Эстейя, Наварра
Эстейя, она же баскская Лизарра - последний город из моего путешествия по Риохе и соседним провинциям. Чтобы попасть туда, нужно сначала преодолеть невидимую границу с Наваррой. Когда-то Наварра была мощным королевством, ее короли строили крепости и замки, выдавали дочерей замуж в королевские дома Европы.
Нынешние испанские владения Наварры - это только часть бывшего королевства, существовавшего здесь в средние века, а позже разделённого на верхнюю и нижнюю половины. Верхняя Наварра принадлежит теперь Испании, а Нижняя благодаря матримониальным манипуляциям Генриха Наваррского входит в состав Франции. Обе Наварры - исторические провинции Большой Басконии, и время от времени их посещает идея снова объединиться.
Сейчас Эстелла - это красивый маленький город, давно забывший о своем давнем столичном статусе.
Автобус привез меня на маленькую привокзальную площадь: большую ее часть занимал бар, заметно меньшую - окошко билетной кассы. Начав в баре знакомство с городом с бокала наваррского росадо, я выбрала направление (спасибо бесплатному вайфаю) и потопала по направлению к площади св. Мартина, к королевскому дворцу.
Площадь перед дворцом и отлегающие от него улицы замощены местным охристым камнем. Эти плиты отполированы башмаками тысяч пилигримов, поскольку Эстелла - важный пункт по дороге в Сантьяго де Компостелла. На так называемом Camino Francés Эстелла замыкает пятый этап паломничества, начинающийся в Пуэнте-ла-Рейна. Через город течет мелкая речка Эга, украшенная горбатым и угловатым римским мостом.
Дворец является лучшим (и единственным) примером гражданской архитектуры Наварры романской эпохи. Комодообразное здание построено во второй половине двенадцатого века. На главном фасаде - рельеф, повествующий о битве между рыцарем Роландом, паладином Карла Великого и гигантом Феррагутом мастера Мартинуса.
История такая: в VIII веке в Памплону вторглись мавры, но продержались там недолго: их потеснили франки Карла Великого. Карл брал Памплону в союзе с басками, но унизил союзников, приказав после победы снести крепостные стены города. Баски, как известно, народ древний, но миролюбивый, они отомстили королю разгромив арьергард его войск в Ронсевальском ущелье (это события героического эпоса «Песня о Роланде», который я пересдавала на втором курсе дважды, благодаря чему немного помню сюжет).
Но когда Карл еще воевал с маврами, в Испании появился великан, потомок Голиафа Феррагут. Он вызывал рыцарей короля сразиться, а побежденных упаковывал и уносил в себе в зиндан (выкуп за знатного паладина был, вполне вероятно, равен размеру контракта какой-нибудь нынешней звезды испанского ногомяча). Наконец, против великана вышел Роланд. Они бились два дня, а по ночам рыцарь вел с великаном экуменические беседы, разъясняя простодушному великану феномен Троицы и Непорочного Зачатия. Утомленный интеллектуальной беседой Феррагут в этих усыпляющих беседах добровольно сдал сопернику информацию о том, что убит он может быть только ударом меча в пупок. Надо ли напоминать, что наутро Роланд так и поступил.
С тех пор, как я состою в ФБ-сообществе Romanico en Espana, я таких изображений, схожих до мельчайших подробностей видела немало. Можно сказать, что изображение сходящихся лицом к лицу, меч к мечу Роланда с Феррагутом в Средние века стал символом, ключом к пониманию Пути Сантьяго: на этом самом пути (конкретно в Нахере) Роланд поверг Феррагута как Давид побил Голиафа, и как Иисус - дьявола. Война христианских королевств с маврами велась на всем протяжении Камино. И кроме того, изображение рыцаря с открытым лицом встречающего превосходящую силу, должно было напомнить паломникам об их собственной борьбе с соблазнами и искушениями.
Напротив дворца стоит могучая церковь-крепость Сан Педро де ла Руа. Крутая лестница, грубо тесаный камень - такие церкви в неспокойную эпоху были частью городских укреплений.
Неожиданно: подковообразный мосарабский портал
За колонной из трех свивающихся змей сидит вирхен, очень милая, робко улыбается:
Когда церковь открыта, в ней сидит домашнего вида тетушка и ставит штампы в креденсиали паломников. Сама церковь их интересует мало, - дорога зовет.
Подлинный паломник опознается по носкам, развевающимся у него поверх рюкзака. Так в дороге досушивают выстиранное накануне белье.
В Сан Педро есть еще кое-что потрясающее, но скрытое от глаз. Это клуатр, куда можно добраться на современном, из прозрачного стекла лифте.
Я провела здесь больше часа, такое это тихое, старое и заветное место.
Корни как когти хищной птицы
Тут пустынно. Иногда из церкви выходит служительница, ловит за рукав редкого зазевавшегося туриста, и пока тот не вырвался, быстро рассказывает ему об истории места.
Лютая наваррская осень, розы
На столе под стеклом записка на разных языках: вы можете здесь поесть и отдохнуть, просто оставьте за собой все, как было.
Капители, ни одной повторяющейся
Встреча Марии и Елизаветы
Нехотя выйдя из церкви, я подумала, что до обратного автобуса вполне успею еще погулять.
Зачем-то зашла в музей карлизма, наверное, хотела рассмотреть интерьеры особняка. Налетела там на красное знамя с серпом и молотом, - экспонат времен гражданской войны. Почуяла сквозняк с родины.
Забытая картинка: почтальон звонит в дверь. Прямо вот живой почтальон с сумкой на ремне, с ним можно почесать языками, обсудить новости.
Эстельянец вывел погулять собаку
Паломник звонит домой. А в средние века-то они уходили на многие месяцы, и никакой связи... Хвала телекому.
А вот цель моего паломничества - церковь Сан Маркос.
У нее потрясающий северный фасад, густо затканный каменной резьбой. Портал в таких церквях исполняет функции аппарата устрашения. Нет святости без искушения, правда? Ну вот, они и стерегут, помогают бороться с искушениями:
Они изображали мир таким, каким его знали в 12 веке - населенным драконами, единогорами, людьми с песьими головами. Ну а что, еще не только Америка не была открыта, до самого Марко Поло с его небылицами еще целых 200 лет.
Благовещение, Встреча Марии и Елизаветы и Рождество
>
Бегство в Египет и царь Ирод
Прощаюсь с местным котом
Прощаюсь с городом
И прощаюсь с Наваррой.
Ненадолго. Полюбила я ее за время короткого свидания. Думаю вернуться сюда уже очень скоро.
Нынешние испанские владения Наварры - это только часть бывшего королевства, существовавшего здесь в средние века, а позже разделённого на верхнюю и нижнюю половины. Верхняя Наварра принадлежит теперь Испании, а Нижняя благодаря матримониальным манипуляциям Генриха Наваррского входит в состав Франции. Обе Наварры - исторические провинции Большой Басконии, и время от времени их посещает идея снова объединиться.
Сейчас Эстелла - это красивый маленький город, давно забывший о своем давнем столичном статусе.
Автобус привез меня на маленькую привокзальную площадь: большую ее часть занимал бар, заметно меньшую - окошко билетной кассы. Начав в баре знакомство с городом с бокала наваррского росадо, я выбрала направление (спасибо бесплатному вайфаю) и потопала по направлению к площади св. Мартина, к королевскому дворцу.
Площадь перед дворцом и отлегающие от него улицы замощены местным охристым камнем. Эти плиты отполированы башмаками тысяч пилигримов, поскольку Эстелла - важный пункт по дороге в Сантьяго де Компостелла. На так называемом Camino Francés Эстелла замыкает пятый этап паломничества, начинающийся в Пуэнте-ла-Рейна. Через город течет мелкая речка Эга, украшенная горбатым и угловатым римским мостом.
Дворец является лучшим (и единственным) примером гражданской архитектуры Наварры романской эпохи. Комодообразное здание построено во второй половине двенадцатого века. На главном фасаде - рельеф, повествующий о битве между рыцарем Роландом, паладином Карла Великого и гигантом Феррагутом мастера Мартинуса.
История такая: в VIII веке в Памплону вторглись мавры, но продержались там недолго: их потеснили франки Карла Великого. Карл брал Памплону в союзе с басками, но унизил союзников, приказав после победы снести крепостные стены города. Баски, как известно, народ древний, но миролюбивый, они отомстили королю разгромив арьергард его войск в Ронсевальском ущелье (это события героического эпоса «Песня о Роланде», который я пересдавала на втором курсе дважды, благодаря чему немного помню сюжет).
Но когда Карл еще воевал с маврами, в Испании появился великан, потомок Голиафа Феррагут. Он вызывал рыцарей короля сразиться, а побежденных упаковывал и уносил в себе в зиндан (выкуп за знатного паладина был, вполне вероятно, равен размеру контракта какой-нибудь нынешней звезды испанского ногомяча). Наконец, против великана вышел Роланд. Они бились два дня, а по ночам рыцарь вел с великаном экуменические беседы, разъясняя простодушному великану феномен Троицы и Непорочного Зачатия. Утомленный интеллектуальной беседой Феррагут в этих усыпляющих беседах добровольно сдал сопернику информацию о том, что убит он может быть только ударом меча в пупок. Надо ли напоминать, что наутро Роланд так и поступил.
С тех пор, как я состою в ФБ-сообществе Romanico en Espana, я таких изображений, схожих до мельчайших подробностей видела немало. Можно сказать, что изображение сходящихся лицом к лицу, меч к мечу Роланда с Феррагутом в Средние века стал символом, ключом к пониманию Пути Сантьяго: на этом самом пути (конкретно в Нахере) Роланд поверг Феррагута как Давид побил Голиафа, и как Иисус - дьявола. Война христианских королевств с маврами велась на всем протяжении Камино. И кроме того, изображение рыцаря с открытым лицом встречающего превосходящую силу, должно было напомнить паломникам об их собственной борьбе с соблазнами и искушениями.
Напротив дворца стоит могучая церковь-крепость Сан Педро де ла Руа. Крутая лестница, грубо тесаный камень - такие церкви в неспокойную эпоху были частью городских укреплений.
Неожиданно: подковообразный мосарабский портал
За колонной из трех свивающихся змей сидит вирхен, очень милая, робко улыбается:
Когда церковь открыта, в ней сидит домашнего вида тетушка и ставит штампы в креденсиали паломников. Сама церковь их интересует мало, - дорога зовет.
Подлинный паломник опознается по носкам, развевающимся у него поверх рюкзака. Так в дороге досушивают выстиранное накануне белье.
В Сан Педро есть еще кое-что потрясающее, но скрытое от глаз. Это клуатр, куда можно добраться на современном, из прозрачного стекла лифте.
Я провела здесь больше часа, такое это тихое, старое и заветное место.
Корни как когти хищной птицы
Тут пустынно. Иногда из церкви выходит служительница, ловит за рукав редкого зазевавшегося туриста, и пока тот не вырвался, быстро рассказывает ему об истории места.
Лютая наваррская осень, розы
На столе под стеклом записка на разных языках: вы можете здесь поесть и отдохнуть, просто оставьте за собой все, как было.
Капители, ни одной повторяющейся
Встреча Марии и Елизаветы
Нехотя выйдя из церкви, я подумала, что до обратного автобуса вполне успею еще погулять.
Зачем-то зашла в музей карлизма, наверное, хотела рассмотреть интерьеры особняка. Налетела там на красное знамя с серпом и молотом, - экспонат времен гражданской войны. Почуяла сквозняк с родины.
Забытая картинка: почтальон звонит в дверь. Прямо вот живой почтальон с сумкой на ремне, с ним можно почесать языками, обсудить новости.
Эстельянец вывел погулять собаку
Паломник звонит домой. А в средние века-то они уходили на многие месяцы, и никакой связи... Хвала телекому.
А вот цель моего паломничества - церковь Сан Маркос.
У нее потрясающий северный фасад, густо затканный каменной резьбой. Портал в таких церквях исполняет функции аппарата устрашения. Нет святости без искушения, правда? Ну вот, они и стерегут, помогают бороться с искушениями:
Они изображали мир таким, каким его знали в 12 веке - населенным драконами, единогорами, людьми с песьими головами. Ну а что, еще не только Америка не была открыта, до самого Марко Поло с его небылицами еще целых 200 лет.
Благовещение, Встреча Марии и Елизаветы и Рождество
>
Бегство в Египет и царь Ирод
Прощаюсь с местным котом
Прощаюсь с городом
И прощаюсь с Наваррой.
Ненадолго. Полюбила я ее за время короткого свидания. Думаю вернуться сюда уже очень скоро.