Альпийское лето. 20 - Вена
Вена. Красивый, удобный, понятно организованный город с богатой культурой и историей, По нему удобно перемещаться, на него приятно смотреть, о нём интересно послушать, в нём, если уж на то пошло, вкусно поесть. Каждый найдёт в нём что-то своё, что-то интересное и особенное для себя и к этому очень индивидуальному набору впечатлений и вкусов можно будет не раз возвращаться.
Население столицы Австрии 1,7 млн. чел., это крупнейший (если честно, единственный) мегаполис страны. Столичный округ образует отдельную федеральную землю, где проживает четверть всего населения республики. Как и любой мегаполис, он живёт своей жизнью, несколько отличной от остальных регионов, поэтому австрийцы в том же Зальцбурге или Инсбруке с некоторым пренебрежением называют столичных жителей «венцами», подчёркивая, что это не совсем (или совсем не) то же самое, что «австрийцы».
Мы с семьёй в прошлом году, когда ездили в Прагу, на день брали экскурсию в Вену, так что в центре города более-менее ориентировались (фото тоже из обеих поездок, их легко отличить по погодным условиям - в этот раз не было ни облачка). В то же время, хотелось посмотреть что-то новое. Поэтому ещё при покупке тура оплатили посещение дворцово-паркового комплекса Шёнбрунн (27 евро), а из остальной доппрограммы выбрали экскурсию в сокровищницу Габсбургов (25 евро) и ужин в ресторане Хойригер (23 евро). От предлагаемого концерта классической музыки (59 евро) отказались, ибо решили, что не стоит на классику идти в джинсах/шортах/футболках и прочей туристической экипировке (хотя формально это не возбранялось).
Последний полноценный день тура был распланирован следующим образом: с утра обзорная двухчасовая экскурсия по центру города, затем на час - экскурсия по сокровищнице, около четырёх часов свободного времени, после этого три часа на Шёнбрунн, около семи вечера - совместный ужин, а около девяти - концерт.
Для начала, пожалуй, стоит сказать пару слов об отеле и районе, в котором он расположен. Снаружи «Roomz Budget Design» ничем не примечателен, серая 5-этажная коробка.
Внутри же отель организован вполне удобно, модерново. В цветовых решениях и некоторых интерьерах чувствуется «design», но без размаха, скромно, всё же «budget». В вестибюле первого этажа был бесплатный вайфай и даже стоял компьютер для общего пользования. Перед входом красовались два светло-зелёных, под брэнд отеля, одноместных электромобиля Рено (аренда что-то около 30 евро в сутки).
Район Газометр, в котором находится отель, получил своё название по расположенному тут раньше газохранилищу. От него остались несколько грандиозных, красного кирпича круглых башен возрастом более ста лет, которые после переноса хранилища за город не были разрушены, а очень оригинально вписаны в пейзаж, будучи перестроенными внутри, но сохранившими наружные стены.
К ним примыкают новые, тоже не совсем обычные, здания. В комплексе они образуют жилые, офисные и торговые центры.
Станция метро всего в пяти минутах от отеля, как раз у одной из таких башен. Поезд подземки доставит вас в самый центр города минут за 15. На входе автоматы, которые продают билеты, с недавних пор в них появилось меню и на русском. Турникетов никаких нет, на поручнях-разделителях при входе установлены аппараты-коробки, в которых нужно прокомпостировать билет (если билет на 90 минут, он компостируется только один раз - на нём указывается время активации).
Станции метро информативные, с указателями и схемами - не заблудишься. Составы двух типов: старые, со сдвоенными вагонами (которые в Москве считаются новыми), и новые, по которым можно беспрепятственно пройтись из конца в конец.
Интересная особенность: чтобы открылись двери, нужно нажать на кнопку. Платформы в основном островные, хотя Газометр - станция двухплатформенная. Оформлены станции в одном урбанистически-простом стиле: плитка, пластик, нержавейка. Наряду с эскалаторами обязательно лифты для людей с ограниченными возможностями, туалеты на каждой станции. На всех платформах табло с указанием, сколько минут осталось до прибытия следующих двух составов. На сегодня город обслуживают пять линий метрополитена со 101 станцией. Мы пользовались метро днём в воскресенье и сказать насколько заполнены вагоны по будням не могу, но в этот выходной день было достаточно просторно, свободные места были всегда.
Но вернёмся к утру «венского» дня. Знакомство с городом группа начала с несколько необычного объекта на окраине старого города - дома Хундретвассера. 30 лет назад австрийский художник и архитектор Фриденсрайх Хундретвассер построил очень необычный многоэтажный жилой дом. В нём (чисто визуально, во всяком случае) нет ни одной прямой линии: балконы, арки, крыша - всё причудливо изгибается, перетекает, холмится.
Переменная этажность, ни одного одинакового окна, деревья на крыше. Добавить к этому такую же хаотично-пёструю раскраску и картина сложится в окончательное фантасмагорическое зрелище. Пешеходная улица у дома тоже намеренно бугристо-перекатистая.
Напротив стоит подобный же неровный павильон с кафе и сувенирными магазинами. Очень забавно всё это выглядит со стороны, интересно было бы посмотреть, как там внутри. Кстати, «перу» Хундретвассера принадлежит ещё один объект города - мусоросжигательный завод Шпиттелау в центральной части столицы на Дунайском канале, также ярко и красочно оформленный, облицованный разноцветной керамической плиткой и с трубой, больше напоминающей шанхайскую телебашню. Не завод, а пряничный домик, стоит посмотреть по возможности.
После такого расслабляющего вступления экскурсия пошла по накатанной, годами проверенной дорожке: Площадь Марии Терезии - Хофбург и далее по улице Грабен до собора Святого Стефана.
Площадь Марии Терезии с величественным памятником знаменитой австрийской императрице как бы предваряет собой знакомство с имперской Веной. Она расположена между зданиями-близнецами музеев естествознания и истории искусств, украшена узорами безупречных газонов и строго геометрическими шарами и трапециями кустарников, окружающих четыре фонтана. Столь величественную картину оживляет лишь бронзовая фигура мамонтёнка, стоящая у парадного входа в Музей естествознания.
Мария Терезия обращена в сторону Хофбурга, императорской резиденции Габсбургов, целого комплекса дворцов, придворных церквей и придворных же конюшен. Напротив площади, сразу за Городским кольцом (Бургринг - одной из улиц-«рингов», огибающих исторический центр города) возведён величественный портал - Бургтор (Врата замка), когда-то внешние крепостные ворота в Хофбург, теперь пять больших арок.
Пройдя через них, попадаешь на Хельденплац, площадь Героев. С одной стороны она окружена полукругом колоннады дворца Новый Хофбург, а с другой - обширным зелёным лугом (последний император, Франц Иосиф, намеревался возвести тут большой Императорский форум, но планам так и не суждено было сбыться).
На площади друг напротив друга застыли в движении два конных монумента двум прославленным полководцам империи: Евгению Савойскому, добывшему славу в войнах с Турцией на рубеже XVII-XVIII вв., и Карлу Тешенскому (сыну императора Леопольда II), реорганизатору и командующему австрийской армией во времена Наполеоновских войн.
Пройдя дальше, через большие, украшенные мраморными скульптурами арки смыкающихся друг с другом дворцовых комплексов, попадаешь во дворик Старого дворца, называемый Ин дер Бург, посреди которого стоит памятник императору Францу I.
Недалеко расположена Испанская школа верховой езды, «придворная конюшня», с отдельным двором для парадного выезда. В этот раз лошадей уже вывезли на вольный выпас за город, но год назад мы оказались тут как раз в то время, когда их выводили на публику.
Пройдя очередными дворцовыми туннелями арок, мы вышли на площадь Святого Иосифа с конной статуей императора Иосифа II в центре.
На площадь выходит фасадом Национальная библиотека, рядом расположен вход в Церковь августинцев, куда мы и зашли. Эта придворная церковь, не столь заметная снаружи, внутри богато украшена. Высокие сводчатые потолки и свисающие с них люстры, изобилие вертикалей колонн и окон визуально делают помещение ещё выше. На ажурном белом балконе хоров сверкает позолотой белый орган.
Среди реликвий церкви надгробие Марии Терезии, а также Крипта сердец в виде белой пирамиды с уходящим в стену гротом, к которому направляется скорбящая процессия мраморных фигур. В этом гроте хранятся 54 урны с забальзамированными сердцами членов императорской семьи. Тела похоронены отдельно, в Церкви капуцинов, а внутренние органы - в соборе Святого Стефана.
Зачем такие сложности? Надо немного знать Габсбургов, которые просчитывали все случаи и на несколько ходов вперёд, будь то династические браки, земельные приобретения или вопросы веры. В их разветвлённом роду хватает поистине неординарных личностей и великих деятелей своих эпох. В случае канонизации кого-либо из них, уже имелись бы готовые святые мощи (и не одни), которые были в те времена мощным религиозным оружием. К богатой коллекции религиозных артефактов, собранной Габсбургами, мы ещё вернёмся при знакомстве с Сокровищницей.
Осмотр Хофбурга группа завершила на площади Архангела Михаила, куда выходит одноимённое крыло дворца с пышным полукруглым фасадом. Большой зеленоватый медный купол центрального входа дополняют купола поменьше боковых фронтонов.
Фронтоны украшены внизу величественными фонтанами с композицией из мраморных фигур, символизирующими владычество Австрии на суше и на море (да, некогда обширная Австрийская империя имела выход к Средиземному морю и даже какое-то время владела Венецией).
Посреди площади огорожена зона раскопок - здесь можно увидеть древние фундаменты римского Виндобона, с которого и началась история города примерно в I в. н.э.
Спустившись от площади вниз, мы оказались в начале центральной пешеходной улицы старого города - Грабен. Раньше тут проходил крепостной ров, отсюда и название («ров» - буквальный перевод с немецкого). Теперь это самая известная туристическая улица города с бутиками, ресторанами, красивыми витринами, застроенная преимущественно домами XIX в. Улица не длинная, метров 350, но широкая. Её особенность в том, что дома нумеруются по часовой стрелке, как на площадях.
На Грабен расположены два фонтана в честь святых Иосифа и Леопольда, а в её центре высится мраморная колонна с золотыми фигурами. Она относится к распространенным в европейских городах памятникам страшной смерти и чудесному спасению, известным под общим названием «чумные колонны». Колонна напоминает о страшной эпидемии чумы, обрушившейся на Вену в 1679 г. и унёсшей треть жизней из тогдашнего стотысячного населения. У основания изображена статуя молящегося императора Леопольда I, по велению которого колонна и была воздвигнута.
У восточной оконечности улицы чуть в глубине высится церковь Святого Петра. В окружении зданий эта изящная церковь с зелёным куполом и как бы жмущимися к ней колокольнями, выглядит скромной и зажатой. Хотя она гораздо старше окружающих построек. Современное здание в стиле барокко возведено в 1733 г., а его предшественники отсчитывали свои годы чуть ли не от основания города, с IV в.
Скромная внешность контрастирует с богатым внутренним убранством, золотой отделкой и красноватым мрамором стен. У хоров впечатляющий амвон со скульптурой Яна Непомуцкого, главного чешского святого (привет из Праги).
На противоположном конце Грабен вознёсся на 136 м шпиль главного венского собора, кафедрального собора Святого Стефана («Штефана» в немецком произношении).
Первый храм на этом месте появился в середине XII в., после чего собор постоянно достраивался и перестраивался. Самая высокая, Южная башня была построена в 1433 г., сейчас в ней сооружена смотровая площадка. Какое-то время в имперской Австрии было запрещено строить здания выше Южной башни. Сооружение действительно грандиозное, поражающее и своими размерами и своей древностью. Подобное впечатление произвёл пражский собор Святого Вита, также построенный из песчаника в готическом стиле, во многом ровесник венского собора. К сожалению, ведущиеся не первый год реставрационные работы скрывают некоторые детали этого грандиозного для своего времени здания.
Но не меньше, чем внешний облик, завораживает и внутреннее пространство, когда входишь через огромные ворота в полумрак собора. Колонны с алтарями, витражи, скульптуры и барельефы, органы, своды над головой, как не ощутить собственную бренность в такой обстановке?
Под собором расположены катакомбы, подземное кладбище, где в период с 1732 г. (когда был введён запрет хоронить на кладбищах в черте города) по 1783 г. было похоронено около 11 тыс. чел. В усыпальнице собора покоится несколько поколений Габсбургов (с 1633 г. тут хоронили только капсулы с их внутренними органами, сердца же - в Августинской церкви, тела - в Церкви капуцинов), в том числе император Фридрих III, объединивший в XV в. австрийские земли. Тут же находится могила уже упоминавшегося Евгения Савойского.
До 1732 г. горожан хоронили на кладбище у собора, на месте которого сейчас расстилается площадь Штефансплац. На неё кроме собора выходят фасады соседних старых зданий, а также сверкающий стеклом и алюминием Дом Хааса, выполненный в стиле модерн, полукругом поворачивающий от площади к улице Грабен. Венцы спорят по поводу уместности этого здания в историческом центре города, но смотрится оно, на мой взгляд, хорошо. На площади расположен спуск в метро на станцию Штефансплац, откуда расходятся две линии метрополитена: U1 и U3.
Завершив обзор центра города, группа во главе с Олегом и местным гидом вернулась к Хофбургу: подошло время экскурсии в сокровищницу Габсбургов. Вход в неё расположен в Швейцарском дворе (одном из дворцовых двориков-колодцев), куда ведут красные Швейцарские ворота.
Сокровищница представляет собой собрание ценностей, имеющих светское или религиозное значение. Начало ей было положено в 1556 г. императором Фердинандом I. В собрание входят такие реликвии, как императорская корона (корона Карла Великого), которой короновались императоры Священной Римской империи (и для хранения которой под Прагой был построен замок Карлштейн в период, когда титул императора носили чешские короли), имперские меч, скипетр, держава и крест (все возрастом от восьмисот до тысячи лет).
Много религиозных артефактов, типа гвоздя из креста, на котором был распят Христос, или Копья судьбы, которым он был умерщвлён (и история о магической силе которого затронула не только литературные произведения, но и умы вождей Третьего рейха). Фотографировать со вспышкой в Сокровищнице нельзя, а без неё качественных фотографий не получить в тёмных помещениях музея с неяркой подсветкой экспонатов.
За неимением своего фото разместил взятое на сайте wikimedia.org
После посещения Сокровищницы у нас было часа 3-4 свободного времени до поездки в Шёнбрунн. Решили сначала пообедать. Олег подсказал, где в центре найти ресторанчик Розенбергер (той же сети, в которой мы останавливались в дороге). Он располагался за зданием Венской оперы, рядом с площадью Альбертинплац, где над фонтаном Данубиус высится конная статуя эрцгерцога Альбрехта Тешенского (военачальника второй половины XIX в., внука императора Леопольда II).
От площади отходит улица Мёйзедергассе и на ней в доме №2 и расположился ресторан. В этот жаркий день оказалось очень удачно, что он занимает два подземных этажа и можно было пообедать в прохладе. Год назад мы обедали в кофейне Lubella, расположенной по улице Фюрихгассе на противоположной стороне этого же квартала. Там на десерт подавали непревзойдённый штрудель, к тому же владельцами кафе оказались бывшие наши соотечественники.
Рассказ о Вене будет неполным, если не упомяну пару мест, которые мы с семьёй посетили год назад. В первую очередь, это Церковь капуцинов, место захоронения Габсбургов (их тел, без сердец и внутренностей, если помните). Она расположена на площади Новый Рынок, недалеко от Альбертинплац, буквально квартал в сторону Грабен. Это скромное кирпичного цвета здание с двускатной крышей, небольшим портиком, крестом и фреской на фасаде невозможно пропустить.
Капуцины - один из монашествующих орденов, их монастырь и церковь Богородицы Ангелов 1632 г. постройки стали местом захоронения около полутора сотен членов Габсбургской династии. В склеп можно спуститься за небольшую плату, взяв с собой схему расположения саркофагов.
Почти каждый из этих саркофагов - произведение искусства. Бронзовое литьё с изображением императорских регалий, фигур скорбящих ангелов и смерти, тишина и покой производят очень волнующее впечатление.
Другое место, расположенное на восточной оконечности старого города, на стыке Бургринга и Университетсринга, напротив, выглядит торжественно и блистательно. Выполненное в светлом камне здание Парламента величественно взирает на Хофбург. Центральная часть повторяет архитектурой афинский Парфенон, от которого раскинуты два крыла, заканчивающиеся «парфенончиками» помельче.
Вдоль парадной колоннады фасада тянется пандус, огибающий по кругу возвышающуюся на переднем плане беломраморную колонну с украшенной золотом фигурой богини Афины на её вершине. Вокруг Афины разбит фонтан с четырьмя фигурами, олицетворяющими реки Дунай, Инн, Эльбу, Влтаву. По краям площади конные скульптуры, похожие на скульптуры на Аничковом мосту в Питере. Это красивое здание, возведённое в 1883 г., гармонично вписалось в венскую «прихофбургскую» композицию и как бы продолжило ряд архитектурных достопримечательностей, тянущийся от расположенной поблизости площади Марии Терезии.
Но это было год назад, тогда было не так жарко. В этот же раз для того, чтобы привести себя в бодрое состояние перед поездкой в Шёнбрунн, нужно было непременно охладиться. Мы прошли по следующему по величине после Грабен пешеходному проспекту Кертнерштрассе, протянувшемуся от здания Венской оперы до Штефансплац, и нырнули в метро. Вынырнув в своём номере с кондиционером и душем, мы с часок передохнули (даже успев посмотреть с сыном начало гонки Формулы 1) и двинулись обратно к зданию оперы, где было назначено место встречи группы.
До дворца Шёнбрунн группу доставил наш автобус (расстояние около 6 км от центра). Этот дворец с огромным парком вокруг служил летней резиденцией австрийских императоров. В те времена он находился за чертой города, теперь же Вена обступила его со всех сторон. Шёнбрунн (от немецкого Schöne Brunnen - «красивый источник», на месте которого согласно легенде был построен дворец) в сегодняшнем виде был реконструирован при Марии Терезии, со времён которой императорская семья в нём обосновалась на летнее время. Из более чем 1400 помещений дворца экскурсию с русскоязычным гидом проводят по 40 залам и комнатам второго этажа, в которых можно поближе познакомиться с жизнью и бытом Габсбургов за последние 170 лет их правления. Надо сказать, очень познавательно. Увы, фотографировать внутри строго запрещено.
На первом этаже дворца расположены сувенирные магазины и кафе. После экскурсии оставалось два часа на прогулку по парку, посещению зоопарка, расположенного в парковой зоне, да катание на конной повозке (по-моему, такая называется тарантас). В обычных обстоятельствах мы бы так и сделали, но не при жаре под 40. В итоге, купив мороженого, расположились в аллее в тени деревьев на лавочке. Сделав вылазку, я пробежался мимо нагретого как сковорода плаца, протянувшегося вдоль фасада дворца, по парковой аллее со статуями и пустующими столиками кафе среди аккуратно подстриженного кустарника. Два экипажа лошадок с кучерами жались в тени дворцовой стены. Народ категорически не желал появляться на открытом пространстве.
Чего остро нехватало, так это пруда или озера поблизости. Кстати, несколько человек из группы в свободное время успели искупаться и позагорать на одной из пляжных точек на Дунайском канале. Это такие мобильные бассейны при реке (но не в ней) с соответствующей инфраструктурой. Если уж речь зашла о Дунае, то следует сказать, что изначально город возник не на берегу этой великой европейской реки, а чуть в отдалении, между рекой Веной и Дунайским каналом (который, несмотря на название, является не искусственным сооружением, а рукавом Дуная), и лишь позже дорос до основного русла.
Вернувшись из Шёнбрунн к тому же месту, откуда отъезжали (зданию оперы), мы почти всей группой двинулись пешком по Кертнерштрассе, через Штефансплац, мимо красивого отеля Regensburger Hof с установленным перед ним памятником Гутенбергу, в ресторанчик ШтадтХойригер.
Ресторан расположен в подвале, в антураже сводчатых потолков и каменных стен. Очень демократичен, с живой музыкой, которую исполняют два одетых в национальную одежду австрийца. Они играют в основном венские мелодии, но также стараются подобрать музыку для присутствующих в ресторане разноязыких групп туристов. Кормят там сытно, поят вкусно (название сети ресторанов происходит от немецкого Heuriger - «этого года» - обозначающего австрийское молодое вино). Посидели хорошо, всей группой отметив завершение столь интересного и богатого на впечатления тура.
Уже смеркалось, когда мы медленно двинулись к метро. Жара чуть спала и такое впечатление, что народу в центре Вены стало гораздо больше. Пройдя мимо огромных витрин с плюшевыми мишками, зажигающейся иллюминации ресторанчиков и кафе, вереницы такси из конских повозок, стоящих у собора Святого Стефана, мы дошли до Штефансплац и, попрощавшись с Веной, вскоре оказались «дома».
Следующий день был днём отъезда. Утром автобус забрал нас от отеля и минут через 20 высадил в аэропорту Вены. Отстояв очередь и пройдя регистрацию и паспортный контроль, мы углубились в недра аэропорта, походили по магазинчикам, докупили сувениров и минут за 40 до времени вылета прошли в зал ожидания (надо сказать, не без приключений: из-за какой-то организационной неразберихи наш рейс дважды проходил процедуру досмотра). Вылет задержался на полчаса, но в конце-концов мы вылетели из Вены. Аэробус A-320 компании NIKI был несколько пообтрёпанным, да и горячего питания на борту не было (ни за деньги, никак). Через три часа (и плюс ещё два из-за перемены часового пояса) приземлились в Домодедово. Родина встретила нас прохладой и просто таки огромной толпой на пограничном контроле. Включив обратно русскую смекалку, заняв две очереди и анализируя пропускную способность трёх окон из восьми, которые работали на вход прибывающих туристов, минут через 30 оказались в зале выдачи багажа. Дальше аэроэкспресс, такси - и мы дома, полны впечатлений, воспоминаний, подарков, сувениров и изрядной доли приятной усталости.
Что имеем в итоге? Мы проехали по 18-ти из 26-ти кантонов Швейцарии, останавливались в 11-ти. Побывали на самом юге, западе и севере страны. Поднялись на три горные вершины. Видели 10 крупных альпийских озер, 4 из них даже «пощупали». Посетили 12 швейцарских городов и городков. Колесили по 6-ти из 9-ти земель Австрии, «прострелив» её с запада до столицы, познакомившись с четырьмя австрийскими городами (не будем забывать Имст). Кроме того, побывали в карликовом, но милом Лихтенштейне и его такой же карликовой, но приветливой столице.
Что говорить, эта альпийская поездка очень понравилась. Все города были по-своему разные, исторически, культурно, самобытно. Горы тоже отличались друг от друга, каждое из трёх путешествий в горы интересно по-своему и не похоже на другие. Как, впрочем, и озёра. Интересны были не только конечные точки маршрута, но и дорога к ним, подъёмы и спуски, поразительные краски и ландшафты вокруг. Я бы не отказался от большего количества природных впечатлений, например, проезд через перевал (а не только по туннелю), ещё одного подъёма на интересные вершины с красивыми видами, дополнительной прогулки по озеру. Мечты-мечты…
Все темы Альпийского лета:
00. Подготовка
01. Первый день
02. Вадуц
03. Штансерхорн
04. Люцерн
05. Лугано
06. Беллинцона
07. Интерлпкен
08. Юнгфрау
09. Лозанна
10. Шильонский замок и Монтрё
11. Женева
12. Церматт
13. Горнерграт
14. Грюйер
15. Берн
16. Цюрих
17. Рейнский водопад
18. Инсбрук
19. Зальцбург
20. Вена