Соло-поход по Ликийской тропе, 25 февраля - 8 марта 2017 г. Участок Фетхие - Финике. Часть 2.
28 февраля 2017. День четвёртый.
Переход: 32,3 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 712 м / 448 м;
Вечерняя стоянка: 418 м над ур. м.
План на день очень простой и очевидный: нужно пройти как можно дальше по долине Патары, а желательно пройти её всю, так как было совсем не понятно, будет ли возможность встать на ночёвку где-то посередине. Вся долина очень плоская и низкая. И это один большой населённый пункт. Все жители занимаются одним делом - выращивают овощи, главным образом, помидоры. Пейзаж поэтому довольно однообразный и противный: дороги, по которым вечно снуют грузовики с помидорами, и бесконечные ряды пыльных теплиц.
Сначала от места ночёвки мне предстояло спуститься к Пиднаю. Это древняя полуразрушенная крепость. Относительно неплохо сохранились стены, но больше там смотреть не на что. Затем тропа спускается почти к морю к какому-то пансиону. И уже от него можно в принципе уехать на долмуше. Там встретил двух ребят-туристов из Германии. Они дошли сюда из Кабака, но с дальнейшими планами ещё не определились. Рассказал им о своих и пошёл дальше.
Крепость Пиднай.
До Летоона путь ведёт по грунтовым дорожкам через заболоченный лес. Заболоченный и засранный. Мусор повсюду. Идти неприятно. Начиная же с Летоона и вплоть до Чавдыра вообще путь всё время по шоссе среди машин и теплиц. Меня правда пару раз предлагали подвезти, но я отказывался. И в общем, посередине всей этой помойки располагаются руины Летоона и Ксантоса. Проход вроде как бесплатный и туда, и туда, хотя в Летооне мне какой-то мужик и кричал что-то про “ticket”, но, когда я подошёл ближе, я никакой кассы не увидел и ничего в итоге не платил. Короче, от самого Пидная и до Чавдыра ходить пешком - себя не жалеть. Совершенно определённо никакого удовольствия нет, и нужно всё это объезжать на долмушах, благо, они везде там бегают регулярно.
Дорога к Летоону.
Руины Летоона.
Руины Ксантоса.
Зато от Чавдыра тропа наконец свернула с шоссе и поднялась в горы. И вот этот участок тропы очень живописный, так как идёт по развалинам древнего акведука. Было очень интересно пройти по сооружению, которому две тысячи лет. В некоторых местах акведук пересекал узкие ущелья, и в этих местах были построены мосты. Им две тысячи лет, но по ним до сих пор можно ходить, удивительно.
Турецкое кладбище. Цель фотографии - годы жизни на могиле в центре. На большинстве могил даты нормальные, но иногда попадались вот такие загадочные (штук пять точно видел). Чем объяснить, я так и не знаю.
Но в одном месте тропа от акведука сворачивала вниз, касаясь села Чайкой. Вот в нём у меня случилась самая неприятная встреча с собакой за весь поход. Причём хозяин был недалеко, он даже ей что-то крикнул, и собака успокоилась. Но ненадолго, и через 50 метров догнала меня снова. В итоге пройти дальше я не мог минут 5, пока она наконец не сменила гнев на милость и не пропустила меня. Всё это время она на меня всячески агрессировала, лаяла, рычала и т.д. Хозяин же решил, что разъярённый лай его собаки в течение пяти минут не есть повод пойти посмотреть, что там происходит. Дело осложнялось тем, что по размерам пёсик не сильно уступал мне, если вообще уступал… В общем, это, пожалуй, самый главный минус соло-походов по Ликийской тропе. Собаки нападали на меня практически в каждом селе, большинство не так серьёзно, но пара стрёмных встреч с ними, включая эту, у меня были.
После Чайкоя тропа вновь выруливала к акведуку, в одном месте даже работающему, а затем шла на перевал перед деревней Узюмлю. На перевале пообщался с дедом-пастухом. Долго не мог понять, что он от меня хочет, ибо языковой барьер в Турции - это какая-то жесть. Местные кроме турецкого ничего не знают, максимум пару слов по-английски. Я же знаю всего пару слов по-турецки. В итоге всё общение сводилось обычно к жестам и этим нескольким словам. У деда же была весьма необычная просьба ко мне, поэтому её расшифровка заняла минут 5. Он просил у меня еды. Ну, дал старику кусок батона, чего уж.
Тропа вдоль Римского акведука.
После перевала начал искать место для ночёвки, но мест под палатку совсем не было, так что пришлось проходить всю деревню Узюмлю, а она довольно большая. После деревни буквально метрах в 100 от домов наконец нашёл ровный клочок земли аккурат под палатку и встал на ночлег. Само село осталось за склоном горы, так что меня не видно.
1 марта 2017, день пятый.
Переход: 29,7 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 595 м / 854 м;
Вечерняя стоянка: 162 м над ур. м.
Нормальный план на этот день один: дойти оставшуюся десятку до Деликкемера, оставить там рюкзак и налегке сбегать к руинам Патары. Перед Акбелем тропа пересекала довольно крупный ручей, это большая редкость для Ликийской тропы. В целом тропа приятная. После Акбеля тропа пересекает автотрассу и уходит наверх. Путь снова по акведуку.
Вид на долину Патары.
Деликкемер - интересное и хорошо сохранившееся инженерное сооружение римского периода (около 2000 лет назад). Это переход акведука между двумя холмами, причём если обычно в акведуках вода текла только вниз, то тут середина находилась ниже начала и конца. Соответственно и текла вода не открытым способом, а по специально выдолбленной в каменных блоках трубе. Рядом много мест под палатки, но воды в непосредственной близости нет.
Деликкемер.
После перекуса отправился в радиалку в Патару. Рюкзак спрятал в кустах, всё равно никого нет. Полный круг выходит в 23-24 км, довольно много, поэтому решил, что в случае нехватки времени вернусь тем же относительно коротким путём, каким отправился туда. В полутора километрах от Деликкемера есть отличный источник воды. Идти было довольно приятно, в основном по сосновому лесу.
Ныне рядом со столицей Ликийского государства Патарой располагается полукурортная деревня Гелемиш. Много всяких ресторанчиков и пансионов.
Проход к руинам платный, 15 лир. Но оно того стоит, посмотреть и пощупать есть что. А вот выходил я по тропке в обход кассы. Теоретически, и заходить можно так.
Времени оставалось довольно мало, поэтому решил не идти длинной южной тропой через Айли-бурун, а вернуться той же дорогой.
В Патаре.
2 марта 2017, день шестой.
Переход: 29 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 1464 м / 659 м;
Вечерняя стоянка: 946 м над ур. м.
Посреди ночи ко мне пришёл гость. Я проснулся от какого-то звука. Скоро он повторился, им оказалось тяжёлое дыхание и смачное хрюканье. Кабан! Причём прямо над ухом. Вроде как все говорят, что кабан избегает человека, а нападает только когда застали врасплох, выхода нет и т.д. И вот я задумался: если я сейчас включу фонарик и обозначу своё присутствие в двух метрах от него, не сочтёт ли он это угрозой его жизни и не кинется ли в атаку. Впрочем, размышлять времени не было. И пока я ковырялся, чтобы хоть спальник расстегнуть и руки освободить, кабан уже моё присутствие обнаружил и убежал. Ну и слава богу. Сон, правда, как рукой сняло, и заснуть ещё долго не мог.
Вышел чуть раньше 9, в принципе, стандартное время для меня. Светать начинало около семи, где-то в половине восьмого я вставал, потихоньку собирался, завтракал и выходил. Начальный участок тропы до Калкана удивил. Было немало обрывистых скальных участков, где приходилось лазать, да и тропа легко терялась.
На рассвете.
Калкан - тихий курортный город, много всяких гостиниц, ресторанов, пансионов и т.д. Выйдя из города, пару километров путь вёл вдоль автотрассы, пока наконец не полез в гору. Следующий пункт - посёлок Безирган, но до него 8 км и 700 метров набора высоты. Посередине подъёма началась гроза, поливало дождём часа полтора. В Безиргане долгожданный источник воды, набрал обе бутылки, потому что не очень представлял, когда ещё встретится вода и куда мне удастся дойти. Безирган запомнился полным отсутствием в деревне жителей. Село немаленькое, и за 20 минут, что я его проходил, я не видел ни одного человека. Только куры. Прямо начало для какого-нибудь фильма ужасов. Но под конец вдалеке всё-таки заметил одну бабку. А вообще картина довольно типичная для Ликийской тропы. В принципе во многих сёлах жителей не видать ни на улицах, ни во дворах. Редко кого увидишь…
Калкан.
Подъём к Безиргану.
Источник воды в Безиргане.
Безирган.
От Безиргана подъём на перевал и спуск по шоссе до Сарыбелена. Вода там была, так что оказалось, что зря тащил 3 литра на перевал. Затем тропа свернула на юг, к морю, и с этого участка открывались крутые виды на побережье с высоты в 900+ метров над ур. м. Близился закат, но ставить лагерь было невозможно: место высокое и открытое, дул очень сильный ветер. Прошёл какой-то пастуший домик, хозяйка, показывая на хмурое небо и жестами демонстрируя собирающуюся грозу, предлагала остаться переночевать, но я отказался. Метров через 500 наконец прямо на тропе набрёл на нормальные полянки, да и ветер был слабее, решил останавливаться там. Пока размышлял, меня догнала туристка. Она из Швейцарии, их двое, и они уже вторую ночь будут ночевать у этих пастухов. Она заметила, как я прошёл дальше в такую погоду, и решила догнать предложить тоже остановиться у этих людей. Но узнав, что у меня палатка, успокоилась. Я же пообещал, если что, прийти к ним.
На ночь укрепил палатку со всех сторон камнями, потому что она у меня хиленькая, а порывы ветра иногда налетали неслабые. К сожалению, после дневной грозы коврик промок. Высушить уже не получалось.
Спуск к Сарыбелену.
3 марта 2017, день седьмой.
Переход: 33,8 км;
Суммарный набор/сброс высоты: 658 м / 1601 м;
Вечерняя стоянка: 17 м над ур. м.
С палаткой всё было надёжно, стояла как вкопанная. Ночью было довольно прохладно, с утра весь тент в изморози. Почва после дождя наполнилась влагой, и теперь повсюду грязь. С колышков не отдерёшь, а к кроссовкам липла так, что они становились в 2 раза тяжелее.
На этот день у меня было три варианта. Если бы до Каша я за день не дошёл, то ночевал бы в лесу, а следующий день был бы полуднёвкой. Если же получилось бы дойти, то либо на следующий день отправиться дальше, либо вообще устроить себе полноценную днёвку. И последний вариант мне нравился больше всех. Торопиться было мне некуда, до 10-го марта дойти до Финике я успевал при любом раскладе. А идти куда-то за Финике мне уже не хотелось, как-то с самого начала настроился, что конечный пункт похода - это Финике.
Первые километры пути - по хорошей тропе по пастбищам до деревни Гокцероен. В ней живёт местный «притропный ангел». Даже в путеводителе Кейт Клоу про него есть абзац. Меня он встречал аж на машине. Видимо, от его дома хорошо просматривается подход к деревне, и как только он замечает очередного туриста, он выезжает навстречу с услугами вроде пансиона, завтрака-ужина, магазина. Увы, мне его обрадовать было нечем, я самодостаточный. Так что мужик укатил ни с чем.
Пастбища перед Гокцеореном.
От центра деревни трек в навигаторе повёл меня по дороге вниз по долине, но маркировка это направление неоднократно отмечала крестами. Судя по всему, официальная тропа лишь начало пути обходит сверху по тропе, так как вскоре маркировка снова появилась. По дороге так было топать немало, километров 7-8, но идти приятно, дорога грунтовая. Затем тропа наконец свернула, перешла ручей (мелкий, ноги мочить не нужно) и ушла наверх на перевал. После перевала делает большой крюк траверсом соседних горок, без значительного набора или сброса высоты. Вот на этом участке потерять тропу проще простого. А всё из-за того, что там одно непрекращающееся пастбище, а эти козы - самые большие вредители для тропы. Точнее, для самой тропы они ничего плохого не делают, а наоборот, только улучшают её, но заодно они ещё делают кучу ложных тропок, которые по набитости порой даже превосходят основную. В итоге не свернуть на ложную тропу очень сложно. На таких участках нужно очень внимательно разыскивать метки тропы, и всегда нужно от одной метки видеть следующую. Но так не всегда выходит, и если следующей не видно, то приходится угадывать. Если же маркировки давно уже не видно, то скорее всего, угадал неправильно. Навигатор тут тоже не особый помощник, на таком масштабе у трека слишком большая погрешность. Но зато он всегда помогает выйти на тропу, когда с неё сбился.
Типичные указатели на Ликийской тропе.
В одном месте ещё было ответвление от дороги (скорее всего, не отмеченное маркировкой или плохо отмеченное), которое я прошляпил. Сначала создавалось впечатление, что тропа всё равно в итоге выйдет на дорогу. Но потом дорога стала уходить в сторону, да ещё и набирать высоту, и я понял, что нужно на тропу как-то возвращаться. В самом узком месте между дорогой и треком было около сотни метров, пошёл по склону напрямик, благо, без непроходимостей в виде зарослей колючек. На тропу успешно вышел, она тоже вышла… через пять минут на ту самую дорогу, с которой я к ней пробивался. В общем, с такими шутками тропа вышла к древним развалинам, которые на деле являются руинами древнего города Феллос.
Руины Феллоса.
Дальше - спуск метров в 300-400 до деревень Пинарбаши и Цукарбаг, а потом уже выход на финишную - переход к Кашу. Для этого надо было пересечь широкую долину с огородами и пастбищами (там я в очередной раз увлекательно пообщался с пастушьей собакой), и потом уже одолеть финальный четырёхсотметровый спуск к городу. Оттуда открываются отличные виды на город. Жаль, что уже вечер, и все фотки против солнца. В городе вышел на центральную улицу, сразу увидел отель, зашел и там и поселился.
Каш.
Часть 1
Часть 3
Больше фотографий можно посмотреть здесь.