Киргизия: Самый длинный день путешествия (Бишкек, Ош и Дом АВП).
Пара слов перед тем, как...
В 2007-м году состоялась моя первая поездка в Среднюю Азию. В рамках подготовки к ней я узнал о существовании Дома АВП в г.Ош (Киргизия), который организовал Антон Кротов и непременно собирался посетить его.
Мой маршрут был составлен с учётом посещения нескольких городов в России и в трёх среднеазиатских республиках: Ростов-на-Дону - Волгоград - Астрахань - Атырау - Уральск - Актюбинск - Шымкент - Алма-Ата - Бишкек - Ош - Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива - Нукус - Кунград - Бейнеу - Атырау - Астрахань - Ростов-на-Дону.
В путь я отправился налегке, без палатки но со спальником, плюс минимум одежды, книги и... всё. Бюджет поездки равнялся 6000 руб., который впрочем, затрещал по швам уже в Узбекистане и конец пути от Бейнеу до Ростова я провёл в безденежном режиме.
Антон Кротов, Андрей Горюшин из Петрограда, он же Gaiv, Юстас в Доме АВП, Ош, 2007 г.
25 сентября
Выехав на маршрутке из Алма-Аты ровно в полночь, я уже через час встал в очередь на таможенный досмотр, миновав который, оказался в вожделенной Киргизии! Отойдя метров на тридцать от поста, но оставаясь в зоне освещения таможенных фонарей, я принялся голосовать. Долгих полтора часа мне не везло, однако в конце концов, всё-таки посчастливилось поймать старенький «Мерседес», на котором в начале четвёртого ночи, я и въехал в столицу Киргизии.
Бишкек находится в самом центре Чуйской долины у северного подножия Тянь-Шаньского хребта, на высоте около 900 м. над уровнем моря. В отличие от Алма-Аты, также находящейся на Великом Шелковом Пути, Бишкек был основан в 1825 году выходцами из Кокандского ханства, а уже через 30 лет, одновременно с Алма-Атой, перешел под юрисдикцию Российской Империи. После февральских событий 1917 года, в Бишкеке была установлена Советская власть, а в 1936 году столица Киргизской ССР - Пишкек, была переименована в город Фрунзе. Обратное переименование произошло после уничтожения СССР и совпало с политическими, экономическими и социальными проблемами, обрушившимися на республику. Моя поездка произошла за несколько лет до беспорядков охвативших Бишкек, и до «цветной» революции, однако я был сильно удивлен тогдашней бедности царившей в Киргизии.
Высадили меня возле ошского базара, который в темноте казался сюрреалистичной конструкцией из картонных коробок и металлических контейнеров. На улице тусклых фонарей не было ни души. Лишь на дальнем углу, возле автовокзальной площади крутились назойливые таксисты в извечном поиске клиента. Узнав что мне надо в Ош, извозчики принялись наперебой выкрикивать цену и зазывать в машину. Через пять минут торга мы спустились от "заоблачных" 3000 сом, до 1500. Однако, впитав толику среднеазиатской неторопливости, я решил сначала зайти на Старый Восточный автовокзал, изучить расписание, а потом уже определяться с транспортным средством в «южную столицу». К сожалению железная дорога Бишкек-Ош не существовала в Природе, зато ее отсутствие компенсировали необычайные красоты горного тракта, ведущего из Чуйской долины в Ферганскую через хребты Тянь-Шаня.
Здание Старого Восточного автовокзала (1962г.) в стиле позднего сталинского ампира с непременными колоннами, оказалось полутемным и полупустым. Первый этаж вмещал в себя парикмахерскую и платный мужской туалет, на втором посередине стоял единственный предмет мебели - стол для русского бильярда. На его затёртом зелёном сукне спали 2 женщины в обнимку с баулами, а подле находились сдвинутые скамейки на которых храпели их мужья. Касса была наглухо задраена, а обшарпанное расписание автобусов на Ош не предлагало. Ещё с советских времён через перевалы выше 3-х км. проезд междугородних автобусов был официально запрещён. Горные дороги даже летом таили в себе немало опасностей, что тут говорить про зиму, когда бывало что трассу полностью закрывали из-за лавин или обвалов. Альтернативой автобусному сообщению служила гражданская авиация и частный извоз. Как и сейчас, во времена СССР эти два способа успешно применялись на практике. Поэтому я отправился обратно к таксистам, надеясь узнать у них про маршрутки, которые ежедневно курсируют между двумя столицами. Но все пока ещё спали, поэтому я неспешно перекусил лепёшками с горячим кофе в шатре - заведении в стиле киргизского этно фаст-фуда.
Покончив с завтраком, я отправился искать транспорт на Ош. Автостоп до "южной столицы" Киргизии не входил в мои планы по причине нехватки времени, ведь впереди меня ожидало ещё более половины маршрута, а на календаре было уже 25 сентября.
Лавируя между машинами, в основном, иномарками (советский автопром в Средней Азии в то время медленно вымирал), я неожиданно наткнулся на русского мужика лет пятидесяти, который, узнав, что мне надо в Ош, предложил отправиться туда на его Ауди 80 "Торпеда" за 1000 сом (на сентябрь 2007 года 3 сом = 2 руб). После недолгой торговли я добился скидки в две сотни и закинув рюкзак в багажник, сел в машину внимать бишкекской прессе. Водитель же занялся поисками жаждущих попасть в Ош. Он прогуливался среди машин, повторяя словно мантру одни и те же слова: Талас, Джалал-Абад, Ош.
Примерно к полудню его молитвы были услышаны. К нам подошли два узбека, которым надо было перевезти в Ош свой нехитрый скарб и газовую печь, а также появился соотечественник, ранее служивший в Оше и прилетевший из Краснодара к родственникам. Загрузившись, мы не мешкая отправились в путь.
Начало дороги я добросовестно проспал, примерно часа два, до остановки на обед, после которой мы принялись взбираться по крутой, извилистой дороге на перевал Тео-Ашуу (3.586м). Не доезжая трехсот метров, делаем остановку, мотор вот-вот закипит, но зато и подниматься нам больше не придется. В 60-х годах прошлого столетия советские инженеры и строители проложили под Тео-Ашуу 3-х км. тоннель. Старая дорога на перевал сохранилась, но теперь надобность в ней отпала. Тоннель знаменит легендой о задохнувшихся в нём автомобилистах и покончившем с собой главном архитекторе.
Спуск с Верблюжьего перевала оказался не менее крут чем подъём. Зато медленно сползая, мы смогли рассмотреть часть лежащего перед нами, на высоте 2.300 метров, Суусамырского плато. Оное считается "сердцем" Тянь-Шаня, находящимся ровно посередине между Чуйской и Ферганской долинами. В этих местах продают отличный кумыс, диковинный сушёный творог и незабываемый горный мёд. Также здесь находится важный перекрёсток стратегических дорог: одна из них ведёт на юг через Токтогульское водохранилище - в Ош, вторая на запад, через перевал Отмек, в сторону казахского града Талас.
Суусамырье - место довольно оживлённое для горной глубинки, несмотря на то, что снег здесь лежит в среднем 5 месяцев в году. Тут имеются настоящие караван-сараи - аутентичные киргизские юрты, выполняющие одновременно роль придорожных харчевень, магазинов и гостиниц. Главный секрет традиционных юрт заключается в выборе правильного дерева для центрального столба, символизирующего мировую ось. С древовидными в Киргизии не густо, поэтому я несказанно удивился узнав что лучшим деревом для столба считается берёза. Но откуда тут в этих горных дебрях белые берёзки?!
Возле одной из юрт, обитатели которой торговали бензином и автозапчастями, мы сделали небольшую остановку - рядом был родник. Пополнив запасы свежей и вкусной водой, мы продолжили движение по серпантину. Погода стояла солнечная, правда, на перевалах дул холодный ветер, а вот в долинах приходилось открывать окна, чтобы не изжариться на солнце - и это конец сентября! К слову, мои предположения насчёт погоды в экспедиции оправдались почти полностью, замёрз я только в Казахстане по дороге Атырау - Астрахань, возвращаясь домой...
После Суусамырской долины начался очередной подъём, в этот раз на перевал Ала-Бель (3.300м), за которым нас ожидал живописный каньон реки Чичкан. Красота вокруг была неописуемая и чтобы хоть как-то продлить это горное очарование, я то и дело просил водителя сделать остановку.
- Что тут смотреть? - удивлялся он, но всё-таки останавливался - на перевалах у нашей старушки "Ауди" сильно грелся мотор. "Небесные горы", так с чинайского переводится Тянь-Шань, простирались во всех направлениях, нависая над нами со всех сторон. Шутка ли, в эту систему входит более тридцати вершин высотой 6.000 метров!
Тем временем мы продолжали спуск и вскоре пересекли границу Джалал-Абадской области, а значит въехали на территорию Южной Киргизии. На южных склонах Таласского хребта было теплее, а прямо по курсу лежало ещё одно "сердце" Киргизии, на этот раз энергетическое...
Токтогульское водохранилище - самое большой водосборник в Средней Азии. Двухсот десяти метровая ГЭС на реке Нарын была построена советскими специалистами в середине 70-х годов XX века. В переводе с киргизского Токтогул - означает молоток, но Токтогул - это ещё и имя самого известного киргизского акына, которого можно во многом сравнить с казахским Жамбылом.
После посёлка Токтогул мы пересекли самый опасный участок 700 километровой трассы Бишкек-Ош (по прямой между этими городами расстояние всего 300 км.) у реки Нарын. Здесь петляющая гравийка сползала прямо в пропасть, а суровые скалы с другой стороны, как нельзя лучше подходили на роль бесстрастных свидетелей возможного происшествия.
Спускаясь в Ферганскую долину, воочию наблюдаешь как меняются горные пейзажи: от безжизненных пустошей Суусамырского плато до разноцветных гор Таллаского хребта, называемых ещё "сырными".
В Средней Азии темнеет рано, и сегодня решив не делать исключений, солнце начало закатываться за еле видные в дымке отроги Тянь-Шаня, когда на часах было девятнадцать часов. Наш водитель ещё в Бишкеке хвастался что проезжает эти 700 километров до Оша часов за восемь-десять и, честно говоря, пока укладывался в свой график. Только на двух крупных перевалах мы еле ползли, но тут надо брать в расчёт возраст машины - конец восьмидесятых, её загруженность и, собственно, градус подъёма. На остальных участках мы неслись как угорелые.
Всю дорогу, а мои попутчики оказались очень разговорчивыми, мы общались на самые разные темы: от обсуждения политической ситуации в мире (тут тоже коснулись пресловутого лидера Аль-Каиды, он видать, личность на среднем Востоке популярная), до сравнения казашек, киргизок и узбечек между собой, потому как с русскими девушками сравнивать их не имело смысла - к чему мы ввиду полного консенсуса в этом вопросе и пришли.
Самыми красивыми - имеется в виду, в общем, на частности мы не переходили, потому как, сколько людей, столько мнений - считались казашки, ну а киргизки и узбечки шли примерно вровень после них. Вместе с тем, более хозяйственными жёнами были признаны жительницы солнечного Узбекистана, а киргизские девушки самыми умными.
Уже на подъезде к цели, будучи километрах в двадцати от города, слева по трассе мы увидели горы арбузов и решили тормознуть и купить по себе паре ягод. Машина у нас, как я уже упоминал, была "Ауди" не первой свежести, к тому же мы не осуществляли скрытного подхода к объекту, тем не менее, нас никто не обнаружил. В свою очередь и мы никого возле арбузов отыскать не смогли. Пока все предавались удивлению, я, включив налобный фонарь, заметил небольшой топчан стоящий посреди бахчевых и покоящееся на нём тело. Сообщив об этом попутчикам я в шутку предложил закинуть пару десятков арбузов в салон и спокойно уехать. Ведь не нарушать глубокий и праведный сон трудового человека ради нескольких ягод..?
Пока все, кроме Володи Краснодарского находились в некоторой задумчивости от моих слов, он принялся тормошить спящего реализатора, намереваясь всё-таки купить его товар. С трудом разбудив торговца, при этом самоуверенно обещая нам арбузы по демпинговым ценам, Володя был крайне удивлён, когда проснувшийся киргиз заломил на арбузы дикую цену, при этом даже не думая торговаться. Рассерженный товарищ из Краснодара плюнул, купил пару великанов, килограмм по десять каждый, в подарок родичам и мы поехали дальше.
В Ош добрались около одиннадцати часов вечера и сразу принялись искать Дом АВП, адрес которого я заблаговременно уточнил у Кротова по интернету. Улицы в городе переименовывались несколько раз, а домовых табличек катастрофически не хватало, поэтому нам даже при наличии двух местных понадобилось где-то с полчаса чтобы отыскать улицу Масалиева. Оказалось что это бывшая улица Кыргызстана, которая при Советской власти носила имя прославленного полководца Гражданской войны - тов. Фрунзе. Масалиев (как я потом узнал) - прежний председатель Компартии Кыргызстана, который недавно приказал долго жить, видимо в честь чего и был "увековечен" в Ошском топониме. В конце концов, найдя песчаного цвета "брежневку" под номером 46, я попрощался со своими попутчиками и, забрав из багажника рюкзак, зашагал навстречу новым приключениям.
Как я уже упоминал, моё путешествие имело непременной целью посещение Дома Академии Вольных Путешествий (АВП), который в Оше открыл известный всем Антон Кротов. Перед поездкой я внимательно изучил правила Дома и столкнувшись с ними на практике, поразился - как всё грамотно и умно было в нём устроено.
Определив нужный подъезд я поднялся по неосвещённой лестнице и, попав на полутёмную площадку третьего этажа, вошёл в приоткрытую дверь освещённой квартиры. То что это был Дом я не сомневался, так как двери в оном практически никогда не запираются. В прихожей имелось внушительное количество обуви, на стенах висели прилепленные кнопками здоровенные фотки разных стран в прозрачных файлах, а в зале вдоль стены лежали несколько человек на спальных мешках. Скинув рюкзак, я представился и познакомился со всеми обитателями Ошского Дома.
Внутри оказались: литовец Юстас - здоровенный малый, который был в Доме за старшего во время отсутствия Антона Кротова - основателя Академии Вольных Путешествий. Юстас из Клайпеды странствовал по свету уже больше двух лет и показался мне довольно опытным путешественником. Вкратце он поведал о текущем положении дел в Доме, а также упомянул про историю недавнего переезда. Заключалась она в непомерной жадности предыдущей хозяйки у которой Антон снял частный дом для воплощения своего замысла совместной жизни в солнечной Киргизии. Новая квартира (в ней мы и находились) была расположена практически в центре города, вблизи знаменитого Ошского базара. Она состояла из двух больших комнат, прихожей, кухни, санузла и балкона. Кроме этого из удобств в квартире имелся городской телефон - старый советский аппарат, исправная газовая печь и прекрасный вид на природную доминанту "южной столицы" - Сулейман гору.
Андрей Горюшин из Петрограда, он же Gaiv, объездивший автостопом около тридцати стран и около 2-х лет проживший в ЮВА по пути в загадочную Австралию (в следующий раз мы встретились с Андреем в Таиланде, но это совсем другая история).
Также в Доме на несколько дней поселился Павел Иванович Садчиков - цивильный автопутешественник со стажем. Он ожидал джипы, которые двигались своим ходом из Казахстана, чтобы затем отправиться в Китай и дальше в ЮВА. Задачей своей он ставил объездить на автомобиле сто стран за сто дней, чего в результате и добился.
Остальные шестеро, среди них было две девушки, по-русски говорили только "привет" и ещё пару слов, являлись гражданами самопровозглашённого государства Израиль.
Умывшись с дороги и отыскав место для сна, я расстелил свой спальник и лёг почивать. Самый длинный день моего путешествия закончился счастливой мыслью - я всё-таки добрался до Оша!
Таласский хребет
"Сырные" горы Киргизии
Дом АВП в городе Ош, 2007 г.
Фанерная милиция Киргизии...
В 2007-м году состоялась моя первая поездка в Среднюю Азию. В рамках подготовки к ней я узнал о существовании Дома АВП в г.Ош (Киргизия), который организовал Антон Кротов и непременно собирался посетить его.
Мой маршрут был составлен с учётом посещения нескольких городов в России и в трёх среднеазиатских республиках: Ростов-на-Дону - Волгоград - Астрахань - Атырау - Уральск - Актюбинск - Шымкент - Алма-Ата - Бишкек - Ош - Ташкент - Самарканд - Бухара - Хива - Нукус - Кунград - Бейнеу - Атырау - Астрахань - Ростов-на-Дону.
В путь я отправился налегке, без палатки но со спальником, плюс минимум одежды, книги и... всё. Бюджет поездки равнялся 6000 руб., который впрочем, затрещал по швам уже в Узбекистане и конец пути от Бейнеу до Ростова я провёл в безденежном режиме.
Антон Кротов, Андрей Горюшин из Петрограда, он же Gaiv, Юстас в Доме АВП, Ош, 2007 г.
25 сентября
Выехав на маршрутке из Алма-Аты ровно в полночь, я уже через час встал в очередь на таможенный досмотр, миновав который, оказался в вожделенной Киргизии! Отойдя метров на тридцать от поста, но оставаясь в зоне освещения таможенных фонарей, я принялся голосовать. Долгих полтора часа мне не везло, однако в конце концов, всё-таки посчастливилось поймать старенький «Мерседес», на котором в начале четвёртого ночи, я и въехал в столицу Киргизии.
Бишкек находится в самом центре Чуйской долины у северного подножия Тянь-Шаньского хребта, на высоте около 900 м. над уровнем моря. В отличие от Алма-Аты, также находящейся на Великом Шелковом Пути, Бишкек был основан в 1825 году выходцами из Кокандского ханства, а уже через 30 лет, одновременно с Алма-Атой, перешел под юрисдикцию Российской Империи. После февральских событий 1917 года, в Бишкеке была установлена Советская власть, а в 1936 году столица Киргизской ССР - Пишкек, была переименована в город Фрунзе. Обратное переименование произошло после уничтожения СССР и совпало с политическими, экономическими и социальными проблемами, обрушившимися на республику. Моя поездка произошла за несколько лет до беспорядков охвативших Бишкек, и до «цветной» революции, однако я был сильно удивлен тогдашней бедности царившей в Киргизии.
Высадили меня возле ошского базара, который в темноте казался сюрреалистичной конструкцией из картонных коробок и металлических контейнеров. На улице тусклых фонарей не было ни души. Лишь на дальнем углу, возле автовокзальной площади крутились назойливые таксисты в извечном поиске клиента. Узнав что мне надо в Ош, извозчики принялись наперебой выкрикивать цену и зазывать в машину. Через пять минут торга мы спустились от "заоблачных" 3000 сом, до 1500. Однако, впитав толику среднеазиатской неторопливости, я решил сначала зайти на Старый Восточный автовокзал, изучить расписание, а потом уже определяться с транспортным средством в «южную столицу». К сожалению железная дорога Бишкек-Ош не существовала в Природе, зато ее отсутствие компенсировали необычайные красоты горного тракта, ведущего из Чуйской долины в Ферганскую через хребты Тянь-Шаня.
Здание Старого Восточного автовокзала (1962г.) в стиле позднего сталинского ампира с непременными колоннами, оказалось полутемным и полупустым. Первый этаж вмещал в себя парикмахерскую и платный мужской туалет, на втором посередине стоял единственный предмет мебели - стол для русского бильярда. На его затёртом зелёном сукне спали 2 женщины в обнимку с баулами, а подле находились сдвинутые скамейки на которых храпели их мужья. Касса была наглухо задраена, а обшарпанное расписание автобусов на Ош не предлагало. Ещё с советских времён через перевалы выше 3-х км. проезд междугородних автобусов был официально запрещён. Горные дороги даже летом таили в себе немало опасностей, что тут говорить про зиму, когда бывало что трассу полностью закрывали из-за лавин или обвалов. Альтернативой автобусному сообщению служила гражданская авиация и частный извоз. Как и сейчас, во времена СССР эти два способа успешно применялись на практике. Поэтому я отправился обратно к таксистам, надеясь узнать у них про маршрутки, которые ежедневно курсируют между двумя столицами. Но все пока ещё спали, поэтому я неспешно перекусил лепёшками с горячим кофе в шатре - заведении в стиле киргизского этно фаст-фуда.
Покончив с завтраком, я отправился искать транспорт на Ош. Автостоп до "южной столицы" Киргизии не входил в мои планы по причине нехватки времени, ведь впереди меня ожидало ещё более половины маршрута, а на календаре было уже 25 сентября.
Лавируя между машинами, в основном, иномарками (советский автопром в Средней Азии в то время медленно вымирал), я неожиданно наткнулся на русского мужика лет пятидесяти, который, узнав, что мне надо в Ош, предложил отправиться туда на его Ауди 80 "Торпеда" за 1000 сом (на сентябрь 2007 года 3 сом = 2 руб). После недолгой торговли я добился скидки в две сотни и закинув рюкзак в багажник, сел в машину внимать бишкекской прессе. Водитель же занялся поисками жаждущих попасть в Ош. Он прогуливался среди машин, повторяя словно мантру одни и те же слова: Талас, Джалал-Абад, Ош.
Примерно к полудню его молитвы были услышаны. К нам подошли два узбека, которым надо было перевезти в Ош свой нехитрый скарб и газовую печь, а также появился соотечественник, ранее служивший в Оше и прилетевший из Краснодара к родственникам. Загрузившись, мы не мешкая отправились в путь.
Начало дороги я добросовестно проспал, примерно часа два, до остановки на обед, после которой мы принялись взбираться по крутой, извилистой дороге на перевал Тео-Ашуу (3.586м). Не доезжая трехсот метров, делаем остановку, мотор вот-вот закипит, но зато и подниматься нам больше не придется. В 60-х годах прошлого столетия советские инженеры и строители проложили под Тео-Ашуу 3-х км. тоннель. Старая дорога на перевал сохранилась, но теперь надобность в ней отпала. Тоннель знаменит легендой о задохнувшихся в нём автомобилистах и покончившем с собой главном архитекторе.
Спуск с Верблюжьего перевала оказался не менее крут чем подъём. Зато медленно сползая, мы смогли рассмотреть часть лежащего перед нами, на высоте 2.300 метров, Суусамырского плато. Оное считается "сердцем" Тянь-Шаня, находящимся ровно посередине между Чуйской и Ферганской долинами. В этих местах продают отличный кумыс, диковинный сушёный творог и незабываемый горный мёд. Также здесь находится важный перекрёсток стратегических дорог: одна из них ведёт на юг через Токтогульское водохранилище - в Ош, вторая на запад, через перевал Отмек, в сторону казахского града Талас.
Суусамырье - место довольно оживлённое для горной глубинки, несмотря на то, что снег здесь лежит в среднем 5 месяцев в году. Тут имеются настоящие караван-сараи - аутентичные киргизские юрты, выполняющие одновременно роль придорожных харчевень, магазинов и гостиниц. Главный секрет традиционных юрт заключается в выборе правильного дерева для центрального столба, символизирующего мировую ось. С древовидными в Киргизии не густо, поэтому я несказанно удивился узнав что лучшим деревом для столба считается берёза. Но откуда тут в этих горных дебрях белые берёзки?!
Возле одной из юрт, обитатели которой торговали бензином и автозапчастями, мы сделали небольшую остановку - рядом был родник. Пополнив запасы свежей и вкусной водой, мы продолжили движение по серпантину. Погода стояла солнечная, правда, на перевалах дул холодный ветер, а вот в долинах приходилось открывать окна, чтобы не изжариться на солнце - и это конец сентября! К слову, мои предположения насчёт погоды в экспедиции оправдались почти полностью, замёрз я только в Казахстане по дороге Атырау - Астрахань, возвращаясь домой...
После Суусамырской долины начался очередной подъём, в этот раз на перевал Ала-Бель (3.300м), за которым нас ожидал живописный каньон реки Чичкан. Красота вокруг была неописуемая и чтобы хоть как-то продлить это горное очарование, я то и дело просил водителя сделать остановку.
- Что тут смотреть? - удивлялся он, но всё-таки останавливался - на перевалах у нашей старушки "Ауди" сильно грелся мотор. "Небесные горы", так с чинайского переводится Тянь-Шань, простирались во всех направлениях, нависая над нами со всех сторон. Шутка ли, в эту систему входит более тридцати вершин высотой 6.000 метров!
Тем временем мы продолжали спуск и вскоре пересекли границу Джалал-Абадской области, а значит въехали на территорию Южной Киргизии. На южных склонах Таласского хребта было теплее, а прямо по курсу лежало ещё одно "сердце" Киргизии, на этот раз энергетическое...
Токтогульское водохранилище - самое большой водосборник в Средней Азии. Двухсот десяти метровая ГЭС на реке Нарын была построена советскими специалистами в середине 70-х годов XX века. В переводе с киргизского Токтогул - означает молоток, но Токтогул - это ещё и имя самого известного киргизского акына, которого можно во многом сравнить с казахским Жамбылом.
После посёлка Токтогул мы пересекли самый опасный участок 700 километровой трассы Бишкек-Ош (по прямой между этими городами расстояние всего 300 км.) у реки Нарын. Здесь петляющая гравийка сползала прямо в пропасть, а суровые скалы с другой стороны, как нельзя лучше подходили на роль бесстрастных свидетелей возможного происшествия.
Спускаясь в Ферганскую долину, воочию наблюдаешь как меняются горные пейзажи: от безжизненных пустошей Суусамырского плато до разноцветных гор Таллаского хребта, называемых ещё "сырными".
В Средней Азии темнеет рано, и сегодня решив не делать исключений, солнце начало закатываться за еле видные в дымке отроги Тянь-Шаня, когда на часах было девятнадцать часов. Наш водитель ещё в Бишкеке хвастался что проезжает эти 700 километров до Оша часов за восемь-десять и, честно говоря, пока укладывался в свой график. Только на двух крупных перевалах мы еле ползли, но тут надо брать в расчёт возраст машины - конец восьмидесятых, её загруженность и, собственно, градус подъёма. На остальных участках мы неслись как угорелые.
Всю дорогу, а мои попутчики оказались очень разговорчивыми, мы общались на самые разные темы: от обсуждения политической ситуации в мире (тут тоже коснулись пресловутого лидера Аль-Каиды, он видать, личность на среднем Востоке популярная), до сравнения казашек, киргизок и узбечек между собой, потому как с русскими девушками сравнивать их не имело смысла - к чему мы ввиду полного консенсуса в этом вопросе и пришли.
Самыми красивыми - имеется в виду, в общем, на частности мы не переходили, потому как, сколько людей, столько мнений - считались казашки, ну а киргизки и узбечки шли примерно вровень после них. Вместе с тем, более хозяйственными жёнами были признаны жительницы солнечного Узбекистана, а киргизские девушки самыми умными.
Уже на подъезде к цели, будучи километрах в двадцати от города, слева по трассе мы увидели горы арбузов и решили тормознуть и купить по себе паре ягод. Машина у нас, как я уже упоминал, была "Ауди" не первой свежести, к тому же мы не осуществляли скрытного подхода к объекту, тем не менее, нас никто не обнаружил. В свою очередь и мы никого возле арбузов отыскать не смогли. Пока все предавались удивлению, я, включив налобный фонарь, заметил небольшой топчан стоящий посреди бахчевых и покоящееся на нём тело. Сообщив об этом попутчикам я в шутку предложил закинуть пару десятков арбузов в салон и спокойно уехать. Ведь не нарушать глубокий и праведный сон трудового человека ради нескольких ягод..?
Пока все, кроме Володи Краснодарского находились в некоторой задумчивости от моих слов, он принялся тормошить спящего реализатора, намереваясь всё-таки купить его товар. С трудом разбудив торговца, при этом самоуверенно обещая нам арбузы по демпинговым ценам, Володя был крайне удивлён, когда проснувшийся киргиз заломил на арбузы дикую цену, при этом даже не думая торговаться. Рассерженный товарищ из Краснодара плюнул, купил пару великанов, килограмм по десять каждый, в подарок родичам и мы поехали дальше.
В Ош добрались около одиннадцати часов вечера и сразу принялись искать Дом АВП, адрес которого я заблаговременно уточнил у Кротова по интернету. Улицы в городе переименовывались несколько раз, а домовых табличек катастрофически не хватало, поэтому нам даже при наличии двух местных понадобилось где-то с полчаса чтобы отыскать улицу Масалиева. Оказалось что это бывшая улица Кыргызстана, которая при Советской власти носила имя прославленного полководца Гражданской войны - тов. Фрунзе. Масалиев (как я потом узнал) - прежний председатель Компартии Кыргызстана, который недавно приказал долго жить, видимо в честь чего и был "увековечен" в Ошском топониме. В конце концов, найдя песчаного цвета "брежневку" под номером 46, я попрощался со своими попутчиками и, забрав из багажника рюкзак, зашагал навстречу новым приключениям.
Как я уже упоминал, моё путешествие имело непременной целью посещение Дома Академии Вольных Путешествий (АВП), который в Оше открыл известный всем Антон Кротов. Перед поездкой я внимательно изучил правила Дома и столкнувшись с ними на практике, поразился - как всё грамотно и умно было в нём устроено.
Определив нужный подъезд я поднялся по неосвещённой лестнице и, попав на полутёмную площадку третьего этажа, вошёл в приоткрытую дверь освещённой квартиры. То что это был Дом я не сомневался, так как двери в оном практически никогда не запираются. В прихожей имелось внушительное количество обуви, на стенах висели прилепленные кнопками здоровенные фотки разных стран в прозрачных файлах, а в зале вдоль стены лежали несколько человек на спальных мешках. Скинув рюкзак, я представился и познакомился со всеми обитателями Ошского Дома.
Внутри оказались: литовец Юстас - здоровенный малый, который был в Доме за старшего во время отсутствия Антона Кротова - основателя Академии Вольных Путешествий. Юстас из Клайпеды странствовал по свету уже больше двух лет и показался мне довольно опытным путешественником. Вкратце он поведал о текущем положении дел в Доме, а также упомянул про историю недавнего переезда. Заключалась она в непомерной жадности предыдущей хозяйки у которой Антон снял частный дом для воплощения своего замысла совместной жизни в солнечной Киргизии. Новая квартира (в ней мы и находились) была расположена практически в центре города, вблизи знаменитого Ошского базара. Она состояла из двух больших комнат, прихожей, кухни, санузла и балкона. Кроме этого из удобств в квартире имелся городской телефон - старый советский аппарат, исправная газовая печь и прекрасный вид на природную доминанту "южной столицы" - Сулейман гору.
Андрей Горюшин из Петрограда, он же Gaiv, объездивший автостопом около тридцати стран и около 2-х лет проживший в ЮВА по пути в загадочную Австралию (в следующий раз мы встретились с Андреем в Таиланде, но это совсем другая история).
Также в Доме на несколько дней поселился Павел Иванович Садчиков - цивильный автопутешественник со стажем. Он ожидал джипы, которые двигались своим ходом из Казахстана, чтобы затем отправиться в Китай и дальше в ЮВА. Задачей своей он ставил объездить на автомобиле сто стран за сто дней, чего в результате и добился.
Остальные шестеро, среди них было две девушки, по-русски говорили только "привет" и ещё пару слов, являлись гражданами самопровозглашённого государства Израиль.
Умывшись с дороги и отыскав место для сна, я расстелил свой спальник и лёг почивать. Самый длинный день моего путешествия закончился счастливой мыслью - я всё-таки добрался до Оша!
Таласский хребет
"Сырные" горы Киргизии
Дом АВП в городе Ош, 2007 г.
Фанерная милиция Киргизии...