однако на это у нас не хватило времени.
Я выхожу на площадь Сан Марко - центральную площадь города. Обычно здесь не протолкнуться, но сейчас не сезон, да и время слишком раннее для больших толп.
Дорогие кафе на площади пока что пустуют. Чуть позже в тот же день мы разговорились с женщиной, которая работает охранником в одном из магазинов на площади. Магазин продает часы и украшения стоимостью, превышающей бюджет небольшого региона. По её словам, основные покупатели - китайцы, которые оплачивают все наличкой, отмывая таким образом деньги. Часто этим же китайцам принадлежат кафе и рестораны в городе. Как рассказала наша собеседница, в Венеции почти не осталось заведений, которыми владеют местные жители. Все контролируют бизнесмены из Китая, которые таким образом (тут я, честно говоря, не все понял) уходят от налогов как в Италии, так и у себя на родине.
Пройдем дальше и взглянем на Дворец дожей - главную резиденцию Венеции. (Как вы уже поняли, на площади Сан Марко все постройки главные в своём роде). Если присмотреться, можно увидеть, что две колонны выделены красным цветом. Считается, что именно отсюда дож, правитель Венецианской республики, обращался к народу.
Выйдя на набережную можно увидеть еще один типичный венецианский вид: гондолы и собор Сан-Джорджо-Маджоре (San Giorgio Maggiore).
9 утра, начинается рабочий день.
А теперь посмотрим, что стало с площадью Сан Марко спустя два часа, когда я вернулся сюда уже после завтрака со своими товарищами. Как правило, весной и осенью начинается сезон Acqua alta - высокой воды, когда из-за дождей повышается уровень в каналах и город заполняется водой. Причём вода поступает не прямо из каналов, а из ливневок на площади. Передвигаться можно только двумя способами: первый - это купить одноразовые сапоги.
Второй - ходить по деревянным помостам, которые я заметил еще с утра, но не понял, к чему они тут.
Ну, или так.
Интересно, какие убытки терпят владельцы магазинов из-за погоды.
На тот случай, если город затопит совсем, мы решили забраться на колокольню Сан-Марко, где вода нас точно не достанет. Я делаю это уже второй раз и снова остался восхищен видом, однако с солнцем панорама впечатляет больше.
От одной Acqua Alta перенесемся к другой. Именно так называется известный книжный магазин города, находящийся на Calle Lunga Santa Maria Formosa.
Внутри можно увидеть настоящую гондолу и лестницу из книг (но я смог нормально заснять только это, так как внутри не протолкнуться).
Запасный выход на канал, через который в книжный поступает вода. С удовольствием посидел бы в этом кресле, но не хотелось намочить ноги.
На этом мой рассказ прерывается, так как спустя 20 минут зарядил такой дождь и задул такой ветер, что перемещаться по улице было невозможно, а смотреть и снимать - тем более.
Мои другие посты про Италию
Эмилия-Романья
Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал
Успеть за 24 часа
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле