Римские прогулки.
Предыдущий пост по Риму тут
Общий план поездки тут
Если перейти Тибр по мосту св. Ангела удаляясь от замка, и повернуть чуть-чуть налево, то попадаешь на прямую пешеходную длинную улицу Via dei Corоnari. Везде красивые дворики, бутики с колоритными витринами и симпатичные ресторанчики. По ней мы и решили идти до пл. Навона, Пантеона и дальше, через фонтан Треви к Испанской лестнице. Идти конечно, извилисто, но целенаправлено. По таким улочкам я люблю гулять неторопливо, останавливаться, чтобы выпить кофе или сьесть мороженое.
Via dei Corоnari известна еще с античных времен, тогда она называлась "Via Recta"-прямая улица, а в средние века стала называться "dei Coronari" . Название пошло от торговцев специальными четками для молитвы "Розарий", а также цветочников, продававших короны из роз. Улица являлась частью паломнического пути к Собору Святого Петра и была очень оживленной, поэтому товары пользовались спросом. Своим возрождением улица обязана Папе Сиксту IV, известному меценату, и была одной из первых прямых улиц в хитросплетении улочек средневекового города. Ее длина около 500 метров. В 16 веке на Виа Деи Коронари жили куртизанки. Самые известные Империя и Фьямметта . Про Фьямметту, известную связью с Чезаре Борджиа можно почитать тут . Популярные куртизанки были дамы уважаемые и весьма небедными. Сохранился даже дом Фьямметты на Виа деи Коронари 157.
Если идти в направлении пл. Навона, то справа будет маленький переулок с лестницей и симпатичным двориком(41.90046, 12.46944). В глубине приятный ресторан, и как говорят, одна из самых вкусных джелатерий Рима Gelateria del Teatro . Мы правда не ели, больше уже не могли.
На Виа деи Коронари еще со времен средневековья селились антиквары, и сейчас она рай для любителей прекрасной старины. Улица наполнена антикварными магазинами с блестящими витринами, полными мебели любых эпох, лампами, столами и письменными принадлежностями, практически постоянной выставкой.Вот прямо кто-то тащит картину и фотографией ниже пытается ее сбыть
Информация проVia dei Coronari отсюда. Читающие по итальянски получат намного больше удовольствия, чем я с гугл переводчиком
Подходим к площади Навона
Вышли на площадь Навона Не буду описывать историю, лучше дам ссылку на прекрасный рассказ. Скажу лишь, что это настоящее царство Бернини, истинное торжество Барокко.
Я не могу сказать, почему она оставила меня равнодушной при всей моей любви к площадям и фонтанам. Может из-за огромных размеров, или толп народа, может, из-за нелюбви, а скорее, равнодушию к Барокко , а может причиной было то, что из трех фонтанов на пьяцца Навона, работал только центральный,фонтан Четырех Рек, а два боковых: фонтан Нептуна и фонтан Мавр, замотанные ремонтными лентами, грустно и сухо, без слез смотрели на толпы китайцев, столпившихся у более удачливого в брызгах воды, собрата. У меня нет объяснений этому, но мне были больше любопытны люди, бродившие по площади. Снимать их было забавно, а сама площадь запомнилась только своими размерами и необычной формой. Для меня есть безусловная красота, для которой не важно время суток, погода, свет, и количество народа, и относительная, когда не увидишь в нужное время при нужном освещении, настроении, и даже точки, с которой подойдешь, и все, никакого впечатления. Посмотрел и пошел дальше. Видимо площадь Навона относится ко вторым.
Я еще вернусь в Рим, и вернусь и к площади Навода и к фонтанам Бернини. Вернусь в другое время дня и уверена, что впечатлюсь и увижу ее такой, как на картине одного из известных римских пейзажистов, фламандца Хендрика Франс ван Линта
Зато дальше было что-то необыкновенное, но сначала о Пантеоне.
Пантеон(опять даю ссылку, ибо написано лучше, чем могу я), конечно поражает своим величием, размерами, ну и конечно, историей. Еще бы, единственный античный храм в Риме, который не почил в руинах, а превратился в христианский собор. Сегодня мы его видим практически в том виде, в каком он был в 609 году, когда при римском Папе Бонифации IV был освящён как христианская церковь Святой Девы Марии и Мучеников. Пантеон был первый христианский храм в центре Рима, купол в 43 метра до XX века был недостижимым строением(купол Брунелесски во Флоренции 42 метра). До сих пор строят разные версии, как могли в те времена возвести такую инженерную мощь. Множество тайн и загадок окружают его.
Странная атмосфера. Вроде более, чем тысячелетняя история христианского храма и почти двухтысячелетняя со времен основания, такая мощь! Но я совсем не чувствовала, ни церковной одухотворенности, какую испытываю в старинных намоленных базиликах, ни благоговейного трепета, ни покоя, как в древних романских церквях и деревенских православных, совсем ничего не чувствовала ..Ну кроме восхищения инженерным гением древних : "Как такое могли построить" . Совершенное ощущение музейной античночти. Села на лавочку, огляделась. Красивая музыка, звучащая из динамиков, и громкие возгласы "silence" через каждые 5 минут, точно как в Сикстинской Капелле, но там замирало сердце и кружилась голова, а тут просто отдыхали ноги. Даже ощущение того, что тут похоронено столько великих, в том числе, Рафаэль, не помогли мне проникнуться атмосферой.В общем, я предполагала, и если бы не солидная история Пантеона, я бы, наверное туда не пошла.
Пока мои спутники отдыхали, я отправилась в 8ую капеллу.Люблю разглядывать фрески на тему "Благовещения". Они всегда очень красивые. И златокрылый ангел Фра Анджелико, и кокетливая, как будто танцующая Богородица Ботичелли. Поэтому я пошла искать работу Мелоццо де Форли(фото слева внизу из интернета.) Странный ангел, очень женственный с мощными расписными крыльями и нежные лики обоих персонажей. Жалко, что Ангелов Мелоццо де Форли, которые украшали апсиду Basilica dei Santi Apostoе, а безжалостные барочные перестройки XVIII века уничтожили, я к сожалению не видела, а хотелось бы. Уцелевшие фрагменты "ангельской красоты" сейчас в ватиканской Пинакотеке.
Нашла репродукцию(википедия) интерьера Пантеона Джованни Паоло Панини. 18 век, а все тоже самое. Любопытствующие группы людей, задирающие головы в восхищении. Только никто не фотографирует
Если совсем чуть-чуть отойти от Пантеона, вернее обойти его слева и немного пройти за него по улочке до Piazza della Minerva, то выходишь к Basilica di Santa Maria sopra Minerva/Санта Мария сопра Минерва
Это то самое, необыкновенное! Мне совершенно непонятно, почему туда мало кто заходит, что в принципе, хорошо, видимо все застревают в Пантеоне. Может из-за невыразительного незаметного фасада, который в наш визит был вообще закрыт строительной сеткой. Только что Валерий vgrigoriev написал очень подробный пост о Базилике, и будет еще продолжение.
Это невероятное место, жемчужина и по красоте и по энергетике. Начнем с того, что Санта Мария Сопра Минерва, это единственный сохранившийся готический собор в Риме(к сожалению, эра Барокко и в нем нанесла свои изменения). Его строили флорентийцы, украшали флорентийцы. Там покоятся многие знаменитые люди, выходцы из Тосканы. Мы, собственно, хотели пойти постоять около могилы Фра Анджелико, работы которого я очень люблю. Вошли.. и обалдели.Синее небо в звездах и фресках закручивается орнаментами над головой. А еще, в ней воскресший Христос Микеланджело и Капелла Карафа, расписанная Филиппино Липпи, сыном Филиппо Липпи, в 1489-1491 годах.
На входе в базилику был знак не фотографировать, и я как порядочная, послушалась, (да и темновато там было, если честно), а теперь жалею очень, поэтому сворую несколько отличных фотографий Капеллы Карафа для привлечения внимания из Википедии, не удержусь. Остальными снимками можно любоваться по ссылке. В капелле еще одно Благовещение Филиппино Липпи, и снова прекрасноеИ почему в нее денег за вход не берут?
Справа "Христос, несущий крест" Микеланджело, Слева, ангелы из Благовещения
И само "Благовещение" Филиппино Липпи
В довершение всего этого великолепия в церкви, когда мы вошли, в церкви была репетиция какой-то оперы. И вот, представьте: синий свод со звездами и фресками, полутьма и прекрасные голоса. Я втихаря дрожащими руками попыталась что-то записать на видео, потом осмелела и сделала несколько кривых снимков
Click to view
Уходить не хотелось, сидели бы и сидели, но и римские улицы звали. В который раз радуюсь, что не ездим организованно. Ну кто бы дал задержаться на час другой там, где хотим?
На площади у входа стоит забавный слоник Бернини, водруженный на настоящий египетский обелиск.
Бернини слоников не видел, поэтому он вышел ужасно смешным и с тех пор служит предметом шуток римлян
Мы двинулись по Via dei Pastini в сторону фонтана Треви. Почитать о Треви
На углу Via del Lavatore и Piazza di Trevi копия Madonna del'Archetto
Мы фонтан увидели вот так, находиться рядом не могли, очень быстро слиняли. Я даже не фотографировала, фото мужа. Повсюду полицейские, следящие, чтобы никто не купнулся и не свалился.
Звучит, конечно, наивно, но я хотела бы увидеть романтический фонтан, как в фильме "Сладкая жизнь" Пусть без Аниты Экберг, а лучше без всех. Тогда можно спокойно разглядеть и фонтан и палаццо Поли, что за ним. Представить себе Зинаиду Волконскую, живущую там. Это еще будет. Или в не сезон, или в одно из драгоценных будущих утр(ов)
А мы подошли к Испанской лестнице, очередном моем римском разочаровании, самом большом. Но к слову сказать, их было немного. Просто остальное было еще лучше и легло на сердце. Тут наложилось несколько
факторов: и время дня, безжалостное после обеда, и еще стоящая перед глазами Сопра Минерва, и неудачный подход и время года(читала, как она прекрасна весенним утром, украшенная цветами) и Барокко..
Мы увидели просто лестницу, запруженную народом без всякой ауры веселья, как была в Трастевере. Походили и пошли красивыми улочками в Ватикан. Нас ждали музеи( О них писала в предыдущем посте)
