Прогулка вдоль Влтавы по природной резервации Кобыли драга
Оригинал взят у shaf в Прогулка вдоль Влтавы по природной резервации Кобыли драга
Ранней весной прошлого года, в поисках новых пеших маршрутов, мы открыли для себя живописные берега Влтавы южнее Праги, между Штеховицкой и Слапской плотинами. Я рассказывал тогда о популярной туристской тропе, проложенной по левому берегу реки к знаменитым в прошлом Святоянским стремнинам, c обустройства которой более чем 150 лет назад началась деятельность Клуба чешских туристов. Но самую первую нашу прогулку у Влтавы мы совершили по ее правому берегу, поскольку в те прохладные мартовские дни на этой, более солнечной, стороне реки было гораздо теплее. Дело в том, что приблизительно два километра выше Штеховицкой плотины Влтава течет в прямом русле, правый берег которого обращен ровно к югу. Такое положение относительно солнца сформировало на его склоне особую природную экосистему, ради сохранения которой здесь была создана природная резервация “Кобыли драга”. По ней мы и совершим краткий поход в этот раз, а заодно по пути ознакомимся с кое-какими интересными техническими достопримечательностями.
Из Праги в поселок Штеховице (Štěchovice) ведет единственная дорога, которая ответвляется от окружной автострады на новом, самом длинном в Чехии, Радотинском мосту, и оставшиеся 20 километров проходит вдоль реки. Приятней всего ехать по ней во второй половине дня, когда склоны противоположного берега освещены солнцем. За ближайшей к Праге плотиной Влтавского каскада в поселке Вране в реку вливает свои воды Сазава. Река в этом месте широко разливается, и в тихий безветренный день здесь стоит приостановиться и полюбоваться на ее зеркальную гладь. На пригорке, у самой оконечности узкого перешейка перед слиянием рек, очень романтично приютились несколько деревянных домиков.
Чуть подальше посреди русла реки виден небольшой, заросший высокими деревьями “необитаемый” остров св. Килиана, единственный у нас на пути. Когда-то этот остров возвышался над водой (до напуска водохранилища уровень реки был ниже) и на нем жили монахи ордена бенедиктинцев, выстроившие здесь каменный монастырь с романской базиликой. Это был один из первых католических монастырей на чешских землях, заложенный в 999 году князем Болеславом III. В 1420 году монастырь был разрушен гуситским войском, а за последующие века его руины были под самый фундамент разобраны жителями окрестных сел на свои постройки.
Отсюда уже совсем недалеко до Штеховиц, проехать которые невозможно, даже если не обращать внимание на указатели. Дорога дальше резко сворачивает в сторону от реки, сокращая по холмам путь к поселку Требеницы и Слапской плотине, откуда мы начинали в прошлом году одну из прогулок. Кроме того, издалека с дороги виден переброшенный через реку в поселке однопролетный мост, названный в честь второго президента Чехословацкой республики доктора Эдварда Бенеша.
[Штеховицкий мост. Вдали слева видны склоны, где находится нынешняя природная резервация “Кобыли драга”. Фото открытка с рубежа 30-х и 40-х годов прошлого столетия. Репродукция с сайта Старая Влтава]
Этот мост был построен перед самой войной, в 1937-1939 годах. При первом взгляде, обращает на себя внимание некоторая визуальная “неуравновешенность” моста, толстые параболические дуги кажутся непропорционально тяжелыми по сравнению с более тонкой нижней частью. Такая форма диктовалась необычной конструкцией: мощные полые железобетонные арки, соединенные перемычками, были спроектированы как несущая часть, к которой на тонких бетонных стойках подвешивалось легкое дорожное полотно. Подобная архитектура требовала применения бетона необычайной прочности и очень высокого качества строительства. Эта оригинальная для своего времени конструкция моста и сегодня является уникальной во всей центральной Европе.
Хорошо продуманная конструкция и качественное строительство позволили мосту за 80 лет его существования без последствий выдержать несколько паводков, затапливающих нижнюю часть Штеховиц. Последняя такая высокая “столетняя” вода в 2002 году шла вровень с дорожным полотном.
Переехав через мост, мы попадаем на правый берег реки, откуда начинается наша прогулочная трасса. Вдоль поросшего березами и соснами каменного склона к гидроэлектростанции проложена узкая асфальтовая дорога. Это не туристская зона, по пути нам могут встретиться разве что несколько местных жителей, вышедших с детьми прогуляться пешком или покататься на роликовых коньках.
Уровень воды в реке на этом участке зависит от управляемого слива с плотины и может в течение дня изменяться на метр или чуть больше. При низкой воде поток слегка вихрится над скрытыми в русле скальными выступами, у самой плотины верхушки этих “рифов” даже кое-где выступают из воды. Но обычно течение почти не заметно, водную гладь нарушает только легкая рябь от порывов ветра. Несмотря на то, что в этом месте уровень Влтавы мало поднялся после строительства плотины, в расчищенном и спрямленном русле река замедлила свой ток и больше напоминает искусственный канал.
Последний взгляд назад, и мост скрывается за изгибом русла, а впереди на нашем пути уже проглядывает плотина и другие сооружения гидроэлектростанции.
Штеховицкая гидроэлектростанция - вторая по счету во Влтавском каскаде - начала проектироваться еще в 20х годах, но из-за долгих споров вокруг вариантов реализации, к началу строительства дошло только в 1937 году. И это хорошо, поскольку в одном из самых первых проектов предполагалось перекрыть реку насыпной плотиной 70-метровой высоты. Позже эти планы были скорректированы, видимо, из опасения возведения такой высокой насыпи вблизи заселенной зоны, в 30 километрах от центра Праги, да еще и в такое неспокойное время, и ограничились “всего” 20 метрами. Более высокий, 50-метровый каскад был отодвинут в поселок Слапы, расположенный выше по течению реки на 10 километров. Строительство, которое началось незадолго до оккупации Чехословакии, продолжалось и при немцах, когда, ввиду большой потребности в электроэнергии, в 1943 году был достроен и запущен первый энергоблок. В полном объеме станция была введена в эксплуатацию в 1945 году.
Гидроэлектростанция возводилась в то время, когда еще уделялось какое-то внимание эстетике промышленных сооружений, поэтому ее бетонный фасад был облицован неотесанным гранитом, и при своей небольшой высоте 124-метровая по ширине плотина достаточно органично смотрится между скалистыми берегами. А вот стоящее в стороне здание ее второго блока было спроектировано уже без каких-либо эстетический претензий, и абсолютно не радует глаз.
По первоначальному замыслу, возведение каскада плотин на Влтаве должно было, помимо выработки электроэнергии, обеспечить проход по реке крупных судов. Поэтому две “первореспубликанские” плотины Влтавского каскада во Вране и Штеховицах были оборудованы объемными шлюзами. Несмотря на то, что это требовало усложнения проекта, движение по реке не перекрывалось и на время строительства: в центральной части бетонной стены было оставлено 6-метровое “окно”, через которое в бурном потоке проносились лодки, парусники, хаузботы и одиночные плоты. Суда побольше или длинные составы плотов проводили опытные речники, специально дежурившие для этого у плотины.
Но к 50-м годам транспортировка грузов по реке окончательно потеряла экономическое значение, и в проекте следующей, третьей плотины в поселке Слапы шлюз уже не предусматривался. С ее возведением главная чешская река была перекрыта для прохождения крупных судов (лодки и яхты могли переправляться через гребень плотины тягой на специальной платформе). Сейчас самый большой в Чехии шлюз Штеховицкой плотины длиной 118 метров с 24-метровыми по высоте железными воротами поддерживается в рабочем состоянии, но используется нечасто.
Дорога дальше поднимается на гребень плотины и проходит вдоль камеры шлюза, окруженной ровно подстриженными травяным газоном и даже высаженными в рядок пальмами, которые в это время только-только расчехлили от зимнего утепления. В углах газонов отгорожены островки, присыпанные декоративным камнем, посреди которых разбиты цветники. Территория выглядит очень культурно и ухожено, персонал станции явно об этом заботится.
С верхушки плотины хорошо виден на противоположном склоне трубопровод дополнительного, гидроаккумулирующего блока электростанции, в ночные часы использующего избыточную электроэнергию для перекачки воды в накопительный водоем, который находится на вершине холма, на высоте 450 метров. В периоды пикового потребления электроэнергии эта вода спускается обратно в реку, вращая размещенную внизу турбину. Второй блок гидроэлектростанции был построен в 1947 году и полностью реконструирован в 1992-1996 гг. Интересно, что тепло, вырабатываемое агрегатом этого блока, долгое время использовалось для подогрева воды в находящемся на окраине поселка плавательном бассейне.
Сегодня Штеховицкая гидроэлектростанция, хотя и по-прежнему производит электроэнергию, но больше выполняет вспомогательную функцию - служит для сглаживания колебаний стока мощной Слапской станции, накопления воды в своем водоеме и ее равномерного спуска на нижний уровень Влтавского каскада.
На старой открытке можно рассмотреть, как выглядела в начале прошлого столетия Влтавская долина на участке, который сегодня перегораживает Штеховицкая плотина. Прямой отрезок русла вверх по течению реки, где мы сегодня прогуливаемся, раньше назвался “На Буке” (Na Buku). Его самая дальняя точка - “Верхний Бук” (Hořejší Buk) находилась в месте, где заканчивались легендарные Святоянские стремнины - наиболее опасный участок быстрого течения реки по сложному руслу с выступающими скалами, каменными островами и водоворотами. А на участке нынешней плотины, именовавшейся “Нижний бук” (Dolejší Buk), река делала свой последний крутой разворот, и далее до самой Праги протекала спокойным потоком по менее извилистому руслу.
С левой стороны в реку вдавалась скала, прозванная Готовак по определенной категории речников - “готоваков”, помогавших управлять составами плотов, длина которых порой достигала 100 австрийских саженей (около 190 метров). После прохода опасного участка помощь таких подручных уже не требовалась, и поэтому в этом месте они спрыгивали на берег и пешком возвращались домой.
[Влтава в месте нынешней Штеховицкой плотины. Репродукция фото открытки с сайта Старая Влтава]
Строительство Штеховицкой гидроэлектростанции изменило вид долины, сложно сказать - в лучшую или худшую сторону. Но что важно, - ее плотина замкнула собой, оградила от экспансии человека этот красивейший участок Влтавского каньона, крутые скалистые склоны которого с ее возведением стали менее доступны.
За плотиной мы попадаем на проложенную у воды пустынную тропу. Туристы по ней почти не ходят, выбирая более известные и протяженные маршруты на той стороне реки. В относительно небольшом по длине Штеховицком водоеме, который к тому же зажат между высокими берегами, нечего делать и парусникам. Владельцы моторных катеров и хаузботов также предпочитают широкие просторы Слапского и Орлицкого водохранилищ и сюда не заплывают, в первую очередь, из-за сложностей переправы через гребень Слапской плотины.
Есть еще одна особенность этого участка - так как с глубины 60 метров под плотиной верхнего каскада в водоем поступает вода очень низкой температуры, которая притом практически не зависит от времени года, даже летом вода здесь не теплее 14 градусов. Понятно, что купаться в такой воде даже в жаркие дни очень некомфортно, поэтому пляжников эти места также не привлекают. Из признаков цивилизации тут присутствуют только одиночные дачные домики, сохранившиеся от тремпских поселений 20х-30х годов.
Здесь начинается природная резервация “Кобыли драга”. Чтобы объяснить происхождение этого названия, нужно сказать пару слов о Влтавском водном пути. Из исторических источников известно, что уже в 12-13 столетиях по Влтаве и по пяти ее крупнейшим притокам - Малше, Лужнице, Отаве, Сазаве и Бероунке - на дальние расстояния доставляли различные грузы. С постепенным убыванием лесов в центральной Чехии, все необходимое для нужд строительства дерево стало сплавляться в столицу по Влтаве плотами из менее обжитых южных земель. Позже по освоенному водному пути стали на судах перевозить соль, добывавшуюся в австрийских соляных копях. К 17 веку по Влтавскому водному пути проплывало ежегодно более 800 судов, которые после разгрузки в пражском Смихове, буксировались обратно против течения реки конными упряжками. Для этого вдоль всего русла реки от Чешских Будейовиц до Праги была проложена тяговая дорога, на оборудование и содержание которой выделялись значительные суммы из королевской казны. Дорога эта проходила по естественным возвышенным участкам берега, местами - по специально насыпанным и вымощенным каменным дамбам, называвшимся “навигацией”, которые служили также для укрепления склонов и сужения русла реки на широких мелководьях. В отвесных, спадающих прямо в воду скалах были вырублены проходы. Эта почти 200-километровая дорога поддерживалась в рабочем состоянии до второй половины 19 столетия, когда стремительное развитие железных дорог привело к постепенному уменьшению речных перевозок.
За Штеховицами суда буксировались лошадиной тягой с правого берега, дорога здесь была проложена примерно в 20 метрах ниже нынешней пешей тропы. Эта старая лошадиная дорога, по-чешски “кобыли драга” (kobyli draha) дала название заложенной в этом месте в 1989 году природной резервации.
Резервация “Кобыли драга” - одна из самых маленьких природоохранных областей в Чехии, площадь которой составляет неполных 54 гектара, а протяженность вдоль берега реки - всего 1,8 километра. Создана она была для сохранения сложившегося здесь уникального симбиоза теплолюбивых растений и животных, приспособившихся к существованию на горных склонах и скалах.
На бедных почвах, состоящих из смеси мельчайших каменных частиц и органических отложений, здесь растут низкорослые дубы, грабы, сосны, березы, рябины, липы, ольха, из ценных трав встречаются, например, медуница горная мягчайшая, венечник обыкновенный, ясенец белый, эгонихон пурпурно-голубой, лилия кудреватая, астра ромашковая и наиболее заметная, выделяющаяся на камне своими ярко-желтыми цветами, ауриния скальная. Из охраняемых животных на речных склонах обитают очень интересная по своей раскраске огненная саламандра, самая крупная в Чехии зеленая ящерица, черный дятел, большой пестрый дятел. В вечерние и ранние утренние часы, с января по март, над Влтавским каньоном далеко разносится низкое уханье филина, гнездящегося на скальных террасах.
Тонкий слой почвы, на котором растет лес на покатых склонах, образовался распадом горных пород под действием температурных перепадов. Такая почва легко вбирает дождевую воду, которая затем стекает по каменной основе, просачиваясь в трещинах на тропу. Деревья вынуждены широко распластывать корни, чтобы удержаться на неустойчивом, подвижном грунте. На уступах над тропой видно, как покореженные и растрескавшиеся стволы раздвигают плиты, обхватывая своими корнями, словно щупальцами, отколовшиеся от них валуны.
С затененного противоположного берега хорошо заметен контраст освещенности склонов реки. В ярких солнечных лучах видно, что холмы правого берега сложены из более светлого камня, который почти не отличим от рыжеватого фона листовой подстилки оголенного лиственного леса.
Ранней весной в ясный день здесь приятно находиться, - вокруг много света и открытого пространства. После зимы солнце еще не успело полностью развеять накопленную землей прохладу, но лучи его уже заметно согревают. Сквозь негустые ветви всюду над головой проглядывает небо, а в обе стороны берега далеко просматривается речная долина. Позже, когда распустится листва, таких прозрачных и глубоких видов уже не будет.
Весна на эти солнечные склоны приходит рано, поэтому в конце марта тут уже начинает цвести дикая черешня, а над водой выпускают свои золотистые сережки береза и ольха.
По сторонам от тропинки тут и там среди сухой прошлогодней листвы проглядывают фиолетовые соцветия сочевичника - первого весеннего цветка, распускающегося у Влтавы на несколько недель раньше, чем в окрестных лесах. Здесь же мы встретили самую первую в этом году бабочку-лимонницу, порхающую между яркими цветками.
До напуска водохранилища Влтава протекала быстрым потоком в более глубоком и узком каньоне. Сейчас река “молчит”, а тогда ее было слышно в любой точке долины. Шум реки усиливался с приближением к Святоянским стремнинам, где она бурлила мощным бьющимся о камни потоком. Отраженный берегами гул долетал до вершин холмов. Дикие туристы - тремпы, выстроившие у воды в начале прошлого века первые хибарки, слышали шум реки днем и ночью. Когда в 1943 году Влтава была перекрыта плотиной, и стала прибывать вода, поселенцы разобрали свои постройки и перенесли их на новые места выше уровня затопления. С тяжелым сердцем они наблюдали, как под водой остаются места, с которыми была связана часть жизни. По их воспоминаниям, тяжелее всего было слышать, как постепенно смолкает голос реки, который звучал здесь с незапамятных времен.
Сегодня от былых поселений осталось всего пять-шесть домиков, приютившихся в рядок над тропой в полукилометре от плотины. Эти деревянные дачки побольше тех первых дощатых халупок, которые строились дикими туристами-поселенцами в начале века, но и в таком виде они смотрятся довольно скромно и вполне естественно вписываются в природный ландшафт, так что проходя мимо, их даже не сразу замечаешь.
Для тех, кто стремится к уединению в природе, эксклюзивней места не найти. Выселить владельцев, получивших в наследство законно оформленную еще в 30-40е годы дачку у реки, никто не может, a опасаться прибытия новых шумных соседей не приходится, - расширить застройку статус природной резервации не позволит.
У этого мини-поселка имеется своя понтонная пристань с деревянным мостиком и “флотилия” разбросанных на берегу, перевернутых в ожидании начала нового сезона, рыбацких лодок.
Примерно половина пути проходит низом поросшего деревьями пологого склона, почти у самой воды. Из-за слабого прибрежного течения на мелководье кое-где скапливается опавшая листва, но вода здесь прозрачная. Из-за низкой летней температуры, река никогда не цветет, а зимой - не замерзает. Приток воды из глубинных слоев Слапского озера обеспечивает стабильную температуру около 3 градусов и в сильные зимние морозы, которые впрочем, случаются в Чехии в последние годы нечасто. Такой температурный режим и чистая вода этого, фактически, замкнутого водоема пришлись по нраву лососевым видам рыб - радужной и обычной ручьевой форели, которые здесь образовали редкую озерную форму, в иных местах встречающуюся только в альпийских и скандинавских озерах.
У кромки воды берег везде словно присыпан каменными валунами и щебнем. Это - участок затопления при регулярном изменении уровня реки, вызванным спуском воды со Слапской плотины. Такое колебание уровня вызывает эрозию берега, вымывающую пещеры в скалах, которые отражаются в воде причудливыми узорами.
В половине пути берег становится все круче, пока наконец скалы не подбираются к самой воде, перекрывая проход, и тропинка вынуждена набирать высоту, переходя на высшие этажи горных образований в поиске удобного уступа для обхода препятствия. На возвышении лес сменяется редким кустарником и отдельными покореженными деревцами, чудом закрепившимися на небольших ровных площадках - этих лестницах и балконах исполинских зданий, созданных природой.
Чемпионом по скалолазанию, несомненно, является горная сосна, которая в поиске пространства забирается на самые высокие крыши - неприступные вершины скальных утесов. Только это дерево способно выжить на открытых всем ветрам каменных пятачках, вынести как высокие, так и низкие температуры и большие перепады влажности.
Последний подъем в гору уже сильно напоминает козью тропу. На резком изломе пути приходится карабкаться по неровным, покрытым высохшим мхом ступенчатым выступам, а дальше передвигаться по узкому уступу вдоль гладких, косо поставленных плит скального массива.
Небольшая ширина тропы вынуждает прижиматься к скале и ограничивает обзор вверх, поэтому кажется, что нагроможденные вверху камни - это и есть край склона. На самом деле, мы находимся ниже трети его высоты. За каждым таким локальным горизонтом открывается следующий видимый фрагмент ската, за которым, в свою очередь, прячутся все выше расположенные “ступени”. Из-за скрытого масштаба, реальная высота тропинки не понятна, и даже тот, кто боится высоты, пройдет здесь без опаски.
И еще, - когда карабкаешься по камням вверх, появляется обманчивое ощущение, будто взбираешься на гору, с вершины которой, наверняка, открывается грандиозный вид во все стороны. На самом деле, если бы мы добрались до верхнего края берегового склона, то оказались бы на уровне простирающегося до горизонта волнистого плато. За сотни тысяч лет Влтава прорезала в земной коре глубокий каньон, из которого мы, фактически, выбираемся на поверхность равнины. Стены каньона обнажают срез очень древних горных пород так называемого Йиловского геологического пояса (Jílovského pásma), протянувшегося узкой трех-километровой полосой от поселка Йилове у Праги (Jílové u Prahy) на 60 километров к юго-западу. Возраст этих камней - более 600 миллионов лет, образовались они в еще протерозойскую эру в результате вулканической деятельности и позже перемешались и сплавились с более молодыми образованиями. Эта геологическая область очень разнообразна по составу минералов, - их здесь находят более 70 видов. Горная порода скрывает в себе и золотоносные жилы, разработка которого принесла этому региону славу чешского Клондайка.
В Чехии все известные пешие и вело-трасы нанесены на туристские карты, и проход по ним обозначен цветными “зна́чками” - пометками, которые наносятся по пути на видных местах. О состоянии таких трасс заботится Клуб чешских туристов. Нашу же тропу вы на картах не найдете. Причина этого, видимо, в том, что присутствие людей в природоохранной резервации не очень приветствуется. Но в прошлом кто-то занимался прокладкой этой трассы, судя по выбитым в камне подъемам, расширенным и выровненным уступам на склонах. Почти в самом конце маршрута для прохода между двумя утесами даже переброшен замшелый и уже немного раскрошившийся на гранях бетонный мостик.
Когда-то его край ограждали перила, но сейчас от них остались только проржавевшие крепления и пара перекошенных обломанных деревянных опор. Это не является препятствием - ширина моста позволяет спокойно пройти по нему и без ограждения, не опасаясь потерять равновесие и упасть с горы, да и пролом под мостом не выглядит особо впечатляющим…
Обманчивость этого представления о высоте осознается только тогда, когда смотришь на это место с противоположного берега и видишь, что мостик, на самом деле, повис над глубокой пропастью. Абсолютно непонятно, как на неприступных скалах смонтировать конструкцию и залить ее бетоном, тем более, если это делалось только силами туристов-любителей.
Близится самая дальняя точка нашего маршрута, подъем в гору закончился, поэтому самое время присесть на камень, передохнуть и осмотреться. Утро выдалось на редкость приятным для этого нестабильного сезона, когда застать солнце в выходной - большая удача. Легкий прохладный бриз не давал распариться при быстром движении, поэтому остывать после подъема в гору не требуется. Но все-равно приятно немного порелаксировать в теплых лучах, наблюдая как с каждым дуновением ветра солнечная дорожка плавно растекается на отдельные переливающиеся на волнах скопления искр.
C высокой точки в прозрачном утреннем воздухе хорошо просматривается весь пройденный нами участок долины реки, от ее изгиба перед Штеховицкой плотиной. Поражает полное отсутствие шумов цивилизации. Таких мест на природе в центральной Чехии практически не осталось. Слышен только негромкий фоновый шепот ветра в ветвях и шелест сухой листвы под ногами.
На противоположном склоне, высоко над водой, приютились несколько одиночных срубов, но судя по закрытым ставням, их хозяева еще не объявились, и человеческие голоса пока не нарушают благостный покой.
А впереди уже совсем рядом виднеется следующий поворот русла реки - последний из трех крутых Влтавских меандров на ее течении от Слап к Штеховицам по долине, где раньше шумели прославившиеся своей притягательной красотой и коварством Святоянские пороги.
С противоположного берега в реку вдается скала с установленным на ее краю тотемом, обозначающим территорию одного из первых поселений, которые возникли на Влтаве в начале прошлого века. Это - легендарная Зтраценка, с которой началось чешское тремпское движение - неформальный туризм, вдохновленный романтикой американских вестернов, любовью к природе и стремлением к открытию ее последних нехоженых уголков.
Мы уже побывали в Зтраценке в прошлом году. Но не могу удержаться, чтобы еще раз вместе с вами не взглянуть на ярко освещенные каменные склоны, где мы сейчас находимся, с противоположного берега реки, от Муравьиной скалы с пестро раскрашенным индейским тотемом, гордо взирающим на выжженные солнцем скалы.
К сожаленью, на этом наше короткое путешествие по Влтавским берегам в природной резервации “Кобыли драга” заканчивается. После краткого спуска тропа исчезает под навалом скальных обломков, устилающих склон широкого ровного ската. Это - не результат природной катастрофы, обвала или оползня горных пород, что первое приходит в голову, а последствия человеческой деятельности: в начале прошлого века здесь находилась ныне заброшенная каменоломня, в которой добывали камень для производства строительного щебня.
Можно было бы попытаться продвинуться по каменному полю еще на сотню метров вперед, но хождение по острым неустойчивым глыбам небезопасно и особого смысла не имеет, - дальше путь все-равно преграждают скальные столбы, прохода по которым уже точно нет.
На этом эта краткая прогулка заканчивается. Не будь Влтава перекрыта плотинами, мы могли бы продолжить наш путь извилистыми речными меандрами, пройдя по дну еще более глубокого речного каньона мимо грохочущих Святоянских порогов. Или выбраться в дальний четырехдневный поход по тяговой тропе на юг, до самых Чешских Будейовиц, подобно древним речникам-плотогонам, возвращаемся домой после завершения сплава.
Сегодня такое путешествие можно совершить только в воображении, просматривая рисунки и фотографии старой, навсегда утраченной Влтавы. Но каждая потеря оборачивается и каким-то приобретением. Перекрытие реки привело к возникновению цепочки обширных водоемов, которыми природа изначально обделила чешские земли. Сейчас уже трудно себе представить центральную и южную Чехию без этих искусственных озер, пусть даже не все цели, ради которых они создавались, были достигнуты. Плотины не смогли полностью предотвратить наводнения, случающиеся на Влтаве каждые несколько десятков лет. Однако водоемы используются для выработки электроэнергии, являются источником чистой воды для хозяйственных нужд и снабжения городов. На смену прошлым технократическим планам "обуздания" главной чешской реки пришли разговоры о создании здесь зоны отдыха, о развитии на Влтаве пешего и водного туризма. Для этого в последние годы реализовывалась программа строительства малых шлюзов на всех плотинах южной части Влтавского каскада. С ее завершением небольшие суда - яхты, катера, туристические хаузботы - могут беспрепятственно проплывать по реке почти 100 километров, от Чешских Будейовиц до Орлика. На очереди - проектирование и строительство шлюзовых камер на Орлицкой и Слапской плотинах.
Вполне возможно, что в скором будущем Влтаву ждет второе преображение. Так что спешите наведаться в эти места, - кто знает, может лет через пять и этот тихий “тупиковый” участок русла реки станет шумной транзитной речной магистралью.
Немного практической информации
Из Праги в поселок Штеховице можно доехать пригородным автобусом с номером 390, который ходит из Праги от Смиховского вокзала (Smíchovské nádraží) и одноименной станции метро. Конечная остановка называется Štěchovice; okres Praha-západ, находится она в сотне метров от моста Эдварда Бенеша. Расписание автобуса можно посмотреть в интернете.
Если ехать своим автомобилем, то дорога из Праги - единственная, спутать ее никак не возможно. В Штеховицах нужно переехать по мосту через реку и проехать еще немного по прогулочной дорожке, пока не увидите по левой стороне площадку для парковки. Если мало времени или нет желания идти пешком приблизительно 1 км. до плотины, то можно по дорожке ехать дальше. Не доезжая до одиночных домиков, стоящих прямо перед плотиной, можно запарковаться слева на расширенной обочине у скалы. Теоретически, можно даже переехать плотину (насколько я знаю, проезд через плотину не запрещается) и оставить машину на строительной площадке непосредственно у начала тропы по зеленой зоне.
На тропе заблудиться невозможно, никаких ответвлений там нет. Можно идти с детьми, но с предосторожностями. Маршрут - тупиковый, поэтому возвращаться придется тем же путем. Вся прогулка займет, с учетом обратного пути и остановок в пути, часа два - два с половиной.
Ранней весной прошлого года, в поисках новых пеших маршрутов, мы открыли для себя живописные берега Влтавы южнее Праги, между Штеховицкой и Слапской плотинами. Я рассказывал тогда о популярной туристской тропе, проложенной по левому берегу реки к знаменитым в прошлом Святоянским стремнинам, c обустройства которой более чем 150 лет назад началась деятельность Клуба чешских туристов. Но самую первую нашу прогулку у Влтавы мы совершили по ее правому берегу, поскольку в те прохладные мартовские дни на этой, более солнечной, стороне реки было гораздо теплее. Дело в том, что приблизительно два километра выше Штеховицкой плотины Влтава течет в прямом русле, правый берег которого обращен ровно к югу. Такое положение относительно солнца сформировало на его склоне особую природную экосистему, ради сохранения которой здесь была создана природная резервация “Кобыли драга”. По ней мы и совершим краткий поход в этот раз, а заодно по пути ознакомимся с кое-какими интересными техническими достопримечательностями.
Из Праги в поселок Штеховице (Štěchovice) ведет единственная дорога, которая ответвляется от окружной автострады на новом, самом длинном в Чехии, Радотинском мосту, и оставшиеся 20 километров проходит вдоль реки. Приятней всего ехать по ней во второй половине дня, когда склоны противоположного берега освещены солнцем. За ближайшей к Праге плотиной Влтавского каскада в поселке Вране в реку вливает свои воды Сазава. Река в этом месте широко разливается, и в тихий безветренный день здесь стоит приостановиться и полюбоваться на ее зеркальную гладь. На пригорке, у самой оконечности узкого перешейка перед слиянием рек, очень романтично приютились несколько деревянных домиков.
Чуть подальше посреди русла реки виден небольшой, заросший высокими деревьями “необитаемый” остров св. Килиана, единственный у нас на пути. Когда-то этот остров возвышался над водой (до напуска водохранилища уровень реки был ниже) и на нем жили монахи ордена бенедиктинцев, выстроившие здесь каменный монастырь с романской базиликой. Это был один из первых католических монастырей на чешских землях, заложенный в 999 году князем Болеславом III. В 1420 году монастырь был разрушен гуситским войском, а за последующие века его руины были под самый фундамент разобраны жителями окрестных сел на свои постройки.
Отсюда уже совсем недалеко до Штеховиц, проехать которые невозможно, даже если не обращать внимание на указатели. Дорога дальше резко сворачивает в сторону от реки, сокращая по холмам путь к поселку Требеницы и Слапской плотине, откуда мы начинали в прошлом году одну из прогулок. Кроме того, издалека с дороги виден переброшенный через реку в поселке однопролетный мост, названный в честь второго президента Чехословацкой республики доктора Эдварда Бенеша.
[Штеховицкий мост. Вдали слева видны склоны, где находится нынешняя природная резервация “Кобыли драга”. Фото открытка с рубежа 30-х и 40-х годов прошлого столетия. Репродукция с сайта Старая Влтава]
Этот мост был построен перед самой войной, в 1937-1939 годах. При первом взгляде, обращает на себя внимание некоторая визуальная “неуравновешенность” моста, толстые параболические дуги кажутся непропорционально тяжелыми по сравнению с более тонкой нижней частью. Такая форма диктовалась необычной конструкцией: мощные полые железобетонные арки, соединенные перемычками, были спроектированы как несущая часть, к которой на тонких бетонных стойках подвешивалось легкое дорожное полотно. Подобная архитектура требовала применения бетона необычайной прочности и очень высокого качества строительства. Эта оригинальная для своего времени конструкция моста и сегодня является уникальной во всей центральной Европе.
Хорошо продуманная конструкция и качественное строительство позволили мосту за 80 лет его существования без последствий выдержать несколько паводков, затапливающих нижнюю часть Штеховиц. Последняя такая высокая “столетняя” вода в 2002 году шла вровень с дорожным полотном.
Переехав через мост, мы попадаем на правый берег реки, откуда начинается наша прогулочная трасса. Вдоль поросшего березами и соснами каменного склона к гидроэлектростанции проложена узкая асфальтовая дорога. Это не туристская зона, по пути нам могут встретиться разве что несколько местных жителей, вышедших с детьми прогуляться пешком или покататься на роликовых коньках.
Уровень воды в реке на этом участке зависит от управляемого слива с плотины и может в течение дня изменяться на метр или чуть больше. При низкой воде поток слегка вихрится над скрытыми в русле скальными выступами, у самой плотины верхушки этих “рифов” даже кое-где выступают из воды. Но обычно течение почти не заметно, водную гладь нарушает только легкая рябь от порывов ветра. Несмотря на то, что в этом месте уровень Влтавы мало поднялся после строительства плотины, в расчищенном и спрямленном русле река замедлила свой ток и больше напоминает искусственный канал.
Последний взгляд назад, и мост скрывается за изгибом русла, а впереди на нашем пути уже проглядывает плотина и другие сооружения гидроэлектростанции.
Штеховицкая гидроэлектростанция - вторая по счету во Влтавском каскаде - начала проектироваться еще в 20х годах, но из-за долгих споров вокруг вариантов реализации, к началу строительства дошло только в 1937 году. И это хорошо, поскольку в одном из самых первых проектов предполагалось перекрыть реку насыпной плотиной 70-метровой высоты. Позже эти планы были скорректированы, видимо, из опасения возведения такой высокой насыпи вблизи заселенной зоны, в 30 километрах от центра Праги, да еще и в такое неспокойное время, и ограничились “всего” 20 метрами. Более высокий, 50-метровый каскад был отодвинут в поселок Слапы, расположенный выше по течению реки на 10 километров. Строительство, которое началось незадолго до оккупации Чехословакии, продолжалось и при немцах, когда, ввиду большой потребности в электроэнергии, в 1943 году был достроен и запущен первый энергоблок. В полном объеме станция была введена в эксплуатацию в 1945 году.
Гидроэлектростанция возводилась в то время, когда еще уделялось какое-то внимание эстетике промышленных сооружений, поэтому ее бетонный фасад был облицован неотесанным гранитом, и при своей небольшой высоте 124-метровая по ширине плотина достаточно органично смотрится между скалистыми берегами. А вот стоящее в стороне здание ее второго блока было спроектировано уже без каких-либо эстетический претензий, и абсолютно не радует глаз.
По первоначальному замыслу, возведение каскада плотин на Влтаве должно было, помимо выработки электроэнергии, обеспечить проход по реке крупных судов. Поэтому две “первореспубликанские” плотины Влтавского каскада во Вране и Штеховицах были оборудованы объемными шлюзами. Несмотря на то, что это требовало усложнения проекта, движение по реке не перекрывалось и на время строительства: в центральной части бетонной стены было оставлено 6-метровое “окно”, через которое в бурном потоке проносились лодки, парусники, хаузботы и одиночные плоты. Суда побольше или длинные составы плотов проводили опытные речники, специально дежурившие для этого у плотины.
Но к 50-м годам транспортировка грузов по реке окончательно потеряла экономическое значение, и в проекте следующей, третьей плотины в поселке Слапы шлюз уже не предусматривался. С ее возведением главная чешская река была перекрыта для прохождения крупных судов (лодки и яхты могли переправляться через гребень плотины тягой на специальной платформе). Сейчас самый большой в Чехии шлюз Штеховицкой плотины длиной 118 метров с 24-метровыми по высоте железными воротами поддерживается в рабочем состоянии, но используется нечасто.
Дорога дальше поднимается на гребень плотины и проходит вдоль камеры шлюза, окруженной ровно подстриженными травяным газоном и даже высаженными в рядок пальмами, которые в это время только-только расчехлили от зимнего утепления. В углах газонов отгорожены островки, присыпанные декоративным камнем, посреди которых разбиты цветники. Территория выглядит очень культурно и ухожено, персонал станции явно об этом заботится.
С верхушки плотины хорошо виден на противоположном склоне трубопровод дополнительного, гидроаккумулирующего блока электростанции, в ночные часы использующего избыточную электроэнергию для перекачки воды в накопительный водоем, который находится на вершине холма, на высоте 450 метров. В периоды пикового потребления электроэнергии эта вода спускается обратно в реку, вращая размещенную внизу турбину. Второй блок гидроэлектростанции был построен в 1947 году и полностью реконструирован в 1992-1996 гг. Интересно, что тепло, вырабатываемое агрегатом этого блока, долгое время использовалось для подогрева воды в находящемся на окраине поселка плавательном бассейне.
Сегодня Штеховицкая гидроэлектростанция, хотя и по-прежнему производит электроэнергию, но больше выполняет вспомогательную функцию - служит для сглаживания колебаний стока мощной Слапской станции, накопления воды в своем водоеме и ее равномерного спуска на нижний уровень Влтавского каскада.
На старой открытке можно рассмотреть, как выглядела в начале прошлого столетия Влтавская долина на участке, который сегодня перегораживает Штеховицкая плотина. Прямой отрезок русла вверх по течению реки, где мы сегодня прогуливаемся, раньше назвался “На Буке” (Na Buku). Его самая дальняя точка - “Верхний Бук” (Hořejší Buk) находилась в месте, где заканчивались легендарные Святоянские стремнины - наиболее опасный участок быстрого течения реки по сложному руслу с выступающими скалами, каменными островами и водоворотами. А на участке нынешней плотины, именовавшейся “Нижний бук” (Dolejší Buk), река делала свой последний крутой разворот, и далее до самой Праги протекала спокойным потоком по менее извилистому руслу.
С левой стороны в реку вдавалась скала, прозванная Готовак по определенной категории речников - “готоваков”, помогавших управлять составами плотов, длина которых порой достигала 100 австрийских саженей (около 190 метров). После прохода опасного участка помощь таких подручных уже не требовалась, и поэтому в этом месте они спрыгивали на берег и пешком возвращались домой.
[Влтава в месте нынешней Штеховицкой плотины. Репродукция фото открытки с сайта Старая Влтава]
Строительство Штеховицкой гидроэлектростанции изменило вид долины, сложно сказать - в лучшую или худшую сторону. Но что важно, - ее плотина замкнула собой, оградила от экспансии человека этот красивейший участок Влтавского каньона, крутые скалистые склоны которого с ее возведением стали менее доступны.
За плотиной мы попадаем на проложенную у воды пустынную тропу. Туристы по ней почти не ходят, выбирая более известные и протяженные маршруты на той стороне реки. В относительно небольшом по длине Штеховицком водоеме, который к тому же зажат между высокими берегами, нечего делать и парусникам. Владельцы моторных катеров и хаузботов также предпочитают широкие просторы Слапского и Орлицкого водохранилищ и сюда не заплывают, в первую очередь, из-за сложностей переправы через гребень Слапской плотины.
Есть еще одна особенность этого участка - так как с глубины 60 метров под плотиной верхнего каскада в водоем поступает вода очень низкой температуры, которая притом практически не зависит от времени года, даже летом вода здесь не теплее 14 градусов. Понятно, что купаться в такой воде даже в жаркие дни очень некомфортно, поэтому пляжников эти места также не привлекают. Из признаков цивилизации тут присутствуют только одиночные дачные домики, сохранившиеся от тремпских поселений 20х-30х годов.
Здесь начинается природная резервация “Кобыли драга”. Чтобы объяснить происхождение этого названия, нужно сказать пару слов о Влтавском водном пути. Из исторических источников известно, что уже в 12-13 столетиях по Влтаве и по пяти ее крупнейшим притокам - Малше, Лужнице, Отаве, Сазаве и Бероунке - на дальние расстояния доставляли различные грузы. С постепенным убыванием лесов в центральной Чехии, все необходимое для нужд строительства дерево стало сплавляться в столицу по Влтаве плотами из менее обжитых южных земель. Позже по освоенному водному пути стали на судах перевозить соль, добывавшуюся в австрийских соляных копях. К 17 веку по Влтавскому водному пути проплывало ежегодно более 800 судов, которые после разгрузки в пражском Смихове, буксировались обратно против течения реки конными упряжками. Для этого вдоль всего русла реки от Чешских Будейовиц до Праги была проложена тяговая дорога, на оборудование и содержание которой выделялись значительные суммы из королевской казны. Дорога эта проходила по естественным возвышенным участкам берега, местами - по специально насыпанным и вымощенным каменным дамбам, называвшимся “навигацией”, которые служили также для укрепления склонов и сужения русла реки на широких мелководьях. В отвесных, спадающих прямо в воду скалах были вырублены проходы. Эта почти 200-километровая дорога поддерживалась в рабочем состоянии до второй половины 19 столетия, когда стремительное развитие железных дорог привело к постепенному уменьшению речных перевозок.
За Штеховицами суда буксировались лошадиной тягой с правого берега, дорога здесь была проложена примерно в 20 метрах ниже нынешней пешей тропы. Эта старая лошадиная дорога, по-чешски “кобыли драга” (kobyli draha) дала название заложенной в этом месте в 1989 году природной резервации.
Резервация “Кобыли драга” - одна из самых маленьких природоохранных областей в Чехии, площадь которой составляет неполных 54 гектара, а протяженность вдоль берега реки - всего 1,8 километра. Создана она была для сохранения сложившегося здесь уникального симбиоза теплолюбивых растений и животных, приспособившихся к существованию на горных склонах и скалах.
На бедных почвах, состоящих из смеси мельчайших каменных частиц и органических отложений, здесь растут низкорослые дубы, грабы, сосны, березы, рябины, липы, ольха, из ценных трав встречаются, например, медуница горная мягчайшая, венечник обыкновенный, ясенец белый, эгонихон пурпурно-голубой, лилия кудреватая, астра ромашковая и наиболее заметная, выделяющаяся на камне своими ярко-желтыми цветами, ауриния скальная. Из охраняемых животных на речных склонах обитают очень интересная по своей раскраске огненная саламандра, самая крупная в Чехии зеленая ящерица, черный дятел, большой пестрый дятел. В вечерние и ранние утренние часы, с января по март, над Влтавским каньоном далеко разносится низкое уханье филина, гнездящегося на скальных террасах.
Тонкий слой почвы, на котором растет лес на покатых склонах, образовался распадом горных пород под действием температурных перепадов. Такая почва легко вбирает дождевую воду, которая затем стекает по каменной основе, просачиваясь в трещинах на тропу. Деревья вынуждены широко распластывать корни, чтобы удержаться на неустойчивом, подвижном грунте. На уступах над тропой видно, как покореженные и растрескавшиеся стволы раздвигают плиты, обхватывая своими корнями, словно щупальцами, отколовшиеся от них валуны.
С затененного противоположного берега хорошо заметен контраст освещенности склонов реки. В ярких солнечных лучах видно, что холмы правого берега сложены из более светлого камня, который почти не отличим от рыжеватого фона листовой подстилки оголенного лиственного леса.
Ранней весной в ясный день здесь приятно находиться, - вокруг много света и открытого пространства. После зимы солнце еще не успело полностью развеять накопленную землей прохладу, но лучи его уже заметно согревают. Сквозь негустые ветви всюду над головой проглядывает небо, а в обе стороны берега далеко просматривается речная долина. Позже, когда распустится листва, таких прозрачных и глубоких видов уже не будет.
Весна на эти солнечные склоны приходит рано, поэтому в конце марта тут уже начинает цвести дикая черешня, а над водой выпускают свои золотистые сережки береза и ольха.
По сторонам от тропинки тут и там среди сухой прошлогодней листвы проглядывают фиолетовые соцветия сочевичника - первого весеннего цветка, распускающегося у Влтавы на несколько недель раньше, чем в окрестных лесах. Здесь же мы встретили самую первую в этом году бабочку-лимонницу, порхающую между яркими цветками.
До напуска водохранилища Влтава протекала быстрым потоком в более глубоком и узком каньоне. Сейчас река “молчит”, а тогда ее было слышно в любой точке долины. Шум реки усиливался с приближением к Святоянским стремнинам, где она бурлила мощным бьющимся о камни потоком. Отраженный берегами гул долетал до вершин холмов. Дикие туристы - тремпы, выстроившие у воды в начале прошлого века первые хибарки, слышали шум реки днем и ночью. Когда в 1943 году Влтава была перекрыта плотиной, и стала прибывать вода, поселенцы разобрали свои постройки и перенесли их на новые места выше уровня затопления. С тяжелым сердцем они наблюдали, как под водой остаются места, с которыми была связана часть жизни. По их воспоминаниям, тяжелее всего было слышать, как постепенно смолкает голос реки, который звучал здесь с незапамятных времен.
Сегодня от былых поселений осталось всего пять-шесть домиков, приютившихся в рядок над тропой в полукилометре от плотины. Эти деревянные дачки побольше тех первых дощатых халупок, которые строились дикими туристами-поселенцами в начале века, но и в таком виде они смотрятся довольно скромно и вполне естественно вписываются в природный ландшафт, так что проходя мимо, их даже не сразу замечаешь.
Для тех, кто стремится к уединению в природе, эксклюзивней места не найти. Выселить владельцев, получивших в наследство законно оформленную еще в 30-40е годы дачку у реки, никто не может, a опасаться прибытия новых шумных соседей не приходится, - расширить застройку статус природной резервации не позволит.
У этого мини-поселка имеется своя понтонная пристань с деревянным мостиком и “флотилия” разбросанных на берегу, перевернутых в ожидании начала нового сезона, рыбацких лодок.
Примерно половина пути проходит низом поросшего деревьями пологого склона, почти у самой воды. Из-за слабого прибрежного течения на мелководье кое-где скапливается опавшая листва, но вода здесь прозрачная. Из-за низкой летней температуры, река никогда не цветет, а зимой - не замерзает. Приток воды из глубинных слоев Слапского озера обеспечивает стабильную температуру около 3 градусов и в сильные зимние морозы, которые впрочем, случаются в Чехии в последние годы нечасто. Такой температурный режим и чистая вода этого, фактически, замкнутого водоема пришлись по нраву лососевым видам рыб - радужной и обычной ручьевой форели, которые здесь образовали редкую озерную форму, в иных местах встречающуюся только в альпийских и скандинавских озерах.
У кромки воды берег везде словно присыпан каменными валунами и щебнем. Это - участок затопления при регулярном изменении уровня реки, вызванным спуском воды со Слапской плотины. Такое колебание уровня вызывает эрозию берега, вымывающую пещеры в скалах, которые отражаются в воде причудливыми узорами.
В половине пути берег становится все круче, пока наконец скалы не подбираются к самой воде, перекрывая проход, и тропинка вынуждена набирать высоту, переходя на высшие этажи горных образований в поиске удобного уступа для обхода препятствия. На возвышении лес сменяется редким кустарником и отдельными покореженными деревцами, чудом закрепившимися на небольших ровных площадках - этих лестницах и балконах исполинских зданий, созданных природой.
Чемпионом по скалолазанию, несомненно, является горная сосна, которая в поиске пространства забирается на самые высокие крыши - неприступные вершины скальных утесов. Только это дерево способно выжить на открытых всем ветрам каменных пятачках, вынести как высокие, так и низкие температуры и большие перепады влажности.
Последний подъем в гору уже сильно напоминает козью тропу. На резком изломе пути приходится карабкаться по неровным, покрытым высохшим мхом ступенчатым выступам, а дальше передвигаться по узкому уступу вдоль гладких, косо поставленных плит скального массива.
Небольшая ширина тропы вынуждает прижиматься к скале и ограничивает обзор вверх, поэтому кажется, что нагроможденные вверху камни - это и есть край склона. На самом деле, мы находимся ниже трети его высоты. За каждым таким локальным горизонтом открывается следующий видимый фрагмент ската, за которым, в свою очередь, прячутся все выше расположенные “ступени”. Из-за скрытого масштаба, реальная высота тропинки не понятна, и даже тот, кто боится высоты, пройдет здесь без опаски.
И еще, - когда карабкаешься по камням вверх, появляется обманчивое ощущение, будто взбираешься на гору, с вершины которой, наверняка, открывается грандиозный вид во все стороны. На самом деле, если бы мы добрались до верхнего края берегового склона, то оказались бы на уровне простирающегося до горизонта волнистого плато. За сотни тысяч лет Влтава прорезала в земной коре глубокий каньон, из которого мы, фактически, выбираемся на поверхность равнины. Стены каньона обнажают срез очень древних горных пород так называемого Йиловского геологического пояса (Jílovského pásma), протянувшегося узкой трех-километровой полосой от поселка Йилове у Праги (Jílové u Prahy) на 60 километров к юго-западу. Возраст этих камней - более 600 миллионов лет, образовались они в еще протерозойскую эру в результате вулканической деятельности и позже перемешались и сплавились с более молодыми образованиями. Эта геологическая область очень разнообразна по составу минералов, - их здесь находят более 70 видов. Горная порода скрывает в себе и золотоносные жилы, разработка которого принесла этому региону славу чешского Клондайка.
В Чехии все известные пешие и вело-трасы нанесены на туристские карты, и проход по ним обозначен цветными “зна́чками” - пометками, которые наносятся по пути на видных местах. О состоянии таких трасс заботится Клуб чешских туристов. Нашу же тропу вы на картах не найдете. Причина этого, видимо, в том, что присутствие людей в природоохранной резервации не очень приветствуется. Но в прошлом кто-то занимался прокладкой этой трассы, судя по выбитым в камне подъемам, расширенным и выровненным уступам на склонах. Почти в самом конце маршрута для прохода между двумя утесами даже переброшен замшелый и уже немного раскрошившийся на гранях бетонный мостик.
Когда-то его край ограждали перила, но сейчас от них остались только проржавевшие крепления и пара перекошенных обломанных деревянных опор. Это не является препятствием - ширина моста позволяет спокойно пройти по нему и без ограждения, не опасаясь потерять равновесие и упасть с горы, да и пролом под мостом не выглядит особо впечатляющим…
Обманчивость этого представления о высоте осознается только тогда, когда смотришь на это место с противоположного берега и видишь, что мостик, на самом деле, повис над глубокой пропастью. Абсолютно непонятно, как на неприступных скалах смонтировать конструкцию и залить ее бетоном, тем более, если это делалось только силами туристов-любителей.
Близится самая дальняя точка нашего маршрута, подъем в гору закончился, поэтому самое время присесть на камень, передохнуть и осмотреться. Утро выдалось на редкость приятным для этого нестабильного сезона, когда застать солнце в выходной - большая удача. Легкий прохладный бриз не давал распариться при быстром движении, поэтому остывать после подъема в гору не требуется. Но все-равно приятно немного порелаксировать в теплых лучах, наблюдая как с каждым дуновением ветра солнечная дорожка плавно растекается на отдельные переливающиеся на волнах скопления искр.
C высокой точки в прозрачном утреннем воздухе хорошо просматривается весь пройденный нами участок долины реки, от ее изгиба перед Штеховицкой плотиной. Поражает полное отсутствие шумов цивилизации. Таких мест на природе в центральной Чехии практически не осталось. Слышен только негромкий фоновый шепот ветра в ветвях и шелест сухой листвы под ногами.
На противоположном склоне, высоко над водой, приютились несколько одиночных срубов, но судя по закрытым ставням, их хозяева еще не объявились, и человеческие голоса пока не нарушают благостный покой.
А впереди уже совсем рядом виднеется следующий поворот русла реки - последний из трех крутых Влтавских меандров на ее течении от Слап к Штеховицам по долине, где раньше шумели прославившиеся своей притягательной красотой и коварством Святоянские пороги.
С противоположного берега в реку вдается скала с установленным на ее краю тотемом, обозначающим территорию одного из первых поселений, которые возникли на Влтаве в начале прошлого века. Это - легендарная Зтраценка, с которой началось чешское тремпское движение - неформальный туризм, вдохновленный романтикой американских вестернов, любовью к природе и стремлением к открытию ее последних нехоженых уголков.
Мы уже побывали в Зтраценке в прошлом году. Но не могу удержаться, чтобы еще раз вместе с вами не взглянуть на ярко освещенные каменные склоны, где мы сейчас находимся, с противоположного берега реки, от Муравьиной скалы с пестро раскрашенным индейским тотемом, гордо взирающим на выжженные солнцем скалы.
К сожаленью, на этом наше короткое путешествие по Влтавским берегам в природной резервации “Кобыли драга” заканчивается. После краткого спуска тропа исчезает под навалом скальных обломков, устилающих склон широкого ровного ската. Это - не результат природной катастрофы, обвала или оползня горных пород, что первое приходит в голову, а последствия человеческой деятельности: в начале прошлого века здесь находилась ныне заброшенная каменоломня, в которой добывали камень для производства строительного щебня.
Можно было бы попытаться продвинуться по каменному полю еще на сотню метров вперед, но хождение по острым неустойчивым глыбам небезопасно и особого смысла не имеет, - дальше путь все-равно преграждают скальные столбы, прохода по которым уже точно нет.
На этом эта краткая прогулка заканчивается. Не будь Влтава перекрыта плотинами, мы могли бы продолжить наш путь извилистыми речными меандрами, пройдя по дну еще более глубокого речного каньона мимо грохочущих Святоянских порогов. Или выбраться в дальний четырехдневный поход по тяговой тропе на юг, до самых Чешских Будейовиц, подобно древним речникам-плотогонам, возвращаемся домой после завершения сплава.
Сегодня такое путешествие можно совершить только в воображении, просматривая рисунки и фотографии старой, навсегда утраченной Влтавы. Но каждая потеря оборачивается и каким-то приобретением. Перекрытие реки привело к возникновению цепочки обширных водоемов, которыми природа изначально обделила чешские земли. Сейчас уже трудно себе представить центральную и южную Чехию без этих искусственных озер, пусть даже не все цели, ради которых они создавались, были достигнуты. Плотины не смогли полностью предотвратить наводнения, случающиеся на Влтаве каждые несколько десятков лет. Однако водоемы используются для выработки электроэнергии, являются источником чистой воды для хозяйственных нужд и снабжения городов. На смену прошлым технократическим планам "обуздания" главной чешской реки пришли разговоры о создании здесь зоны отдыха, о развитии на Влтаве пешего и водного туризма. Для этого в последние годы реализовывалась программа строительства малых шлюзов на всех плотинах южной части Влтавского каскада. С ее завершением небольшие суда - яхты, катера, туристические хаузботы - могут беспрепятственно проплывать по реке почти 100 километров, от Чешских Будейовиц до Орлика. На очереди - проектирование и строительство шлюзовых камер на Орлицкой и Слапской плотинах.
Вполне возможно, что в скором будущем Влтаву ждет второе преображение. Так что спешите наведаться в эти места, - кто знает, может лет через пять и этот тихий “тупиковый” участок русла реки станет шумной транзитной речной магистралью.
Немного практической информации
Из Праги в поселок Штеховице можно доехать пригородным автобусом с номером 390, который ходит из Праги от Смиховского вокзала (Smíchovské nádraží) и одноименной станции метро. Конечная остановка называется Štěchovice; okres Praha-západ, находится она в сотне метров от моста Эдварда Бенеша. Расписание автобуса можно посмотреть в интернете.
Если ехать своим автомобилем, то дорога из Праги - единственная, спутать ее никак не возможно. В Штеховицах нужно переехать по мосту через реку и проехать еще немного по прогулочной дорожке, пока не увидите по левой стороне площадку для парковки. Если мало времени или нет желания идти пешком приблизительно 1 км. до плотины, то можно по дорожке ехать дальше. Не доезжая до одиночных домиков, стоящих прямо перед плотиной, можно запарковаться слева на расширенной обочине у скалы. Теоретически, можно даже переехать плотину (насколько я знаю, проезд через плотину не запрещается) и оставить машину на строительной площадке непосредственно у начала тропы по зеленой зоне.
На тропе заблудиться невозможно, никаких ответвлений там нет. Можно идти с детьми, но с предосторожностями. Маршрут - тупиковый, поэтому возвращаться придется тем же путем. Вся прогулка займет, с учетом обратного пути и остановок в пути, часа два - два с половиной.