Un gran viaje a América del Sur. Перу. Амазонас. Трёхдневный конный поход к Лагуне Кондоров
Оригинал взят у yeolka1 в Un gran viaje a América del Sur. Перу. Амазонас. Трёхдневный конный поход к Лагуне Кондоров
Информации о лагуне Кондоров не было практически никакой. В интернете промелькнуло, что именно там в 90 годах прошлого века нашли неразграбленные саркофаги с 300-ми мумиями, да ещё какие-то туристы (сами туда не ходившие) написали, что из Леймебамбы туда есть тур на лошадях часов на 5-6...
Поэтому, заселившись в хоспедахе Ла Петака, к которому нас привез таксист Фернандо (впрочем в Леймебамбе, по-моему, их, хоспедахе, всего два), мы сразу же стали пытать хозяина , похожего на японца ( после трех каденций правления Фухимори наличию японцев в Перу стоит ли удивляться), со странным именем Лиснай ( его мы звали по-простому - "лесной"), про тур к Лагуне Кондоров.
Тот, вооружившись ручкой и бумагой, как на духу честно признался, что тур к Лагуне Кондоров трехдневный, на лошадях. И четко по строчкам расписал, сколько это нам будет стоить: лошади, проводник, ночлег, питание. Сумма оказалась вполне приемлимой - 442 соля на три дня на двоих + прокат бот по 5 солей - ещё 10. Итого 452 (примерно 150 долларов ). В то же время, когда мы спрашивали про этот тур в Чачапояс, там с нас хотели по 180 солей с носа в день. К тому же Лиснай сказал, что все наши шмотки мы можем оставить в номере. А платить за те ночи, что мы ночуем "в поле" не нужно. Ура! Кстати, пока это наш самый лучший ночлег: всего 40 солей с двоих ночь, зато вода горячая по-настоящему, а главное - в номере много розеток и яркие лампочки.
Туристы в этих краях, похоже, большая редкость, потому что вечером покупать продукты нам для похода отправились мы с проводником, Лиснай и ещё какой-то дядечка, упорно пытавшийся говорить со мной на таком ломанном английском , что и человек хорошо владеющий языком вряд ли понял бы.))) Лиснай тут же переводил мне все на испанский, да и я с ними говорила только по-испански (остатки английского при переходе на испанский куда-то улетучились). Но дядечка упорно продолжал галдеть на английском , как ему казалось (местное население и по-испански говорит на каком-то своем наречии и с акцентом)...
Выезд в 8.00. Проводник хотел выходить в 7, но мы выпросили ещё час, аргументируя тем, что ещё нужно собраться и выспаться. В предыдущий день встали в 4 утра... Но выезжать, все таки, правильно в семь - переход длинный, 35 километров, с набором высоты с 2250 до 4000, и спуском потом на 2800. Мы добрались до места уже в сумерках.
Наутро мы собрали маленькие рюкзачки : фотаппараты, теплые шмотки, куртки гортекс от дождя, сменные вещи, зубочистки. У входа в хоспедахе нас уже ждал проводник Мануэль с братом Хуаном и двумя лошадьми. Точнее, с одним конем и одним мулом. Тут же нас посадили на транспорт, и мы тронулись.
Удивило наличие только двух средств передвижения. Оказалось, что Мануэль с Хуаном идут пешком. Хуану было немного тяжеловато угнаться на подъемах за лошадьми и Мануэлем (он уже "испорченный" городской жизнью индеец - учится в Лиме в университете, приехал на каникулы домой и увязался с нами в поход - сам до этого тоже никогда там не был), а вот Мануэля, было видно, лошади немного тормозили...
Изредка по сторонам тропы попадаются метные жители-индейцы и их жилища. Чем выше - тем реже...
А землю здесь обрабатывают старым дедовским способам - пашут на быках.
Где-то там далеко в долине осталась Леймебамба.
Высота Леймебамбы 2250 метров. Тропа все время идет вверх.
На прямых участках и на спусках спешиваемся - даем отдых ногам и лошадям.
Ещё перед походом Лиснай снарядил нас ботами, сообщив, что там будет много грязи...
Ха!!! Грязи! Да там сплошные верховые болота.
Нужно было вообще ботинки не брать. А мы сдуру взгромоздились на лошадей в ботинках.
Когда через часа три пути, на пешем переходе, где уже началась хорошая глубокая жижа выфше щиколотки, мы решили переобуться, обнаружилось, что мои новые ботинки "Асоло" не выдержили тесного контакта с самодельными стременами из какой-то железяки и старой покрышки, жалобно сказали "квеч" и стали склеивать ласты, а точнее - отклеивать подошвы...
Но у нас собой было... По паре бот. Оказалась - лучшая обувка и для верховой езды и для переходов по болотам.
Вокруг нас сельва - дождевой лес.
Если бы не пошли в этот поход, вряд ли бы узнали, по каким крутым тропам по камням и скалам может карабкаться лошадь. Потом нам это знание очень пригодилось в Колумбии. А то ведь опыт верховой езды у нас был до этого был совсе небогатый. Я однажды сидела в Средней Азии на верблюде и ишаке, а потом один раз три часа мы катались верхом в Новой Зеландии, правда, по долинам и холмам , по речкам и дну океана. Валик дополнительно ещё раза 3-4 сидел на лошади - на "йомей кейф", да когда строил реабилитационный центр с лошадьми для детей-инвалидов в Рамоте.
Люпины здесь растут вот такими огромными кустами.
Поначалу ехать на лошади было интересно. Очень скоро стало неудобно. Это вам не по линии отлива в Новой Зеландии кататься. А по крутой горной тропе, где камни, грязь, поваленные лервевья... А ещё и твой рюкзак на тебе. Вроде едешь, а рюкзак, все равно, тащищь... Когда тропа идет круто вверх - приходится пригибаться к холке лошади. Ещё тяжелее, когда лошадь скускается круто вниз в какого-то камня. Набив пару синяком на внутренней части бедер я методом ненаучного тыка быстро поняла, что на спуске нужно привставать на стременах и держаться за луку. Чтоб не отбить все, что можно и что нельзя (за последним к Валику))).
Привал. Обедаем чисто по-индейски - маис, фрукты, сыр, хлеб, туна. Хорошо, мы привычны к походной жизни и неприхотливы в еде.
Лошадки тоже отдыхают - пасутся.
И вот едем мы медленно в гору, а голову все мысли разные лезут про лошадок (кстати, вот про ту, что поднималась медленно в гору с возом хвороста - только что придумалось). Нет, вспоминаются всякие приключенческие фильмы и романы про первопроходцев и путешественников Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн Рида... Мы точно как на машине времени, перенеслись на несколько веков назад. Именно так: на лошадях и мулах завоевывали эти земли конкистадоры.
Мои романтичные мысли разом прервала лошадь Валика, обдав меня грязью в ног до головы! Понимаешь, конечно, что это и есть великая сермяжная правда. Но в кино об этом не показывают!!!
До приюта, где мы должны ночевать - 35-тикилометровый переход. И нужно пройти перевал почти 4000, а потом спуститься к ночлегу на 2800. Понятно, что без лошадей такое расстояние не одолеть.
Даже с переменным передвижение то пешком , то на лошадях, без привалов (сделали только коротенькую остановку на перекус) - весь путь у нас занял 10 часов.
К тому же, часть пути прошла под дождиком. Премерзейшее состояние - дождь и ветер на высоте... Хорошо - скоро кончилось, и мы быстро обсохли.
Проходило все больше и больше времени, и верховая езда стала утрачивать свой романтический налет. А мысли потекли уже в другом, совершенно неожиданном направлении.
Почему-то в голову лезли то музеи инквизиции в Испании с разными пыточными приспособами для мужчин и женщин. ...То звезды "Плейбоя" устраивающие "марафоны" с бесконечной очередью жаждущих мужчин по 1 минуте на брата ( ну не придурки ли?)....
Вдруг выяснилось, что кости есть у меня с таких местах, о которых раньше и не догадывалась. А фотоаппарат, висящий спереди, все время сползающий между мной и лукой и дергающийся вверх-вниз вместе с каждым движением лошади, уже не вызывал желания фотографировать, а только одну мысль - как бы плешь на лобке не протёрлась...)))
"Валик потом от себя добавил, что при каждом слезании с лошади его яйца тоненькими звенящими голосками пели ему хвалебный гимн.)))" (Это он ещё не скакал на лошадях в Колумбии)))
Вид с перевала назад - тучи заволакивают обзор, а долины теряются где-то за горизонтом...
А теперь начинаем спуск вниз - можно посмотреть, что нас ждет впереди.
А можно взглянуть и под ноги - там такие симпатичные мхи улыбаются.
"К приюту добрались почти одновременно с темнотой. Выехали в 8, на место прибыли в 18. "
Вот такое вот строение из подручного материала - типа "без окон без дверей, полна жопа огурцов..." Такие щели между дверей, окон и рамами - нормальный элемент строительства в Перу, да и в Боливии тоже...
Сортир типа эм-жо...
"Мануэль что-то быстро приготовил на ужин. Поели , немного поболтали с его братом Хуаном ( тот учится в Лиме, сейчас на каникулах - решил сходить с братом в поход). И не досидев до 9 - рухнули в койку. Клетушки на 4-х с двухэтажными нарами с матрасом и подушками, и кучей теплых одеял из ламы. Одну комнатку заняли мы. Вторую Мануэль с Хуаном. Впрочем, мы одни там и были. А ещё там живет собачка и толстый рыжий кот..."
Продолжение следует...
Все мои посты о Перу
Трухийо и лысые собачки
Чан-Чан - глиняный город
Пирамиды Луны и Солнца
Водопад Гокта - третий по высоте в мире
Амазонас. Pueblo de los Muertos - "Деревня Мёртвых"
Амазонас. Карахия и немного быта современных индейцев
Амазонас. Дорога в Куелап
Амазонас. Куелап - загадочный город цивилизации Чачапойя
Амазонас. Реваш - мавзолеи народа Чачапойя
Амазонас. Трёхдневный конный поход к Лагуне Кондоров
Перу. Амазонас. В гости к мумиям Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Возвращение из Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Леймебамба, дорога в Кахамарку
Кахамарка. Ventanillas de Otuzco
На улицах Кахамарки
Кахамарка парадная
Радужные флаги Куско
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуаман
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуамана много не бывает
Valle Sagrado. Чинчеро, рынок - оторваться по-полной
Valle Sagrado. Морай - сельскохозяйственная лаборатория Инков
Valle Sagrado. Салинерас - тысячи соляных ванн
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше...Ойянтайтамбо. Каменный лик Виракочи
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Ойянтайтамбо. Следы Великого потопа
Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Мачу Пикчу - затерянный город инков
Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу
Синий вечер в Мачу Пикчу
Мачу Пикчу - бонус. Фотосессия маленькой ламы
Valle Sagrado. Писак - город, занимающий целую гору!
Valle Sagrado. Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко
Перу. Итоги и выводы
Все посты из путешествия Un gran viaje a América del Sur.
Числа
Перу
Боливия
Водопады Игуасу
Колумбия
Информации о лагуне Кондоров не было практически никакой. В интернете промелькнуло, что именно там в 90 годах прошлого века нашли неразграбленные саркофаги с 300-ми мумиями, да ещё какие-то туристы (сами туда не ходившие) написали, что из Леймебамбы туда есть тур на лошадях часов на 5-6...
Поэтому, заселившись в хоспедахе Ла Петака, к которому нас привез таксист Фернандо (впрочем в Леймебамбе, по-моему, их, хоспедахе, всего два), мы сразу же стали пытать хозяина , похожего на японца ( после трех каденций правления Фухимори наличию японцев в Перу стоит ли удивляться), со странным именем Лиснай ( его мы звали по-простому - "лесной"), про тур к Лагуне Кондоров.
Тот, вооружившись ручкой и бумагой, как на духу честно признался, что тур к Лагуне Кондоров трехдневный, на лошадях. И четко по строчкам расписал, сколько это нам будет стоить: лошади, проводник, ночлег, питание. Сумма оказалась вполне приемлимой - 442 соля на три дня на двоих + прокат бот по 5 солей - ещё 10. Итого 452 (примерно 150 долларов ). В то же время, когда мы спрашивали про этот тур в Чачапояс, там с нас хотели по 180 солей с носа в день. К тому же Лиснай сказал, что все наши шмотки мы можем оставить в номере. А платить за те ночи, что мы ночуем "в поле" не нужно. Ура! Кстати, пока это наш самый лучший ночлег: всего 40 солей с двоих ночь, зато вода горячая по-настоящему, а главное - в номере много розеток и яркие лампочки.
Туристы в этих краях, похоже, большая редкость, потому что вечером покупать продукты нам для похода отправились мы с проводником, Лиснай и ещё какой-то дядечка, упорно пытавшийся говорить со мной на таком ломанном английском , что и человек хорошо владеющий языком вряд ли понял бы.))) Лиснай тут же переводил мне все на испанский, да и я с ними говорила только по-испански (остатки английского при переходе на испанский куда-то улетучились). Но дядечка упорно продолжал галдеть на английском , как ему казалось (местное население и по-испански говорит на каком-то своем наречии и с акцентом)...
Выезд в 8.00. Проводник хотел выходить в 7, но мы выпросили ещё час, аргументируя тем, что ещё нужно собраться и выспаться. В предыдущий день встали в 4 утра... Но выезжать, все таки, правильно в семь - переход длинный, 35 километров, с набором высоты с 2250 до 4000, и спуском потом на 2800. Мы добрались до места уже в сумерках.
Наутро мы собрали маленькие рюкзачки : фотаппараты, теплые шмотки, куртки гортекс от дождя, сменные вещи, зубочистки. У входа в хоспедахе нас уже ждал проводник Мануэль с братом Хуаном и двумя лошадьми. Точнее, с одним конем и одним мулом. Тут же нас посадили на транспорт, и мы тронулись.
Удивило наличие только двух средств передвижения. Оказалось, что Мануэль с Хуаном идут пешком. Хуану было немного тяжеловато угнаться на подъемах за лошадьми и Мануэлем (он уже "испорченный" городской жизнью индеец - учится в Лиме в университете, приехал на каникулы домой и увязался с нами в поход - сам до этого тоже никогда там не был), а вот Мануэля, было видно, лошади немного тормозили...
Изредка по сторонам тропы попадаются метные жители-индейцы и их жилища. Чем выше - тем реже...
А землю здесь обрабатывают старым дедовским способам - пашут на быках.
Где-то там далеко в долине осталась Леймебамба.
Высота Леймебамбы 2250 метров. Тропа все время идет вверх.
На прямых участках и на спусках спешиваемся - даем отдых ногам и лошадям.
Ещё перед походом Лиснай снарядил нас ботами, сообщив, что там будет много грязи...
Ха!!! Грязи! Да там сплошные верховые болота.
Нужно было вообще ботинки не брать. А мы сдуру взгромоздились на лошадей в ботинках.
Когда через часа три пути, на пешем переходе, где уже началась хорошая глубокая жижа выфше щиколотки, мы решили переобуться, обнаружилось, что мои новые ботинки "Асоло" не выдержили тесного контакта с самодельными стременами из какой-то железяки и старой покрышки, жалобно сказали "квеч" и стали склеивать ласты, а точнее - отклеивать подошвы...
Но у нас собой было... По паре бот. Оказалась - лучшая обувка и для верховой езды и для переходов по болотам.
Вокруг нас сельва - дождевой лес.
Если бы не пошли в этот поход, вряд ли бы узнали, по каким крутым тропам по камням и скалам может карабкаться лошадь. Потом нам это знание очень пригодилось в Колумбии. А то ведь опыт верховой езды у нас был до этого был совсе небогатый. Я однажды сидела в Средней Азии на верблюде и ишаке, а потом один раз три часа мы катались верхом в Новой Зеландии, правда, по долинам и холмам , по речкам и дну океана. Валик дополнительно ещё раза 3-4 сидел на лошади - на "йомей кейф", да когда строил реабилитационный центр с лошадьми для детей-инвалидов в Рамоте.
Люпины здесь растут вот такими огромными кустами.
Поначалу ехать на лошади было интересно. Очень скоро стало неудобно. Это вам не по линии отлива в Новой Зеландии кататься. А по крутой горной тропе, где камни, грязь, поваленные лервевья... А ещё и твой рюкзак на тебе. Вроде едешь, а рюкзак, все равно, тащищь... Когда тропа идет круто вверх - приходится пригибаться к холке лошади. Ещё тяжелее, когда лошадь скускается круто вниз в какого-то камня. Набив пару синяком на внутренней части бедер я методом ненаучного тыка быстро поняла, что на спуске нужно привставать на стременах и держаться за луку. Чтоб не отбить все, что можно и что нельзя (за последним к Валику))).
Привал. Обедаем чисто по-индейски - маис, фрукты, сыр, хлеб, туна. Хорошо, мы привычны к походной жизни и неприхотливы в еде.
Лошадки тоже отдыхают - пасутся.
И вот едем мы медленно в гору, а голову все мысли разные лезут про лошадок (кстати, вот про ту, что поднималась медленно в гору с возом хвороста - только что придумалось). Нет, вспоминаются всякие приключенческие фильмы и романы про первопроходцев и путешественников Жюля Верна, Фенимора Купера, Майн Рида... Мы точно как на машине времени, перенеслись на несколько веков назад. Именно так: на лошадях и мулах завоевывали эти земли конкистадоры.
Мои романтичные мысли разом прервала лошадь Валика, обдав меня грязью в ног до головы! Понимаешь, конечно, что это и есть великая сермяжная правда. Но в кино об этом не показывают!!!
До приюта, где мы должны ночевать - 35-тикилометровый переход. И нужно пройти перевал почти 4000, а потом спуститься к ночлегу на 2800. Понятно, что без лошадей такое расстояние не одолеть.
Даже с переменным передвижение то пешком , то на лошадях, без привалов (сделали только коротенькую остановку на перекус) - весь путь у нас занял 10 часов.
К тому же, часть пути прошла под дождиком. Премерзейшее состояние - дождь и ветер на высоте... Хорошо - скоро кончилось, и мы быстро обсохли.
Проходило все больше и больше времени, и верховая езда стала утрачивать свой романтический налет. А мысли потекли уже в другом, совершенно неожиданном направлении.
Почему-то в голову лезли то музеи инквизиции в Испании с разными пыточными приспособами для мужчин и женщин. ...То звезды "Плейбоя" устраивающие "марафоны" с бесконечной очередью жаждущих мужчин по 1 минуте на брата ( ну не придурки ли?)....
Вдруг выяснилось, что кости есть у меня с таких местах, о которых раньше и не догадывалась. А фотоаппарат, висящий спереди, все время сползающий между мной и лукой и дергающийся вверх-вниз вместе с каждым движением лошади, уже не вызывал желания фотографировать, а только одну мысль - как бы плешь на лобке не протёрлась...)))
"Валик потом от себя добавил, что при каждом слезании с лошади его яйца тоненькими звенящими голосками пели ему хвалебный гимн.)))" (Это он ещё не скакал на лошадях в Колумбии)))
Вид с перевала назад - тучи заволакивают обзор, а долины теряются где-то за горизонтом...
А теперь начинаем спуск вниз - можно посмотреть, что нас ждет впереди.
А можно взглянуть и под ноги - там такие симпатичные мхи улыбаются.
"К приюту добрались почти одновременно с темнотой. Выехали в 8, на место прибыли в 18. "
Вот такое вот строение из подручного материала - типа "без окон без дверей, полна жопа огурцов..." Такие щели между дверей, окон и рамами - нормальный элемент строительства в Перу, да и в Боливии тоже...
Сортир типа эм-жо...
"Мануэль что-то быстро приготовил на ужин. Поели , немного поболтали с его братом Хуаном ( тот учится в Лиме, сейчас на каникулах - решил сходить с братом в поход). И не досидев до 9 - рухнули в койку. Клетушки на 4-х с двухэтажными нарами с матрасом и подушками, и кучей теплых одеял из ламы. Одну комнатку заняли мы. Вторую Мануэль с Хуаном. Впрочем, мы одни там и были. А ещё там живет собачка и толстый рыжий кот..."
Продолжение следует...
Все мои посты о Перу
Трухийо и лысые собачки
Чан-Чан - глиняный город
Пирамиды Луны и Солнца
Водопад Гокта - третий по высоте в мире
Амазонас. Pueblo de los Muertos - "Деревня Мёртвых"
Амазонас. Карахия и немного быта современных индейцев
Амазонас. Дорога в Куелап
Амазонас. Куелап - загадочный город цивилизации Чачапойя
Амазонас. Реваш - мавзолеи народа Чачапойя
Амазонас. Трёхдневный конный поход к Лагуне Кондоров
Перу. Амазонас. В гости к мумиям Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Возвращение из Лагуны Кондоров
Перу. Амазонас. Леймебамба, дорога в Кахамарку
Кахамарка. Ventanillas de Otuzco
На улицах Кахамарки
Кахамарка парадная
Радужные флаги Куско
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуаман
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Саксайуамана много не бывает
Valle Sagrado. Чинчеро, рынок - оторваться по-полной
Valle Sagrado. Морай - сельскохозяйственная лаборатория Инков
Valle Sagrado. Салинерас - тысячи соляных ванн
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше...Ойянтайтамбо. Каменный лик Виракочи
В царстве Инков и тех, кто был ещё раньше... Ойянтайтамбо. Следы Великого потопа
Мачу Пикчу. Восхождение на Уайна Пикчу
Мачу Пикчу - затерянный город инков
Мачу Пикчу. На вершине Мачу Пикчу
Синий вечер в Мачу Пикчу
Мачу Пикчу - бонус. Фотосессия маленькой ламы
Valle Sagrado. Писак - город, занимающий целую гору!
Valle Sagrado. Тамбомачай, Пука Пукара и Кенко
Перу. Итоги и выводы
Все посты из путешествия Un gran viaje a América del Sur.
Числа
Перу
Боливия
Водопады Игуасу
Колумбия