Сичилиа, финита
У каждого края свой визуальный фетиш. У нас - медведи в буденновках, играющие на балалайке. А на Сицилии - расписные повозки. Пару веков назад склонные к живопизму островитяне рисовали на телегах и упряжи, сейчас - на смарткарах и картмобилях. Причем рисуют здесь по тому же принципу, по какому творят степные акыны: что вижу, то пою. Поэтому на современных тачках и тележках сицилийцы изображают современные тачки и тележки. А идущие мимо монашки могут увидеть на лакированном боку карта намалеванную гуашью фигурку идущей мимо монашки. Постмодернисты рыдают, что не они это придумали.
Кстати о монашках. Место, где был построен Театро Массимо, когда-то занимал женский монастырь. Его снесли, старых перечниц разогнали. Последние повели себя как истинные ведьмы, и, вместо того, чтобы подставить другую щеку, смачно, по-африкански прокляли указанное место. В фигурки архитектора Джованни Баттисты Филиппо Базиля, наверное, еще долго втыкали булавки. Потому что сам он болел и кашлял, а театр строили целых 12 лет.
Кстати, булавки до сих пор не вынуты: небольшой "косметический ремонт", который затеяли тут в 1980-х "на пару месяцев", по-сицилийски стильно затянулся на 20 лет. Кашляли все. А уж как болел мэр города! И у мафиозных падри истосковавшееся по опере сердце кровью обливалось. В общем, свое театральное счастье Палермо выстрадал. Массимо - третий в мире театр по величине и первый - по историческим соплям и трагизму.
В сицилийской столице не только театры, но и деревья большие. И очень-преочень старые.
Все остальное в Палермо средненьких размеров. И местные мачо, и местный порт. Хотя и мачо, и порт, несмотря на параметры, те еще живчики. Порт, например, очень активный, тут всегда пахнет рыбой и машинным маслом, топчутся сухогрузы, баржи и лайнеры, стоят на приколе (это выражение вызывает у меня приступ беспричинной дурачины) яхты и катера, а еще каждый день отправляются паромы на полуостров. Да не куда-нибудь, а в Неаполь. Чтобы распаренные палермитанцы, сгоняв на Большой Сапог, еще пуще оценили тишь да гладь своего жаркого Шира. По соотношению ежедневных уличных грабежей Неаполь-Палермо первый ведет со счетом примерно 250:1. Причем тот единственный случай, что фиксируется днем в столице Сицилии, наверняка приходится на 14-летнего дебилино Аурелио из Монделло. Он мало того что тащит плохо лежащие кошельки с пляжа, так еще и мусорные баки переворачивает вверх колесами каждый вечер. Сама видела - очень настырный карузу.
Гастарбайтеры в Палермо тоже настырные и тоже живчики. Все время устраивают демонстрации протеста, причем против чего они там протестуют, понять невозможно: плакаты написаны на какой-то неудобочитаемой вязи. Учите, как когда-то говорилось, албанский.
Зато если умеешь читать по-итальянски, скучно не будет. Можно не покупать газеты, а бесплатно наслаждаться сицилийской мудростью, изучая целые поэмы, накорябанные на скамейках, деревьях и автобусных остановках. Ожидая ночью на проспекте Свободы хоть какую-нибудь тыкву, чтобы доехать до дома, ваша Золушка, например, успела ознакомиться с романом одной неподписавшейся палермитанки. На столбах и стенках остановки было написано примерно следующее: "Не плачь о том, кто тебя не достоин, потому что это он будет плакать, обнаружив однажды, что потерял тебя. Отпусти его". Сидни Шелдон наверняка заерзал, почуяв конкуренцию.
У сицилийцев слишком много чувств, и они хотят их выражать повсеместно. Письменно и орально устно. На пляже невозможно пройти и метра, чтобы не наступить на ухо какому-нибудь страстно це-лу-ю-ще-муся мусе. А что творится в воде... Точнее, под водой... Обратите внимание на задний план.
Особо скромные рагацци и рагаццине запираются с греховными целями в этих кабинках.
Ну а завершим свой отчет мы, как и положено, на цветочках и произведениях искусства, чтобы никто не подумал, будто на Сицилии нет других достопримечательностей, кроме живчиков-мачо и жаркого солнца.
