Из цветного в черно-белое...
Вернулись. 150 километров пешком по Акротири, Родопосу и Е4.
Базировались на этот раз западнее Ханьи, в Каламаки, с церквушкой на молу в окне наших апартов
Спланца
Машину не брали, передвигались на любимых KTELовских автобусах и пешком. С авто в принципе не пройти ни по Е4, ни по какому-либо ущелью (за малым исключением).
А так успеваешь сполна насладиться видами... и заодно потратить калории после многочисленных таверн и комплиментов :) Местное долголетие, помимо незамысловатой критской диеты, включает в себя обязательные для крестьянина ежедневные 14 километров пешком. Козы ж все дальше в горы уходят. Мечтаю когда-то завести. Еще бы горы завела...
Саундтреком обычно служили "Солнце скрылось за горою" https://www.youtube.com/watch?v=64WE5Ne2Jeo и "Варшавянка" https://www.youtube.com/watch?v=sIBtxQEJ1ik особенно хороша в шторм.
Исполнение собственное :)
Сейтан Лимани http://goo.gl/maps/YuoBn Красивейшую бухту необычной зигзагообразной формы с бирюзовой водой и белой галькой увидела на фото, описания "добирания" до места были разноречивыми, так что нашла ее на карте гугл и составила собственный маршрут с учетом особенностей нашего передвижения. Отправной точкой для маршрутов по Акротири был выбран аэропорт (автобусов из Ханьи много и они допоздна), а короткую грунтовку для срезания мы нашли в гугле.
Теперь меня можно записывать в скалолазки, панически боящиеся высоты, так как мы, передавая друг другу рюкзак, слезли на пляж с 70-метровой и 70-градусной скалы, не заметив тропу и изрядно посмеялись вместе со всем пляжем, увидев ступеньки совершенно в другом месте :) Я, помня описания спуска, вслух удивлялась, как людям удается сохранить белые одежды :)))) Впрочем, тропа тоже не очень торная - вот же она на фото, ее видно! Но нас понесло в левое ущелье. Как позже узнали, когда шли по ней наверх, случилось шестибалльное землетрясение, которое мы не заметили, скорее всего, оно чувствуется преимущественно в помещении (судя по отзывам и видео). Ну или нам уже было все равно после спуска.
Мраморные скалы
Ботанический парк-Хордаки-озеро Айя-Галатас http://goo.gl/maps/BDnfP Парк, в основном засаженный экзотами, основан в 2003 году на месте выгоревшего оливкового сада. Есть маленький зоопарк с оленями, гусями, кри-кри и павлинами. Бродить там можно очень долго... в детстве, наверное, не вылезала бы оттуда. Воду при покупке билета дают бесплатно, можно не везти с собой. Ресторан, по всей видимости, очень популярен у местного населения, так как воскресным днем был полон, и на стоянке было совсем некуда парковаться. Хотя ресторан входит в список сертифицированных предприятий, имеющих «Знак Качества Критской Кухни Региона Крит», не могу сказать, что он дорогой... наш обед стоил 20 евро + комплименты в виде то ли фруктов... то ли ягод с неизвестными мне названиями и странным вкусом и горного чая с медом. Просидели в ресторане за поглощением диковинных плодов, там выращенных, и опоздали на автобус, ну, честно, и не стремились успеть. Эта прогулка оказалась самой утомительной из всех из-за шума машин :( что-то совсем их не переносим... Дошли до озера Айя и не увидели ничего особенного, муж разочарованно протянул "наше Бутыгино круче". В этот день там орнитологи наблюдали за водоплавающими птицами, а все отдыхающие наблюдали за орнитологами.
Три монастыря полуострова Акротири - ущелье Авлаки - бухта - Ставрос http://ru.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13525012 Монастырь Агия Триада полон кошек и туристов :)
Гувернето, когда мы туда добрались, был закрыт, прошли насквозь до памятника и по тропе к Католико. Если бы не наши случайные попутчики, пробежали бы мимо пещеры Аркудитисса, калитка была закрыта на щеколду, ну, мы пролезли через дырку в заборе, обратно же вышли как нормальные люди :) Бррр... не люблю пещеры.
Невероятный монастырь Католико 11 века !!! с огромным мостом в никуда. Чтобы попасть в ущелье Авлаки и потом в бухту, нужно спуститься под мост с левой его стороны, спускаться несложно, даже дети ходят, но я традиционно боялась :) Вода такой прозрачности, что непонятно, какая глубина - метр или десять... Ежики и крабики присутствуют. Через пару часов нас спугнули голландцы, пришлось одеться и откланяться.
Обратно мы срезали через овечьи загоны, иногда перелезая через заборы или раскручивая ржавую проволоку и затем заметая следы преступления восстановлением ограды и через частное кукурузное поле, ужасно боясь нарваться на собак, лающих вдалеке ) https://goo.gl/maps/GkqX5gd37G62
В следующий раз пойдем по тропе через горы, куда меня тянул муж, нашла ее в треках, так гораздо короче.
Ставрос! Грек Зорба! Кстати, пересмотрела фильм - не только финальная сцена снята в Ставросе, а половина фильма точно. Силуэт горы Ставрос ни с чем не спутаешь :) и эта лужица-прудик, сейчас заросшая густой травой, и полукруглая лагуна.
Я так поняла, что на берегу соляные ванны... А тут на горе видно пещеру эпохи палеолита... но это на следующий раз...
Хризоскалитисса - Элафонисси - Виена - Кунтура - Палеохора - Лиссос - Суйя за два дня. Гештальт завершен. Мы сделали это :) Шквал впечатлений и чувств, несмотря на то, что часть маршрута прошли в прошлом году. Трек http://ru.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13522253
Из автобуса на этот раз вышли в Хризоскалитисса - оооо! какой ветер! кажется, о купании на Элафонисси не может быть и речи...
Сходили в монастырь, увы, золотую ступеньку не увидели :) Не праведники... Монастырь очень интересный, особенно музей монастырского быта. А виды на лагуну...
Остановились на обед в таверне с видом на Элафонисси (кажется, Панорама), ветер рвал скатерти, поболтали о предстоящем пути с хозяином апартов и таверны (меня, признаться, беспокоила погода), но нет - легко добежите! и воды побольше! и поздновато выходите! Мы, правда, не признались, что уже ходили в прошлом году :) В этом раньше выйти тоже не получилось, зато идти в дождь и ветер 7 по Бофорту легче, чем на следующий день при слабом ветре и 27 в тени. Тем более ветер был попутный, а из теплой одежды у меня было только парео :)
Вышли от стоянки в 14:20, в 16:20 были у церкви Святого Иоанна на мысе Криос. От церкви грунтовка, доступная только внедорожнику, забирается наверх, а тропа траверсирует склон и уходит вправо, к Виене спускаясь вниз.
Попытались переждать грозу, но с таким ветром даже внутри церкви перевернуло подсвечник... подмели землю, воткнули свечи обратно, вздохнули и пошли дальше под дождем. Спустились к бухте Виена (с погруженным на небольшую глубину лагуны античным городом), на берегу остатки древних колонн.
Быстро под дождем поснимали остатки былого величия и почти бегом вверх по тропе. Тропа в одном месте пересекается с грунтовкой, откуда в прошлом году мы уехали с шотландцами, но мы пошли дальше по тропе и спустились на Криос Бич.
Прекраснейший пляж в окружении черных скал, погода только не очень подходящая! Выйти с пляжа можно по воде или вскарабкавшись на скалы - продавленный лежачок в месте вскарабкивания был подставлен :) а дальше по синим меткам. Дорога через теплицы... потом дома... пару километров после Кунтуры я автостопила, но никто не останавливался, наконец на подходе к Палеохоре поймали грека на малолитражке, совершенно не говорящего по-английски. Эвхаристо ему :) доставил до центра Палеохоры засветло. Поселились мы в Rea Hotel, как я и планировала, причем всего за 40 уе с завтраком, хорошим вайфаем, душем и тремя кроватями (нам на выбор дали два номера - с двумя и тремя кроватями :))) Отель семейный, хозяева, пожилые греки, живут напротив. Очень нам там понравилось... да и что может не понравиться? Это же ПалеохорА !!!! Так наш грек восклицал, пока нас вез, и поднимал назидательно указательный палец :)
Ночевка в Палеохоре (в отличие от почти пустого в октябре организованно-туристического севера очень оживленной), утром дальше по тропе.
Вечером ПалеохорА гудит, все столики в тавернах заняты, прекрасный осьминог в уже несколько раз посещенной таверне (а название ее опять не посмотрела :) овощной магазин - удивлена была - работал до полуночи и вместо чая у нас был виноград и персики.
Резюме:
Идти легче: а) в холодную погоду, б) с проводником или повторно, в) с машиной, ждущей в начале населенки у Кунтуры. Мы там машину поймать не могли, а до Палеохоры еще 9 км :) Да, вспомнила, что на дороге вдоль пляжа, куда выходит тропа, есть табличка с номерами телефонов такси.
При благоприятном стечении обстоятельств маршрут несложный, объективно - не очень простой (сложнее ущелий типа Имброса), но легче следующего участка Палеохора-Суйя (из-за отсутствия таких подъемов, как на плато Кукула и из Лиссоса, общей протяженности и лучшей маркировки маршрута).
Конечно, большое значение имеет и продолжительность светового дня (осенью короткая), и привязка к расписанию автобусов. То есть нужно держать определенный темп. В этот раз небольшое ущельице, в котором блуждала в прошлом году, прошли без приключений - нужно просто идти все время вверх и просочиться в узенькую щель слева от большого камня, меток на этом участке в нужном направлении нет! есть только пирамидки и метки в обратном направлении.
Хронометраж:
Элафонисси (стоянка)-церковь Агиос Иоаннис на Капе Криос = ровно 2 часа (6,5-7 км - не блуждали, не купались), в церкви провели полчаса, пытаясь переждать дождь, церковь-Виена-Кунтура = 50 минут (около 3 км). Суммарно от остановки у монастыря до того, как поймали машину, прошли около 23 километров - никакой усталости не ощутила, бывало и вдвое больше, не монотонно, да и не жарко совсем было :)
Палеохора-Суйя (14,5-15 км) с остановкой для купания в Гиалискари и осмотром Лиссоса = 6 часов! опасались, что не успеем на автобус, правда, все же пришли за час до его отправления.
Дошли до пляжа Гиалискари в устье ущелья Анидри.
Крупногалечный, глубина в море нарастает очень быстро, мне не очень комфортно было... а за углом... прекрасный песчаный пляж... и натуристский... но мы уже с купальниками, привязанными к рюкзаку, вышли на тропу ((( Встретили вчерашнего англичанина, ехавшего с нами в автобусе на Элафонисси, он тоже шел по тропе почти синхронно и по тому же маршруту. Один. Классический, колониальный :) в полосатых гетрах, белой рубашке и пробковом шлеме, внешне вылитый мистер Бин :) Три раза догоняли-обгоняли друг друга, но перед подъемом на Кукулу он от нас отстал и больше мы его не видели. На этом участке тропы, как это ни странно, очень много ходоков, все здороваются, как старые знакомые :)
Пляж посередине маршрута меня вообще поразил количеством отдыхающих - человек двадцать - до него же 8-10 км по тропе!
Спуск к Лиссосу
Шли по картам издательства Anavasi 1:25000
Крокусы на плато Кукула и полустертая метка Е4
Дримии в этом году уже дали зеленые ростки (наверное, недавние дожди сказались)
До Лиссоса маркировка хорошая, а вот на подъеме оттуда, и без того не слишком простом, мы плутааааали... шли в разные стороны и кричали друг другу, где проход. По версии еще одного нашего попутчика по тропе, очень похожего на хозяина апартов Нириис в АА, надо спросить при оказии :))) он за 3-4 часа сбегал до Палеохоры - встретили его на пути туда - и на обратном пути нагнал нас в Лиссосе, "paradise here", у источника. Источник целебный, ведь Лиссос славился своими термальными ваннами. От Асклепиона остались фрагменты мозаичного пола и детали колонн и портиков, статуи Гигеи, Асклепия и Плутона, найденные здесь, экспонируются в Археологическом музее Ханьи.
Обязательно оглядывайтесь, когда идете! маркировка в основном нанесена в направлении от Суйи к Палеохоре (там трафик больше :), в обратном же ее может не быть совсем. Наверное, большинство уезжает с капитаном Джорджем, телефон которого написан тут же на табличке.
На суйском серпантине я потеряла 50% нервных клеток :) остальные 50% на хорском. Никак не могу привыкнуть. К счастью, на Крите они быстро восстанавливаются :)
Ущелье Имброс: Имброс-Комитадес-Хора Сфакьон по ущелью, конечно :) http://goo.gl/maps/tFhWT + http://goo.gl/maps/nPOB0
Очень легкая прогулка, такая мини-мини-Самария, вполне можно с детьми лет с шести, особенно хороша как альтернатива хорскому серпантину :)))
Розовые овцы :)
Бедный жаждущий мулик...
Самое узкое место ущелья
Сфакийский пирог в Комитадесе
Порт Хоры и причал парома "Даскалояннис"
Хора Сфакьон и серпантин в Анополи
Обежали Хору, искупались на пляже Врисси, пообедали в "Трех Братьях", дождались парома из Агии Румели и сняли через запыленное стекло автобуса молниеносный заход солнца в море, даже не заход, а падение...
Колимбари-Мони Гониас-Афрата-Астратигос-Родопос-Равдуха-Камара-Колимбари http://ru.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13510103
Монастырь Гониас с коллекцией невероятных древних икон...
История монастыря начинается с середины 9 века, первоначально это был монастырь Св.Георгия на мысе Мениес, где стоял и алтарь богини Диктинны (или Бритомартис, или Артемиды). Постоянные нападения пиратов заставили монахов и подвижников искать безопасное место, они пошли на юг и практически на основании полуострова Родопу в течение 13 века возвели небольшой монастырь, там, где сейчас монастырское кладбище. Здесь в 1618 году монах Бласиос из Амасейи (Кипр) после того, как увидел видение, начал строительство монастыря, где он сейчас и размещается, работа была продолжена монахом Бенедиктом Дзагкароласом из известной семьи в Ханье. Эта семья была венецианского происхождения, принявшая православие. Житель Ханьи Георгий Мурмурес, пожертвовавший огромное богатство монастырю, также заслуженно считается одним из его основателей. В 1634 году монастырь был освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1662 монастырь провозглашен Ставропигиальным.
За время своего существования монастырь перенес шесть больших катастроф: в 1645, 1652, 1822, 1841, 1867 от турков, и в 1941 от немцев.
Перед воротами находится турецкий фонтан 1708 года с надписью: «О бурлящий источник, напои меня водой. Вода - основа жизни, приятнейшая из стихий».
Случайно набрели на таверну Каликари http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g5105494-d4830508-Reviews-Kalikari_Taverna-Afrata_Chania_Prefecture_Crete.html - самые вкусные из всех встреченных буреки и какая-то совершенно необыкновенная ароматная раки. Меню рукописное. Таверна была полной - в основном греки с семьями. В Равдуху забежали на крейсерской скорости... солнце собиралось садиться, а нам еще нужно было дойти до Колимбари.
Грамвуса-Балос три в одном - и кораблик, и крепость, и тропа до стоянки (сбегать туда-обратно c остановками для фотосъемки и любования красотами можно за сорок минут, мнения о сложном подъеме сииильно преувеличены :) Вполне реально за одну поездку. Спонтанно в последний день купили экскурсию у Кириакакиса в Ханье в начале Халидон за 54 уе на двоих, которая оказалась почему-то много дешевле самостоятельной поездки тем же путем (74 уе) и на треть дешевле цены, которую отдали за нее наши попутчики (они покупали у посредника за 64 уе + 16 уе).
Киссамос
Крепость Грамвуса
Вид с противоположной стороны полуострова на Родопос (Равдуху как раз видно :)
Вид на "торт" Тигани - главное притяжение для посетителей Балоса.
Базировались на этот раз западнее Ханьи, в Каламаки, с церквушкой на молу в окне наших апартов
Спланца
Машину не брали, передвигались на любимых KTELовских автобусах и пешком. С авто в принципе не пройти ни по Е4, ни по какому-либо ущелью (за малым исключением).
А так успеваешь сполна насладиться видами... и заодно потратить калории после многочисленных таверн и комплиментов :) Местное долголетие, помимо незамысловатой критской диеты, включает в себя обязательные для крестьянина ежедневные 14 километров пешком. Козы ж все дальше в горы уходят. Мечтаю когда-то завести. Еще бы горы завела...
Саундтреком обычно служили "Солнце скрылось за горою" https://www.youtube.com/watch?v=64WE5Ne2Jeo и "Варшавянка" https://www.youtube.com/watch?v=sIBtxQEJ1ik особенно хороша в шторм.
Исполнение собственное :)
Сейтан Лимани http://goo.gl/maps/YuoBn Красивейшую бухту необычной зигзагообразной формы с бирюзовой водой и белой галькой увидела на фото, описания "добирания" до места были разноречивыми, так что нашла ее на карте гугл и составила собственный маршрут с учетом особенностей нашего передвижения. Отправной точкой для маршрутов по Акротири был выбран аэропорт (автобусов из Ханьи много и они допоздна), а короткую грунтовку для срезания мы нашли в гугле.
Теперь меня можно записывать в скалолазки, панически боящиеся высоты, так как мы, передавая друг другу рюкзак, слезли на пляж с 70-метровой и 70-градусной скалы, не заметив тропу и изрядно посмеялись вместе со всем пляжем, увидев ступеньки совершенно в другом месте :) Я, помня описания спуска, вслух удивлялась, как людям удается сохранить белые одежды :)))) Впрочем, тропа тоже не очень торная - вот же она на фото, ее видно! Но нас понесло в левое ущелье. Как позже узнали, когда шли по ней наверх, случилось шестибалльное землетрясение, которое мы не заметили, скорее всего, оно чувствуется преимущественно в помещении (судя по отзывам и видео). Ну или нам уже было все равно после спуска.
Мраморные скалы
Ботанический парк-Хордаки-озеро Айя-Галатас http://goo.gl/maps/BDnfP Парк, в основном засаженный экзотами, основан в 2003 году на месте выгоревшего оливкового сада. Есть маленький зоопарк с оленями, гусями, кри-кри и павлинами. Бродить там можно очень долго... в детстве, наверное, не вылезала бы оттуда. Воду при покупке билета дают бесплатно, можно не везти с собой. Ресторан, по всей видимости, очень популярен у местного населения, так как воскресным днем был полон, и на стоянке было совсем некуда парковаться. Хотя ресторан входит в список сертифицированных предприятий, имеющих «Знак Качества Критской Кухни Региона Крит», не могу сказать, что он дорогой... наш обед стоил 20 евро + комплименты в виде то ли фруктов... то ли ягод с неизвестными мне названиями и странным вкусом и горного чая с медом. Просидели в ресторане за поглощением диковинных плодов, там выращенных, и опоздали на автобус, ну, честно, и не стремились успеть. Эта прогулка оказалась самой утомительной из всех из-за шума машин :( что-то совсем их не переносим... Дошли до озера Айя и не увидели ничего особенного, муж разочарованно протянул "наше Бутыгино круче". В этот день там орнитологи наблюдали за водоплавающими птицами, а все отдыхающие наблюдали за орнитологами.
Три монастыря полуострова Акротири - ущелье Авлаки - бухта - Ставрос http://ru.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13525012 Монастырь Агия Триада полон кошек и туристов :)
Гувернето, когда мы туда добрались, был закрыт, прошли насквозь до памятника и по тропе к Католико. Если бы не наши случайные попутчики, пробежали бы мимо пещеры Аркудитисса, калитка была закрыта на щеколду, ну, мы пролезли через дырку в заборе, обратно же вышли как нормальные люди :) Бррр... не люблю пещеры.
Невероятный монастырь Католико 11 века !!! с огромным мостом в никуда. Чтобы попасть в ущелье Авлаки и потом в бухту, нужно спуститься под мост с левой его стороны, спускаться несложно, даже дети ходят, но я традиционно боялась :) Вода такой прозрачности, что непонятно, какая глубина - метр или десять... Ежики и крабики присутствуют. Через пару часов нас спугнули голландцы, пришлось одеться и откланяться.
Обратно мы срезали через овечьи загоны, иногда перелезая через заборы или раскручивая ржавую проволоку и затем заметая следы преступления восстановлением ограды и через частное кукурузное поле, ужасно боясь нарваться на собак, лающих вдалеке ) https://goo.gl/maps/GkqX5gd37G62
В следующий раз пойдем по тропе через горы, куда меня тянул муж, нашла ее в треках, так гораздо короче.
Ставрос! Грек Зорба! Кстати, пересмотрела фильм - не только финальная сцена снята в Ставросе, а половина фильма точно. Силуэт горы Ставрос ни с чем не спутаешь :) и эта лужица-прудик, сейчас заросшая густой травой, и полукруглая лагуна.
Я так поняла, что на берегу соляные ванны... А тут на горе видно пещеру эпохи палеолита... но это на следующий раз...
Хризоскалитисса - Элафонисси - Виена - Кунтура - Палеохора - Лиссос - Суйя за два дня. Гештальт завершен. Мы сделали это :) Шквал впечатлений и чувств, несмотря на то, что часть маршрута прошли в прошлом году. Трек http://ru.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13522253
Из автобуса на этот раз вышли в Хризоскалитисса - оооо! какой ветер! кажется, о купании на Элафонисси не может быть и речи...
Сходили в монастырь, увы, золотую ступеньку не увидели :) Не праведники... Монастырь очень интересный, особенно музей монастырского быта. А виды на лагуну...
Остановились на обед в таверне с видом на Элафонисси (кажется, Панорама), ветер рвал скатерти, поболтали о предстоящем пути с хозяином апартов и таверны (меня, признаться, беспокоила погода), но нет - легко добежите! и воды побольше! и поздновато выходите! Мы, правда, не признались, что уже ходили в прошлом году :) В этом раньше выйти тоже не получилось, зато идти в дождь и ветер 7 по Бофорту легче, чем на следующий день при слабом ветре и 27 в тени. Тем более ветер был попутный, а из теплой одежды у меня было только парео :)
Вышли от стоянки в 14:20, в 16:20 были у церкви Святого Иоанна на мысе Криос. От церкви грунтовка, доступная только внедорожнику, забирается наверх, а тропа траверсирует склон и уходит вправо, к Виене спускаясь вниз.
Попытались переждать грозу, но с таким ветром даже внутри церкви перевернуло подсвечник... подмели землю, воткнули свечи обратно, вздохнули и пошли дальше под дождем. Спустились к бухте Виена (с погруженным на небольшую глубину лагуны античным городом), на берегу остатки древних колонн.
Быстро под дождем поснимали остатки былого величия и почти бегом вверх по тропе. Тропа в одном месте пересекается с грунтовкой, откуда в прошлом году мы уехали с шотландцами, но мы пошли дальше по тропе и спустились на Криос Бич.
Прекраснейший пляж в окружении черных скал, погода только не очень подходящая! Выйти с пляжа можно по воде или вскарабкавшись на скалы - продавленный лежачок в месте вскарабкивания был подставлен :) а дальше по синим меткам. Дорога через теплицы... потом дома... пару километров после Кунтуры я автостопила, но никто не останавливался, наконец на подходе к Палеохоре поймали грека на малолитражке, совершенно не говорящего по-английски. Эвхаристо ему :) доставил до центра Палеохоры засветло. Поселились мы в Rea Hotel, как я и планировала, причем всего за 40 уе с завтраком, хорошим вайфаем, душем и тремя кроватями (нам на выбор дали два номера - с двумя и тремя кроватями :))) Отель семейный, хозяева, пожилые греки, живут напротив. Очень нам там понравилось... да и что может не понравиться? Это же ПалеохорА !!!! Так наш грек восклицал, пока нас вез, и поднимал назидательно указательный палец :)
Ночевка в Палеохоре (в отличие от почти пустого в октябре организованно-туристического севера очень оживленной), утром дальше по тропе.
Вечером ПалеохорА гудит, все столики в тавернах заняты, прекрасный осьминог в уже несколько раз посещенной таверне (а название ее опять не посмотрела :) овощной магазин - удивлена была - работал до полуночи и вместо чая у нас был виноград и персики.
Резюме:
Идти легче: а) в холодную погоду, б) с проводником или повторно, в) с машиной, ждущей в начале населенки у Кунтуры. Мы там машину поймать не могли, а до Палеохоры еще 9 км :) Да, вспомнила, что на дороге вдоль пляжа, куда выходит тропа, есть табличка с номерами телефонов такси.
При благоприятном стечении обстоятельств маршрут несложный, объективно - не очень простой (сложнее ущелий типа Имброса), но легче следующего участка Палеохора-Суйя (из-за отсутствия таких подъемов, как на плато Кукула и из Лиссоса, общей протяженности и лучшей маркировки маршрута).
Конечно, большое значение имеет и продолжительность светового дня (осенью короткая), и привязка к расписанию автобусов. То есть нужно держать определенный темп. В этот раз небольшое ущельице, в котором блуждала в прошлом году, прошли без приключений - нужно просто идти все время вверх и просочиться в узенькую щель слева от большого камня, меток на этом участке в нужном направлении нет! есть только пирамидки и метки в обратном направлении.
Хронометраж:
Элафонисси (стоянка)-церковь Агиос Иоаннис на Капе Криос = ровно 2 часа (6,5-7 км - не блуждали, не купались), в церкви провели полчаса, пытаясь переждать дождь, церковь-Виена-Кунтура = 50 минут (около 3 км). Суммарно от остановки у монастыря до того, как поймали машину, прошли около 23 километров - никакой усталости не ощутила, бывало и вдвое больше, не монотонно, да и не жарко совсем было :)
Палеохора-Суйя (14,5-15 км) с остановкой для купания в Гиалискари и осмотром Лиссоса = 6 часов! опасались, что не успеем на автобус, правда, все же пришли за час до его отправления.
Дошли до пляжа Гиалискари в устье ущелья Анидри.
Крупногалечный, глубина в море нарастает очень быстро, мне не очень комфортно было... а за углом... прекрасный песчаный пляж... и натуристский... но мы уже с купальниками, привязанными к рюкзаку, вышли на тропу ((( Встретили вчерашнего англичанина, ехавшего с нами в автобусе на Элафонисси, он тоже шел по тропе почти синхронно и по тому же маршруту. Один. Классический, колониальный :) в полосатых гетрах, белой рубашке и пробковом шлеме, внешне вылитый мистер Бин :) Три раза догоняли-обгоняли друг друга, но перед подъемом на Кукулу он от нас отстал и больше мы его не видели. На этом участке тропы, как это ни странно, очень много ходоков, все здороваются, как старые знакомые :)
Пляж посередине маршрута меня вообще поразил количеством отдыхающих - человек двадцать - до него же 8-10 км по тропе!
Спуск к Лиссосу
Шли по картам издательства Anavasi 1:25000
Крокусы на плато Кукула и полустертая метка Е4
Дримии в этом году уже дали зеленые ростки (наверное, недавние дожди сказались)
До Лиссоса маркировка хорошая, а вот на подъеме оттуда, и без того не слишком простом, мы плутааааали... шли в разные стороны и кричали друг другу, где проход. По версии еще одного нашего попутчика по тропе, очень похожего на хозяина апартов Нириис в АА, надо спросить при оказии :))) он за 3-4 часа сбегал до Палеохоры - встретили его на пути туда - и на обратном пути нагнал нас в Лиссосе, "paradise here", у источника. Источник целебный, ведь Лиссос славился своими термальными ваннами. От Асклепиона остались фрагменты мозаичного пола и детали колонн и портиков, статуи Гигеи, Асклепия и Плутона, найденные здесь, экспонируются в Археологическом музее Ханьи.
Обязательно оглядывайтесь, когда идете! маркировка в основном нанесена в направлении от Суйи к Палеохоре (там трафик больше :), в обратном же ее может не быть совсем. Наверное, большинство уезжает с капитаном Джорджем, телефон которого написан тут же на табличке.
На суйском серпантине я потеряла 50% нервных клеток :) остальные 50% на хорском. Никак не могу привыкнуть. К счастью, на Крите они быстро восстанавливаются :)
Ущелье Имброс: Имброс-Комитадес-Хора Сфакьон по ущелью, конечно :) http://goo.gl/maps/tFhWT + http://goo.gl/maps/nPOB0
Очень легкая прогулка, такая мини-мини-Самария, вполне можно с детьми лет с шести, особенно хороша как альтернатива хорскому серпантину :)))
Розовые овцы :)
Бедный жаждущий мулик...
Самое узкое место ущелья
Сфакийский пирог в Комитадесе
Порт Хоры и причал парома "Даскалояннис"
Хора Сфакьон и серпантин в Анополи
Обежали Хору, искупались на пляже Врисси, пообедали в "Трех Братьях", дождались парома из Агии Румели и сняли через запыленное стекло автобуса молниеносный заход солнца в море, даже не заход, а падение...
Колимбари-Мони Гониас-Афрата-Астратигос-Родопос-Равдуха-Камара-Колимбари http://ru.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=13510103
Монастырь Гониас с коллекцией невероятных древних икон...
История монастыря начинается с середины 9 века, первоначально это был монастырь Св.Георгия на мысе Мениес, где стоял и алтарь богини Диктинны (или Бритомартис, или Артемиды). Постоянные нападения пиратов заставили монахов и подвижников искать безопасное место, они пошли на юг и практически на основании полуострова Родопу в течение 13 века возвели небольшой монастырь, там, где сейчас монастырское кладбище. Здесь в 1618 году монах Бласиос из Амасейи (Кипр) после того, как увидел видение, начал строительство монастыря, где он сейчас и размещается, работа была продолжена монахом Бенедиктом Дзагкароласом из известной семьи в Ханье. Эта семья была венецианского происхождения, принявшая православие. Житель Ханьи Георгий Мурмурес, пожертвовавший огромное богатство монастырю, также заслуженно считается одним из его основателей. В 1634 году монастырь был освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1662 монастырь провозглашен Ставропигиальным.
За время своего существования монастырь перенес шесть больших катастроф: в 1645, 1652, 1822, 1841, 1867 от турков, и в 1941 от немцев.
Перед воротами находится турецкий фонтан 1708 года с надписью: «О бурлящий источник, напои меня водой. Вода - основа жизни, приятнейшая из стихий».
Случайно набрели на таверну Каликари http://www.tripadvisor.ru/Restaurant_Review-g5105494-d4830508-Reviews-Kalikari_Taverna-Afrata_Chania_Prefecture_Crete.html - самые вкусные из всех встреченных буреки и какая-то совершенно необыкновенная ароматная раки. Меню рукописное. Таверна была полной - в основном греки с семьями. В Равдуху забежали на крейсерской скорости... солнце собиралось садиться, а нам еще нужно было дойти до Колимбари.
Грамвуса-Балос три в одном - и кораблик, и крепость, и тропа до стоянки (сбегать туда-обратно c остановками для фотосъемки и любования красотами можно за сорок минут, мнения о сложном подъеме сииильно преувеличены :) Вполне реально за одну поездку. Спонтанно в последний день купили экскурсию у Кириакакиса в Ханье в начале Халидон за 54 уе на двоих, которая оказалась почему-то много дешевле самостоятельной поездки тем же путем (74 уе) и на треть дешевле цены, которую отдали за нее наши попутчики (они покупали у посредника за 64 уе + 16 уе).
Киссамос
Крепость Грамвуса
Вид с противоположной стороны полуострова на Родопос (Равдуху как раз видно :)
Вид на "торт" Тигани - главное притяжение для посетителей Балоса.