Саванна и далее
В Саванне тоже был дождь, так что басcейнчик при гостинице остался неиспользованным.
И предыдущие гостиницы были в общем-то не бедного вида, но этот номер переплюнул все что возможно.
Чего стоят только лебединые краны.
С джакузи в номере и бассейн никакой не нужен.
Саванна совершенно неожиданно для меня оказался уютным и гулябельным городом, который я никак не ожидал увидеть в Америке.
Никаких небоскрёбов, спокойные и тенистые улочки и множество обвисших мхом площадей.
На удивление здесь не кажется как в любом другом сделанным под бетонную копирку американском городе что ты просто взял и перешёл в другой квартал, а не проехал 300 миль. Возвращаясь к маркерам в Шарлотте "здесь было что-то, но теперь парковка" наверное и многие другие города могли быть такими, а не бездушными конструкциями из бетона, но были убиты и защитить их не удалось (в Саванне была активная группа, в Вашингтоне кстати тоже, поэтому город не так изрезан шрамами фривеев (а ведь 270 изначально планировалась до центра например)).
Практически нет сетевых магазинов и ресторанов, всё в меру уникально и самостоятельно, и не кончается после двух-трёх кварталов.
В том числе, одна из первых в стране синагог (туда бежали от испанской инквизиции), построенная как готический храм.
На автобусной экскурсии гид всячески открещивался от рабовладельческого прошлого, тщательно повторяя точку зрения, что Саванна город по духу практически Северный, торговый, портовый и никакого плантаторского наследия не имеющие.
Основатель сошел с бутылки известного рома, почти такой же идеалист, как Уильям Пенн.
Из более современного времени деиндустриализации, переоборудованные внутренности электростанции.
Конечно не без дурацких замочков на мосту.
Утром дождик наконец закончился, оставив капельки на цветах.
Народу на улицах стало в 10 раз больше.
Так возили самогон во времена сухого закона.
Фонтанчик недалеко от гостиницы.
Решетка говорят как у Букингемского дворца.
Последний рывок на юг, Святой Агастин. Слегка фейковый гибрид старого КвебекCity, Мерилендского Оушн Сити и Диснейленда. Я ничего плохого в этом не вижу, но ощущение немного другое, чем от предыдущих мест.
Самое запоминающиеся строения -- новодел конца 19 века типа как Фронтенах в Квебеке.
Но если зайти в какой-нибудь переулочек или издали смотреть на большие здания то вполне симпатично, на час-полтора прогулок хватает.
Толпы на главной сувенирной улочке.
Туристы пытаются с карты найти куда же идти дальше.
Разводной мост и кораблики.
Тепло, погулять можно теперь и вечером, с подсветкой всё магичнее.
Утром, в окрестных районах, несколько приятных домиков.
Без толп народа.
Пользуясь погодой, наконец над всем этим полетал.
Черепичные крыши это всегда здорово.
На обратном пути, отличный освежающий южный напиток: White wine (Picpoul de Pinet), Peach schnapps, Sprite в тихом городке Бофорт.
Ещё одна нестандартная синагога.
И тоже душевный испанский мох на деревьях.
До свидания, пальмочки.
Пора ехать домой, до него 1200 км, набранных за несколько дней. Вдоль шоссе рекламные щиты Педро, Хезуса и ресторанов, которые приблизят встречу с ним. В Джорджии полицейский террор, ловят неосторожных с внешней обочины, во Флориде и обеих Каролинах тихо, так что со спонсорами можно ехать под 90 МПХ, домой к полуночи. В придорожном туалете, конфликт Севера и Юга продолжается.
Интересно, что флаги Конфедерации исчезли напрочь, ни одного не видел, даже в самой глубинке. Но вместо этого постоянно видел Betsy Ross flag (как нынешний американский, но со звёздами кругом, как на Евросоюзе) и его вывешивание хорошо коррелирует с призывами голосовать за Трампа. Похоже, найдена не действующая как красная тряпка замена, и при этом он очень похож на первый флаг Конфедерации (который вовсе не такой, как обычно думают). Естественно, euphemism drift неизбежен и скоро и этот флаг тоже станет зашкваренным в глазах прогрессивной общественности. Эта борьба будет вечной...
https://flic.kr/s/aHBqjAFZeN
И предыдущие гостиницы были в общем-то не бедного вида, но этот номер переплюнул все что возможно.
Чего стоят только лебединые краны.
С джакузи в номере и бассейн никакой не нужен.
Саванна совершенно неожиданно для меня оказался уютным и гулябельным городом, который я никак не ожидал увидеть в Америке.
Никаких небоскрёбов, спокойные и тенистые улочки и множество обвисших мхом площадей.
На удивление здесь не кажется как в любом другом сделанным под бетонную копирку американском городе что ты просто взял и перешёл в другой квартал, а не проехал 300 миль. Возвращаясь к маркерам в Шарлотте "здесь было что-то, но теперь парковка" наверное и многие другие города могли быть такими, а не бездушными конструкциями из бетона, но были убиты и защитить их не удалось (в Саванне была активная группа, в Вашингтоне кстати тоже, поэтому город не так изрезан шрамами фривеев (а ведь 270 изначально планировалась до центра например)).
Практически нет сетевых магазинов и ресторанов, всё в меру уникально и самостоятельно, и не кончается после двух-трёх кварталов.
В том числе, одна из первых в стране синагог (туда бежали от испанской инквизиции), построенная как готический храм.
На автобусной экскурсии гид всячески открещивался от рабовладельческого прошлого, тщательно повторяя точку зрения, что Саванна город по духу практически Северный, торговый, портовый и никакого плантаторского наследия не имеющие.
Основатель сошел с бутылки известного рома, почти такой же идеалист, как Уильям Пенн.
Из более современного времени деиндустриализации, переоборудованные внутренности электростанции.
Конечно не без дурацких замочков на мосту.
Утром дождик наконец закончился, оставив капельки на цветах.
Народу на улицах стало в 10 раз больше.
Так возили самогон во времена сухого закона.
Фонтанчик недалеко от гостиницы.
Решетка говорят как у Букингемского дворца.
Последний рывок на юг, Святой Агастин. Слегка фейковый гибрид старого КвебекCity, Мерилендского Оушн Сити и Диснейленда. Я ничего плохого в этом не вижу, но ощущение немного другое, чем от предыдущих мест.
Самое запоминающиеся строения -- новодел конца 19 века типа как Фронтенах в Квебеке.
Но если зайти в какой-нибудь переулочек или издали смотреть на большие здания то вполне симпатично, на час-полтора прогулок хватает.
Толпы на главной сувенирной улочке.
Туристы пытаются с карты найти куда же идти дальше.
Разводной мост и кораблики.
Тепло, погулять можно теперь и вечером, с подсветкой всё магичнее.
Утром, в окрестных районах, несколько приятных домиков.
Без толп народа.
Пользуясь погодой, наконец над всем этим полетал.
Черепичные крыши это всегда здорово.
На обратном пути, отличный освежающий южный напиток: White wine (Picpoul de Pinet), Peach schnapps, Sprite в тихом городке Бофорт.
Ещё одна нестандартная синагога.
И тоже душевный испанский мох на деревьях.
До свидания, пальмочки.
Пора ехать домой, до него 1200 км, набранных за несколько дней. Вдоль шоссе рекламные щиты Педро, Хезуса и ресторанов, которые приблизят встречу с ним. В Джорджии полицейский террор, ловят неосторожных с внешней обочины, во Флориде и обеих Каролинах тихо, так что со спонсорами можно ехать под 90 МПХ, домой к полуночи. В придорожном туалете, конфликт Севера и Юга продолжается.
Интересно, что флаги Конфедерации исчезли напрочь, ни одного не видел, даже в самой глубинке. Но вместо этого постоянно видел Betsy Ross flag (как нынешний американский, но со звёздами кругом, как на Евросоюзе) и его вывешивание хорошо коррелирует с призывами голосовать за Трампа. Похоже, найдена не действующая как красная тряпка замена, и при этом он очень похож на первый флаг Конфедерации (который вовсе не такой, как обычно думают). Естественно, euphemism drift неизбежен и скоро и этот флаг тоже станет зашкваренным в глазах прогрессивной общественности. Эта борьба будет вечной...
https://flic.kr/s/aHBqjAFZeN