Андаманские острова. Часть 2. Port Blair, фестиваль ITF и острова Ross и Bharatang.
Оригинал взят у pop-love-ok тут
Мы не знали, чего ожидать от Андаманов.. Во время путешествий по Индии мы не особо любим собирать информацию и строить планы, а стараемся доверяться потоку. Оказалось, что в столице Андаманских островов Порт-Блэр проводится фестиваль традиционных танцев. Это не могло не заинтересовать, ведь мы ездим играть музыку на подобные фестивали по ближнему зарубежью Украины. К тому же, через несколько дней планировалось выступление легендарного флейтиста Харипрасада Чаурасии и было принято решение задержаться у ворот Андаманских островов на несколько дней, чтобы поездить по окрестностям и посетить фестиваль.
Чтобы не торчать в городе, мы решили выбраться к природным достопримечательностям, к ближайшим, на которые можно было добраться паромом или автобусом. Самые интересные и красивые места находятся на Северном и Южном конце этого соединенного трассой архипелага из четырёх островов. До них долго добираться, а разрешение, билет и ночлег в этих местах стоят довольно дорого. Мы же выбрали находящийся в получасе пути на пароме от Порт-Блэра остров Росс и таинственный остров Бхаратанг, про который в интернете и путеводителе почти не было информации.
Остров Росс оказался очень незаурядным местом. Землетрясение 1950 года полностью разрушило британское поселение мечты, возведенное когда-то на этом острове. С тех пор остров необитаем, а бывшие жилища британцев поглотили тропические деревья.
Атмосфера завораживает... Деревья, за какие-то полвека превратившие жилища в декорации к постапокалиптическому фильму, навевают мысли о скоропостижности течения человеческого времени.
Но всё же остров обитаем! Помимо всяческих интересных маленьких птичек по Россу спокойно разгуливают павлины. Сколько раз я внезапно встречал павлинов в Индии, но всё никак не перестаю удивляться. Но самыми неожиданными оказались не павлины...
Олени! Вот это сюрприз! Спокойно себе гуляют по пустынному острову. Было Рождество, так что олени нас вдвойне порадовали! Я даже написал об этом в жж, воспользовавшись безумно медленным интернетом в Порт-Блэре.
Мы совершили небольшое правонарушение, рискуя быть оштрафованными на 2000 рупий. Дело в том, что на Россе запрещено собирать кокосы - даже те, что лежат бесхозными под ногами. Скорее всего, дело просто в жадности и местные сами периодически собирают кокосы, чтобы потом их втридорога впаривать туристам. В любом случае, во время нашего визита мы не увидели ни одного ларька - ни с кокосами, ни хотя бы с питьевой водой. А поскольку есть и пить хотелось сильно, то я, оставив Олю на шухере, принялся колошматить кокосы обо всё острое, что мне удавалось найти. Очистить кокос таким способом крайне тяжело, а если выложенные на века каменные индийские ступени крошатся под ударами - так ещё и долго. В любом случае, через полчаса жажда была утолена кокосовым молочком, а мы были счастливыми обладателями трёх очищенных кокосов и одной парой трясущихся от сильной отдачи рук.
Кокосы тут же вернули нас в позитивную реальность и мы осознали себя на райских островах, после чего с удовольствием поисследовали местность. И даже подкормили кокосом индийских туристов, которым его явно хотелось, но добыть себе таким же способом они не решались. Ну и фото на память, конечно!
Следующим местом был Бхаратанг. Это небольшой остров между Средним и Северным Андаманом. До него было относительно недалеко и он казался довольно интересным - там должен был быть вулкан, пещеры и красивый пролив между островами. Нас также интриговал проезд через резервацию племён по пути. Точно помню, что съездить на Бхаратанг было одно из немногих решений "от ума" за поездку, по типу "надо куда-то выбраться, потому что надо куда-то выбраться". За что и поплатились - впереди нас ждало непростое приключение.
Автобус от Порт-Блэра идёт около 6 часов. Из них около двух часов он пробирается через густой тропический лес, который является резервацией островных аборигенов племени Джарава. Проезд осуществляется так - на границе резервации собирается десяток автомобилей, спереди и сзади они берутся в конвой вооруженными военными и на заданной скорости движутся по единственной трассе через лес. Останавливаться, фотографировать запрещено, все возможные контакты с аборигенами исключены. Путешественники рассказывали, что еще лет 7-8 назад никаких конвоев не было и Джарава иногда останавливали автобусы чтобы пообщаться с индийцами и туристами, спеть свои песни и подарить сувениры. Но туристы, бывало, пугались обнаженных негроидов с копьями, останавливающих автобусы посреди дремучих джунглей, и случались недоразумения. А поскольку контакты с британцами, индийцами, японцами и прочими цивилизованными народами уже унесли жизни большинства племён Андаманов и Никобаров, индийские власти приняли решение ограничить все возможные контакты.
Атмосфера густых серо-зеленых туманных джунглей и мысли о судьбе коренных народов создали настроение и я даже написал стих. Никогда раньше не писал стихов, а тут вот пробило..
[Проба пера]
Я вперил взгляд в окно, в сплетение джунглей
В надежде увидать аборигена племени Джарава
Там где-то вдалеке их дом - вдали от шума
Колёс конвоя по разбитой автостраде
Нас охраняли два вооруженных полисмэна
Наверное, чтобы аборигены нас не съели
Я думал, как иных высокомерие
Порой уносит жизнь народов целых
Ведь раньше прямо здесь - плясали, пели
С другими племенами воевали
Сейчас тут лишь следы порубаных деревьев
Дорога, обрастающая проводами
Устав, откинулся на спинку стула
Закрыл глаза - и тут же увидалось:
Мы были на поляне, друг напротив друга
Он был красив и наг, ни капли не стесняясь
Я как-то растерялся, что сказать-то
Но он, похоже, никуда не торопился
Тут вспомнил я, что принесли мы его братьям
Я взял его за руку и честно извинился
Его это изрядно рассмешило
А отсмеявшись посмотрел он прямо
И твёрдо произнес: "Мы хорошо прожили
Тот век, что был отпущен нам Богами!"
Я понял вдруг: одни ушли, другие остаются
Чтоб тоже в реке времени исчезнуть
Он вновь взглянул в глаза, открыто улыбнулся
И зашагал навстречу судьбе смело
И вроде понимая, что во сне я
Странное чувство вдруг меня накрыло
Реальнее прочувствовал я это
Чем всё, что когда-либо со мной было
Открыл глаза, сгоняя наваждение
В нём навсегда оставив прежнего себя..
Автобус наш проехал заграждение
И вскоре в Бхаратанге вышел я
И посмотрел на пассажиров свежим взглядом
Два наших конвоира выглядели очень браво
Не зная, что несмотря на всю охрану
Меня всё-таки съел абориген из племени Джарава
Переправившись на пароме через речку, мы оказались на автостанции. "-Бхаратанг? -Бхаратанг!" Выходим. Геометрия и география пространства непонятна. Никаких указателей, магазинчиков, ресторанчиков и прочих атрибутов индийских автостанций. Люди вокруг неприветливы и их очень мало, белых кроме нас нет и, похоже, не было уже давно. Идём по одной улице в поисках гестхауса и ресторана. Через полчаса понимаем, что уже прошли весь посёлок, а кроме нескольких сотен недоумевающих индийских взглядов так ничего и не нашли... Начинаем ловить попутку чтобы проехать дальше, куда уехал наш автобус. Повезло, останавливается англоговорящий парень:
"-Нам в центр. - Центр сзади. -А что спереди? -А спереди ничего. -Ок, а где тут гостиницы, гестхаусы? -Есть один государственный гестхаус, но в нём надо заранее бронировать. -А где же вулкан, пещеры? -Вулкан далеко, на джипе, 500 рупий с человека. И там, кстати, нет вулкана. Завтра. Пещеры тоже далеко, на лодке, 500 рупий с человека. Тоже завтра."
Мы понимаем, что это не совсем то, что мы искали. Ждать до завтра и тратить 500 рупий с человека непонятно на что совсем не хочется. Идём обратно по единственной дороге через посёлок, по которой мы ещё намотаем немало кругов, на автобусную станцию. Атмосфера сайлент-хилловская. Тихо, мало людей, туманно. Люди, что попадаются на пути, выглядят неприветливо, на удивление много калек. На автобусной станции нас радуют информацией, что резервация закрывается с 16.00 и что последний автобус куда-либо только что ушёл. Спрашиваем как уехать, говорят - завтра. Поиски гестхауса ничем хорошим не увенчались. Мы обошли весь посёлок в попытке найти ночлег, но индийцам тут запрещено принимать туристов и никто не отважился нарушить этот закон. Закон так закон, значит идём в полицию. Шеф полиции этой дыры проехался с нами по трём переполненным потенциальным местам ночлега, в которых мы на тот момент побывали уже по 5 раз, сказал, что ничем не может нам помочь и укатил в темноту. На выбор были довольно стрёмные домики-на-воде возле автостанции и джунгли возле государственного гест-хауса.
Остановились на втором варианте, удалось даже напроситься на территорию гестхауса, при условии что мы придем после 22 и уйдём до 5 чтобы не тревожить гостей. Повесили гамак, расстелили карематы, так и переночевали практически в джунглях. Проснулись замерзшие как цуцики с ноющими лёгкими и почками. Да, несмотря на дневную жару, ночи во влажных тропиках довольно прохладные.. Ближайший автобус в Порт-Блэр - в 10. Зато первый из Порт-Блэра приехал в 8, привезя толпу индийских туристов, и лодочки с экскурсиями в пещеры тут же начали курсировать по проливу между островами. Ясное утро и горячий масала-чай вернули нам боевой дух и мы решили не тратить время зря и съездить на экскурсию.
О чём не пожалели - индийцы устроили гонки на лодках, подрезая друг друга и несясь на большой скорости по широкому проливу. Если бы это снять с вертолёта, напоминало бы кадры BBC про экспедиции в джунгли Амазонки.
По одну сторону высились гигантские деревья джунглей, по другую - мангровые заросли. Кстати, именно там мы впервые заметили насколько большие там деревья. Этого сразу не замечаешь, восприятие по привычке масштабирует всё привычным образом. Но на фото сверху первая линия деревьев за лодочками - это не кусты, это деревья обычного размера. Соответственно те, что высятся над ними, являются вообще гигантами. Когда осознаешь такие вещи, восприятие "щёлкает" и перестраивается, и мир становится глубже и интереснее.. В одном из мест лодочки нырнули в узкий пролив в мангровых лесах и на малом ходу начали петлять в лабиринте канальчиков.
Вскоре лодочки высадили нас в джунглях и мы неорганизованной толпой побрели куда-то по тропинкам. Вокруг было очень насыщенно-зелено, этот вид джунглей называется Тропический дождевой лес.
Мы шли более получаса. Плохое самочувствие мешало наслаждаться прогулкой по тропикам, да и масштаб этих джунглей тяжело осознать, особенно передвигаясь среди вечно шумных индийцев. Добрались до этих самых Limestone caves. Не знаю, что в них такого необычного, что все индусы туда ломятся.. Обычная себе маленькая пещерка.
Зато на обратном пути мы оставили индийцев позади и смогли немного посозерцать на местности. Мир звуков на этих островах особо богат, ведь они являются домом для более 200 видов птиц, многие из которых живут только там и больше нигде. Правда, углядеть их в джунглях практически нереально, а мы слишком ленивы, чтобы заниматься фотоохотой - так что мы больше фотографировали статичные объекты. Вот единственный домик посреди джунглей:
Очень забавные крабы, получившие прозвище "Агент". Обладают одной огромной клешнёй, вздорным характером и удивительными глазами-очками.
Ну и мангровые леса. Оля с детства мечтала побывать в мангровых лесах, так что её мечта сбылась, и осознание этого вернуло хорошее настроение даже на фоне тревожных ощущений в простуженных внутренностях.
Погрузившись на лодочки, мы двинули обратно по каналам и, приехав к станции, без особых приключений погрузились на автобус. Так что, несмотря на то, что я таки нехило простудил лёгкие, наше путешествие закончилось на мажорной ноте. upd: Совсем забыли! На обратном пути, пока я спал, Оля всё-таки видела одного Джараву. Это был голый маленький (в смысле ребёнок, они все маленькие, средний росто около 150см) негроид, который стоял на холме на небольшой опушке между деревьями и смотрел на наш проезжающий кортеж.
Сам Порт-Блэр напоминает многие другие индийские городки. Он гораздо меньше, милее и благоустроеннее основной массы столиц индийских штатов. Население Андаманов мультикультурно и тут можно встретить индийцев разных вероисповеданий со всей Индии, а также выходцев из соседних государств. В островной столице всего несколько туристических достопримечательностей - бывшая тюрьма для борцов за независимость, пара музеев, парк, какой-то бассейн. Да, большинство путешественников не задерживаются здесь больше чем на день-другой, используя столицу только как центральный транспортный узел островов. Мы же остановились тут на 4 дня, ожидая выступление Харипрасада Чаурасьи.
Фестиваль ITF был неплохо организован. Выступления танцевальных коллективов со всей Индии, изредка в сопровождении живой музыки. А также большая выставка-ярмарка, посвященная Андаманам и продукции, на них производимой. Всё качественно, интересно и современно, для Индии так и вообще отлично. Но одного вечера на фестивале нам хватило. Возможно, любителям смотреть танцы было бы интереснее, нам же больше хотелось осмотреть диковинки тропических островов.
[Ещё фото с фестиваля - участники в костюмах]
На концерт Харипрасада Чаурасьи в Порт-Блэре мы опоздали, отсыпаясь после злополучного Бхаратанга. А тот час, что мы застали, нас не впечатлил. Престарелый виртуоз "отрабатывал", показывая сложные технические элементы и исполняя раги по заказам из зала. Делал он это как-то не вкладываясь, и музыка в атмосфере залитого холодным светом огромного актового зала получилась какой-то не по-индийски недушевной.
Тогда ещё нам было сложно сказать, стоили ли фестиваль танца ITF, концерт Харипрасада Чаурасьи, антропологический музей, поездки на острова Бхаратанг и Росс и несколько традиционно объеденительных ужинов этих четырёх дней промедления в Порт-Блэре. На следующий день мы отправились туда, куда нас тянуло изначально - на остров Хавлок, туристическую Мекку Андаманов. Приплыв туда, мы сразу осознали всю ошибочность нашего промедления - остров Хавлок стоил того, чтобы не терять ни минуты на пути к нему! О Хавлоке, о том, зачем всё-таки едут на Андаманы - читайте в следующем посте!
Ещё о нашем путешествии
Андаманы. Часть 1. Паром
Мы не знали, чего ожидать от Андаманов.. Во время путешествий по Индии мы не особо любим собирать информацию и строить планы, а стараемся доверяться потоку. Оказалось, что в столице Андаманских островов Порт-Блэр проводится фестиваль традиционных танцев. Это не могло не заинтересовать, ведь мы ездим играть музыку на подобные фестивали по ближнему зарубежью Украины. К тому же, через несколько дней планировалось выступление легендарного флейтиста Харипрасада Чаурасии и было принято решение задержаться у ворот Андаманских островов на несколько дней, чтобы поездить по окрестностям и посетить фестиваль.
Чтобы не торчать в городе, мы решили выбраться к природным достопримечательностям, к ближайшим, на которые можно было добраться паромом или автобусом. Самые интересные и красивые места находятся на Северном и Южном конце этого соединенного трассой архипелага из четырёх островов. До них долго добираться, а разрешение, билет и ночлег в этих местах стоят довольно дорого. Мы же выбрали находящийся в получасе пути на пароме от Порт-Блэра остров Росс и таинственный остров Бхаратанг, про который в интернете и путеводителе почти не было информации.
Остров Росс оказался очень незаурядным местом. Землетрясение 1950 года полностью разрушило британское поселение мечты, возведенное когда-то на этом острове. С тех пор остров необитаем, а бывшие жилища британцев поглотили тропические деревья.
Атмосфера завораживает... Деревья, за какие-то полвека превратившие жилища в декорации к постапокалиптическому фильму, навевают мысли о скоропостижности течения человеческого времени.
Но всё же остров обитаем! Помимо всяческих интересных маленьких птичек по Россу спокойно разгуливают павлины. Сколько раз я внезапно встречал павлинов в Индии, но всё никак не перестаю удивляться. Но самыми неожиданными оказались не павлины...
Олени! Вот это сюрприз! Спокойно себе гуляют по пустынному острову. Было Рождество, так что олени нас вдвойне порадовали! Я даже написал об этом в жж, воспользовавшись безумно медленным интернетом в Порт-Блэре.
Мы совершили небольшое правонарушение, рискуя быть оштрафованными на 2000 рупий. Дело в том, что на Россе запрещено собирать кокосы - даже те, что лежат бесхозными под ногами. Скорее всего, дело просто в жадности и местные сами периодически собирают кокосы, чтобы потом их втридорога впаривать туристам. В любом случае, во время нашего визита мы не увидели ни одного ларька - ни с кокосами, ни хотя бы с питьевой водой. А поскольку есть и пить хотелось сильно, то я, оставив Олю на шухере, принялся колошматить кокосы обо всё острое, что мне удавалось найти. Очистить кокос таким способом крайне тяжело, а если выложенные на века каменные индийские ступени крошатся под ударами - так ещё и долго. В любом случае, через полчаса жажда была утолена кокосовым молочком, а мы были счастливыми обладателями трёх очищенных кокосов и одной парой трясущихся от сильной отдачи рук.
Кокосы тут же вернули нас в позитивную реальность и мы осознали себя на райских островах, после чего с удовольствием поисследовали местность. И даже подкормили кокосом индийских туристов, которым его явно хотелось, но добыть себе таким же способом они не решались. Ну и фото на память, конечно!
Следующим местом был Бхаратанг. Это небольшой остров между Средним и Северным Андаманом. До него было относительно недалеко и он казался довольно интересным - там должен был быть вулкан, пещеры и красивый пролив между островами. Нас также интриговал проезд через резервацию племён по пути. Точно помню, что съездить на Бхаратанг было одно из немногих решений "от ума" за поездку, по типу "надо куда-то выбраться, потому что надо куда-то выбраться". За что и поплатились - впереди нас ждало непростое приключение.
Автобус от Порт-Блэра идёт около 6 часов. Из них около двух часов он пробирается через густой тропический лес, который является резервацией островных аборигенов племени Джарава. Проезд осуществляется так - на границе резервации собирается десяток автомобилей, спереди и сзади они берутся в конвой вооруженными военными и на заданной скорости движутся по единственной трассе через лес. Останавливаться, фотографировать запрещено, все возможные контакты с аборигенами исключены. Путешественники рассказывали, что еще лет 7-8 назад никаких конвоев не было и Джарава иногда останавливали автобусы чтобы пообщаться с индийцами и туристами, спеть свои песни и подарить сувениры. Но туристы, бывало, пугались обнаженных негроидов с копьями, останавливающих автобусы посреди дремучих джунглей, и случались недоразумения. А поскольку контакты с британцами, индийцами, японцами и прочими цивилизованными народами уже унесли жизни большинства племён Андаманов и Никобаров, индийские власти приняли решение ограничить все возможные контакты.
Атмосфера густых серо-зеленых туманных джунглей и мысли о судьбе коренных народов создали настроение и я даже написал стих. Никогда раньше не писал стихов, а тут вот пробило..
[Проба пера]
Я вперил взгляд в окно, в сплетение джунглей
В надежде увидать аборигена племени Джарава
Там где-то вдалеке их дом - вдали от шума
Колёс конвоя по разбитой автостраде
Нас охраняли два вооруженных полисмэна
Наверное, чтобы аборигены нас не съели
Я думал, как иных высокомерие
Порой уносит жизнь народов целых
Ведь раньше прямо здесь - плясали, пели
С другими племенами воевали
Сейчас тут лишь следы порубаных деревьев
Дорога, обрастающая проводами
Устав, откинулся на спинку стула
Закрыл глаза - и тут же увидалось:
Мы были на поляне, друг напротив друга
Он был красив и наг, ни капли не стесняясь
Я как-то растерялся, что сказать-то
Но он, похоже, никуда не торопился
Тут вспомнил я, что принесли мы его братьям
Я взял его за руку и честно извинился
Его это изрядно рассмешило
А отсмеявшись посмотрел он прямо
И твёрдо произнес: "Мы хорошо прожили
Тот век, что был отпущен нам Богами!"
Я понял вдруг: одни ушли, другие остаются
Чтоб тоже в реке времени исчезнуть
Он вновь взглянул в глаза, открыто улыбнулся
И зашагал навстречу судьбе смело
И вроде понимая, что во сне я
Странное чувство вдруг меня накрыло
Реальнее прочувствовал я это
Чем всё, что когда-либо со мной было
Открыл глаза, сгоняя наваждение
В нём навсегда оставив прежнего себя..
Автобус наш проехал заграждение
И вскоре в Бхаратанге вышел я
И посмотрел на пассажиров свежим взглядом
Два наших конвоира выглядели очень браво
Не зная, что несмотря на всю охрану
Меня всё-таки съел абориген из племени Джарава
Переправившись на пароме через речку, мы оказались на автостанции. "-Бхаратанг? -Бхаратанг!" Выходим. Геометрия и география пространства непонятна. Никаких указателей, магазинчиков, ресторанчиков и прочих атрибутов индийских автостанций. Люди вокруг неприветливы и их очень мало, белых кроме нас нет и, похоже, не было уже давно. Идём по одной улице в поисках гестхауса и ресторана. Через полчаса понимаем, что уже прошли весь посёлок, а кроме нескольких сотен недоумевающих индийских взглядов так ничего и не нашли... Начинаем ловить попутку чтобы проехать дальше, куда уехал наш автобус. Повезло, останавливается англоговорящий парень:
"-Нам в центр. - Центр сзади. -А что спереди? -А спереди ничего. -Ок, а где тут гостиницы, гестхаусы? -Есть один государственный гестхаус, но в нём надо заранее бронировать. -А где же вулкан, пещеры? -Вулкан далеко, на джипе, 500 рупий с человека. И там, кстати, нет вулкана. Завтра. Пещеры тоже далеко, на лодке, 500 рупий с человека. Тоже завтра."
Мы понимаем, что это не совсем то, что мы искали. Ждать до завтра и тратить 500 рупий с человека непонятно на что совсем не хочется. Идём обратно по единственной дороге через посёлок, по которой мы ещё намотаем немало кругов, на автобусную станцию. Атмосфера сайлент-хилловская. Тихо, мало людей, туманно. Люди, что попадаются на пути, выглядят неприветливо, на удивление много калек. На автобусной станции нас радуют информацией, что резервация закрывается с 16.00 и что последний автобус куда-либо только что ушёл. Спрашиваем как уехать, говорят - завтра. Поиски гестхауса ничем хорошим не увенчались. Мы обошли весь посёлок в попытке найти ночлег, но индийцам тут запрещено принимать туристов и никто не отважился нарушить этот закон. Закон так закон, значит идём в полицию. Шеф полиции этой дыры проехался с нами по трём переполненным потенциальным местам ночлега, в которых мы на тот момент побывали уже по 5 раз, сказал, что ничем не может нам помочь и укатил в темноту. На выбор были довольно стрёмные домики-на-воде возле автостанции и джунгли возле государственного гест-хауса.
Остановились на втором варианте, удалось даже напроситься на территорию гестхауса, при условии что мы придем после 22 и уйдём до 5 чтобы не тревожить гостей. Повесили гамак, расстелили карематы, так и переночевали практически в джунглях. Проснулись замерзшие как цуцики с ноющими лёгкими и почками. Да, несмотря на дневную жару, ночи во влажных тропиках довольно прохладные.. Ближайший автобус в Порт-Блэр - в 10. Зато первый из Порт-Блэра приехал в 8, привезя толпу индийских туристов, и лодочки с экскурсиями в пещеры тут же начали курсировать по проливу между островами. Ясное утро и горячий масала-чай вернули нам боевой дух и мы решили не тратить время зря и съездить на экскурсию.
О чём не пожалели - индийцы устроили гонки на лодках, подрезая друг друга и несясь на большой скорости по широкому проливу. Если бы это снять с вертолёта, напоминало бы кадры BBC про экспедиции в джунгли Амазонки.
По одну сторону высились гигантские деревья джунглей, по другую - мангровые заросли. Кстати, именно там мы впервые заметили насколько большие там деревья. Этого сразу не замечаешь, восприятие по привычке масштабирует всё привычным образом. Но на фото сверху первая линия деревьев за лодочками - это не кусты, это деревья обычного размера. Соответственно те, что высятся над ними, являются вообще гигантами. Когда осознаешь такие вещи, восприятие "щёлкает" и перестраивается, и мир становится глубже и интереснее.. В одном из мест лодочки нырнули в узкий пролив в мангровых лесах и на малом ходу начали петлять в лабиринте канальчиков.
Вскоре лодочки высадили нас в джунглях и мы неорганизованной толпой побрели куда-то по тропинкам. Вокруг было очень насыщенно-зелено, этот вид джунглей называется Тропический дождевой лес.
Мы шли более получаса. Плохое самочувствие мешало наслаждаться прогулкой по тропикам, да и масштаб этих джунглей тяжело осознать, особенно передвигаясь среди вечно шумных индийцев. Добрались до этих самых Limestone caves. Не знаю, что в них такого необычного, что все индусы туда ломятся.. Обычная себе маленькая пещерка.
Зато на обратном пути мы оставили индийцев позади и смогли немного посозерцать на местности. Мир звуков на этих островах особо богат, ведь они являются домом для более 200 видов птиц, многие из которых живут только там и больше нигде. Правда, углядеть их в джунглях практически нереально, а мы слишком ленивы, чтобы заниматься фотоохотой - так что мы больше фотографировали статичные объекты. Вот единственный домик посреди джунглей:
Очень забавные крабы, получившие прозвище "Агент". Обладают одной огромной клешнёй, вздорным характером и удивительными глазами-очками.
Ну и мангровые леса. Оля с детства мечтала побывать в мангровых лесах, так что её мечта сбылась, и осознание этого вернуло хорошее настроение даже на фоне тревожных ощущений в простуженных внутренностях.
Погрузившись на лодочки, мы двинули обратно по каналам и, приехав к станции, без особых приключений погрузились на автобус. Так что, несмотря на то, что я таки нехило простудил лёгкие, наше путешествие закончилось на мажорной ноте. upd: Совсем забыли! На обратном пути, пока я спал, Оля всё-таки видела одного Джараву. Это был голый маленький (в смысле ребёнок, они все маленькие, средний росто около 150см) негроид, который стоял на холме на небольшой опушке между деревьями и смотрел на наш проезжающий кортеж.
Сам Порт-Блэр напоминает многие другие индийские городки. Он гораздо меньше, милее и благоустроеннее основной массы столиц индийских штатов. Население Андаманов мультикультурно и тут можно встретить индийцев разных вероисповеданий со всей Индии, а также выходцев из соседних государств. В островной столице всего несколько туристических достопримечательностей - бывшая тюрьма для борцов за независимость, пара музеев, парк, какой-то бассейн. Да, большинство путешественников не задерживаются здесь больше чем на день-другой, используя столицу только как центральный транспортный узел островов. Мы же остановились тут на 4 дня, ожидая выступление Харипрасада Чаурасьи.
Фестиваль ITF был неплохо организован. Выступления танцевальных коллективов со всей Индии, изредка в сопровождении живой музыки. А также большая выставка-ярмарка, посвященная Андаманам и продукции, на них производимой. Всё качественно, интересно и современно, для Индии так и вообще отлично. Но одного вечера на фестивале нам хватило. Возможно, любителям смотреть танцы было бы интереснее, нам же больше хотелось осмотреть диковинки тропических островов.
[Ещё фото с фестиваля - участники в костюмах]
На концерт Харипрасада Чаурасьи в Порт-Блэре мы опоздали, отсыпаясь после злополучного Бхаратанга. А тот час, что мы застали, нас не впечатлил. Престарелый виртуоз "отрабатывал", показывая сложные технические элементы и исполняя раги по заказам из зала. Делал он это как-то не вкладываясь, и музыка в атмосфере залитого холодным светом огромного актового зала получилась какой-то не по-индийски недушевной.
Тогда ещё нам было сложно сказать, стоили ли фестиваль танца ITF, концерт Харипрасада Чаурасьи, антропологический музей, поездки на острова Бхаратанг и Росс и несколько традиционно объеденительных ужинов этих четырёх дней промедления в Порт-Блэре. На следующий день мы отправились туда, куда нас тянуло изначально - на остров Хавлок, туристическую Мекку Андаманов. Приплыв туда, мы сразу осознали всю ошибочность нашего промедления - остров Хавлок стоил того, чтобы не терять ни минуты на пути к нему! О Хавлоке, о том, зачем всё-таки едут на Андаманы - читайте в следующем посте!
Ещё о нашем путешествии
Андаманы. Часть 1. Паром