Внутренний тюнинг AEP CYMA Glock 18C
Всем привет.
На обоих конфах, да и просто форумах команд часто можно найти тему про поверхностный тюнинг этой машинки. Как правило, на нее ставят более продвинутые резинки, стволики, и аккумы с проводками, однако внутрь гирбокса никто не лезет. В то же время, в продаже периодически мелькают отдельные запчасти для TM G18C, и даже более того - киты для тюнинга. Цены к ним были конские еще до падения рубля, сейчас - вообще пиздец, но оно и понятно - эксклюзив))
Главная цель данного обзора - чисто фан, попутная - познакомить читателя с cost-effect'ом запчастей к японцу на оружии пролетариата, чтобы можно было сделать вывод - надо оно вам за такое бабло, или нет) А у кого нет бабла - тот узнает пару ноу-хау по поддержанию пистолета в форме.
Для начала, немного общей информации.
Глок от CYMA из коробки 0.2м шаром выдает от 56 до 60 м.с. Прикладная дальность нового и не очень пистолета - 15 метров, дальше начинается теорвер.
Надежность данного пистолета зашкаливает. Будучи пропатченным клеем, изолентой, и герметиком, в песочном карьере, в снегу, при -20 - там, где не работает GBB ни на газу ни на CO2, да и некоторые NBB тоже - с LiPo аккумулятором на 7.4 он чувствует себя восхитительно; можно носить в открытой кабуре, ибо не жалко потерять; крайне гуманен и эффективен при ночном бою в клинче. За все вышеперечисленное это - мой любимый привод последнего шанса. Мне неизвестно ни одного случая поломки данного аппарата клином, срывом шестеренок, или чем-то еще таким, что часто случается с AEG-ами.
Начальные условия
Постепенно, (хотя, конечно, это зависит от режима эксплуатации) скорость падает с 56-60 м.с. до 46-52 м.с., и ниже уже не опускается. Мы будем реставрировать именно такой, видавший виды глок.
Средняя убойность человека, плюнувшего со всей силы через стволик от РПК 0.2-м шаром, составляет 25 м.с., у командиров команд и любителей плавания - 30 м.с. То есть в моей ситуации - или качаться, или новый глок покупать, или тюнить старый.)))
Запчасти
Все на картинке ниже - от Laylax/Nine Ball, для ТМ, что удалось найти и оперативно заказать.
1) Поршень (23,5 USD)
2) Втулки (28 USD)
3) Цилиндр (13,5 USD)
4) Пружина (11 USD)
Это, конечно, далеко не полный набор запчастей к ТМу, но дожидаться их наличия я не захотел. Те, кто жмут кнопки Re-Stock alert на ехобби, меня поймут.
Итого, я попал на 76 баков, что по текущему курсу есть 1.5 стоимости нового пистолета. Посмотрим, что получится.
Поехали!
Для начала, отхронил свою машинку. Показала от 44 до 54 м.с. Приехали, блядь. Переборка узла хопапа показала, что жестоко сифонит резинка. Ее патчинг фум-лентой и изолентой поднял скорость до диапазона от 52 до 56 м.с. В принципе, тут можно было бы уже останавливаться, но раз уж деньги заплачены, грех не попробовать, тем паче, на изношенном пистолете это неплохой шанс прощупать "вилку" возможных характеристик.
При разборке пистолета выявил для себя следующие проблемные узлы:
1) Хоп. Отлит с дикими допусками, стволик болтается, положение резинки зафиксировать сложно.
2) Нозл. Две прокладки, и крайне не убедительная схема с запиранием казенника, с третьей прокладкой. Однако, почти(!) не травит, что после моих настрелов, как минимум странно. Замена прокладок свежии аналогами из GBB наборов компрессию не повысили, видимо, просто такая схема. К тому же, не в последнюю очередь, держится на запирающей пружине, поэтому нельзя допускать ее проседания.
3) Голова цилиндра. Любая погрешность в установке - любой, даже легкий перекос - и она будет травить.
4) Голова поршня. Заусенцы, загрызины. Еще чуть-чуть, и надо одевать кепку и вопить "Эпоксидка, я выбираю тебя!".
Зато вентилируемая))
Что на что меняем? Поршень:
По сравнению с базовым: гораздо более крутой пластик. Упругий, чем-то напоминает Prometheus Hard Piston. В остальном без изменений.
Цилиндр:
Латунный базовый отшлифован лучше, однако апнутый чуточку уже в диаметре; ровно настолько - чтобы обеспечить прекрасную компрессию на базовой голове. Также, у него есть каемка с легким сужением (наверное?), которое магическим, но ощутимым руками образом не дает голове цилиндра встать криво, плюс, ввиду меньшего диаметра лучше еео облегает. В общем, однозначно дельная вещь.
Пружина:
Базовая наверху. Апнутая чуть-чуть толще. К сожалению, у меня нет весов, чтобы проверить их упругость, однако "на большой палец" это ощутимая разница, где-то на 10 м.с.
Втулки:
Мне нечего сказать, влутки как втулки. Базовые из пластика, это на мой взгляд жопа и трэш, однако, эксплуатационные данные говорят об обратном.
Собственно, тюнинг
Для начала, вымойте руки, примите успокоительное небольшое правило - т.к. в пистолете куча болтиков, которые подходят только туда откуда их выкрутили - возьмите лист бумаги, и карандаш, и обводите кучи болтиков, чтобы не было лишних деталей, каждый раз когда разбираете модуль - контактную группу, хоп, или гирбокс.
Разобранный гирбокс выглядит так:
Почищен и промыт, и готов к установке втулок ключом и циакрилатом, как я обычно ставлю на приводах. Однако, внезапно...:
Я специально поставил втулку жопой вниз, чтобы вы увидели зазор (0.2 мм минимум) справа. Китайские втулки несколько шире, отверстия тоже. Посему, придется оставить пластиковые. Предварительно, с них нужно срезать заусенцы)
Готово! Начинаем шиммить. Несмотря на то что втулки - говно, и нагрузки на них не сильно крутые (судя по тому что они выглядят довольно свежо после 1000+ выстрелов), я не могу найти причин почему шиммить не нужно. Шимминг делается с секторной шестерни, ввиду того, что моторная - зело большая по пятну контакта (она на фото), и как вы ее выставите под мотор - на остальных не скажется.
Готово! Постарался поставить побольше широких и тонких шайб, чтобы снизить нагрузку на втулки. Правда, ввиду естественного люфта шестеренок внутри втулок, особого эффекта по сравнению с базовым шиммингом я не добился. На секторную шестерню вообще не лезет ни одна шайба - даже 0.1 - посему, скрипя сердце, оставляю ее "голой" на втулках. В общем, морочиться с шиммингом на этой машинке на этих втулках смысла нет.
Теперь займемся поршнем. Он нам однозначно понадобится, т.к. мы повышаем метраж пружины)
Базовый поршень содержит внутри себя втулку, в которую вкручивается болт головы поршня. Втулка в новый поршень не лезла, т.к. она была больше. С помощью дремеля проблему решать было стремно, посему я подпилил втулку вокруг вручную наждачкой, и пару раз прошелся по поршню крупной отверткой, после чего запрессовал втулку внутрь.
А вот с головой поршня все оказалось не так просто. Ввиду того, что она разборная - она травила внутрь втулки. Проблему решил следующим образом - на обе половинки добавил толстой и мягкой изоленты - между половинок головы, и между головой и цилиндром.
Декомпрессия ушла. Отцентровав и поджав мотор, перепроверив компрессию на голове поршня, цилиндра, с помощью нозла - собираю гирбокс:
Ввиду того, что в направляющей нет отверстия (а если бы и было - как в него совать отвертку?), закрывается он следующим образом:
1) Через прорезь под цилиндр отверткой или пальцем держите поршень после того как установите пружину и направляющую. Пружина слабая, этого хватит. Даже если во второй руке фотоаппарат.
2) Ножиком через верх гирбокса придерживаете саму пружину, центруете крышку, и резко, одновременно - выдергиваете нож, давя на крышку.
В целом, ничего сложного, но при первой попытке советую запастись фонариком, ковриком, и приготовиться к квесту "Юра, мы все проебали".
Чтобы два раза не разбирать ствол, заменю проводку на расово верные 2 awg от фирмы Turnigy. Обычно в приводах они управляющие, но тут - силовые. Провода в силиконовой оплетке отлично подходят к данному пестику, т.к. их хреново берет клей, а значит, можно смело проклеивать провода в канавках, не боясь что их придется потом мучительно выковыривать. Это важно, ибо любое закусывание провода при сборке скорее всего приведет к его разрыву.
С гирбоксом все, переходим к резинке хопа. Базовая в целом - говно, ввиду короткой юбки. Однако, т.к. внешний диаметр стволика стандартный - ничто не мешает вам доработать под нозл жопу обычной мягкой резинки с AEG'a, и вставить его в привод. Что я и сделал.
Это - резинка от SHS, шедшая в комплекта с фрезерованным хопом от него же. Расширив юбку под нозл, обнаружил, что нозл очень плохо отцентрирован внутри направляющей головы цилиндра. И ничего с этим поделать нельзя - ибо, рано или поздно, он притрется, и начнет люфтить. Из за этого происходит закусывание юбки. В итоге, эксперимент по установке резинки от SHS провалился на 4-м длинном магазине - даже, фактическое устранение юбки резинки через ее превращение едва ли не в очко - не устранило утыкания нозла, которое раз-раз да случается.
У базовой же не юбка, а, нахрен, фаска, но отвратнейшая компрессия. Для контрольного замера эффективности внутреннего тюнинга я грубо загерметизирую ее изолентой, от края резинки с захватом, и 3-4 витка по стволику, примерно как на фото ниже (там другая резинка, но принцип тот же).
А вот еще одна проблема - отвалился валик прижима хопа внутри колесика регулировки. Решается с помощью загона в поджималку раскаленной зажигалкой швейной иголки. Плюс, удобно - можно отогнуть, если новая резинка оверхопит.
Собираю, иду хронить, и...
То есть, реальный прирост от внутреннего тюнинга старой машинки составляет от 8 до 10 метров в секунду. Однако, что реально поразило - это стабильность выхлопа, с разлета в 5-7 метров - из серии 10 одиночных выстрелов - не более 0.3 м.с. разницы. На очереди побольше - 0.5-0.8 м.с. Точность визуально повысилась, но только одиночными выстрелами, на очереди особой разницы не заметил.
В общем, результат довольно скромный. Если собрать full tune up kit от nine ball - подозреваю, можно выжать до 65-68 м.с на TM-ной машинке. Для CYMA то, что вы видите выше - очень близко к пределу по внутреннему тюнингу.
Что еще однозначно нужно было взять - так это голову поршня. Она существует, но ее нигде нет в наличии. Как выяснилось выше - это реально критичная деталь для тюнинга. Башки же к цилиндру в природе, увы, нет - ибо это почти что главная запчасть всего пистолета))
Дальнейшие шаги
По-хорошему, в эту машинку нужно ставить правильный тонкий стволик от PDI (50 USD). Вангую, что это даст от 2 до 4 м.с. прироста скорости.
Также нужно что-то делать с базовой резинкой. Возможно, родная маруевская не такая убогая.
Добраться до радиомагазина и купить ячеек LiPo; спаять 11.1v аккум для глока, и посмотреть, что будет с потрохами.
Взять в ипотеку TM и полный FTK к нему.
Обзор для вас готовил Ветер, техник СК "РАД" (Москва).
С радостью отвечу в комментариях на любые технические вопросы по теме.
На обоих конфах, да и просто форумах команд часто можно найти тему про поверхностный тюнинг этой машинки. Как правило, на нее ставят более продвинутые резинки, стволики, и аккумы с проводками, однако внутрь гирбокса никто не лезет. В то же время, в продаже периодически мелькают отдельные запчасти для TM G18C, и даже более того - киты для тюнинга. Цены к ним были конские еще до падения рубля, сейчас - вообще пиздец, но оно и понятно - эксклюзив))
Главная цель данного обзора - чисто фан, попутная - познакомить читателя с cost-effect'ом запчастей к японцу на оружии пролетариата, чтобы можно было сделать вывод - надо оно вам за такое бабло, или нет) А у кого нет бабла - тот узнает пару ноу-хау по поддержанию пистолета в форме.
Для начала, немного общей информации.
Глок от CYMA из коробки 0.2м шаром выдает от 56 до 60 м.с. Прикладная дальность нового и не очень пистолета - 15 метров, дальше начинается теорвер.
Надежность данного пистолета зашкаливает. Будучи пропатченным клеем, изолентой, и герметиком, в песочном карьере, в снегу, при -20 - там, где не работает GBB ни на газу ни на CO2, да и некоторые NBB тоже - с LiPo аккумулятором на 7.4 он чувствует себя восхитительно; можно носить в открытой кабуре, ибо не жалко потерять; крайне гуманен и эффективен при ночном бою в клинче. За все вышеперечисленное это - мой любимый привод последнего шанса. Мне неизвестно ни одного случая поломки данного аппарата клином, срывом шестеренок, или чем-то еще таким, что часто случается с AEG-ами.
Начальные условия
Постепенно, (хотя, конечно, это зависит от режима эксплуатации) скорость падает с 56-60 м.с. до 46-52 м.с., и ниже уже не опускается. Мы будем реставрировать именно такой, видавший виды глок.
Средняя убойность человека, плюнувшего со всей силы через стволик от РПК 0.2-м шаром, составляет 25 м.с., у командиров команд и любителей плавания - 30 м.с. То есть в моей ситуации - или качаться, или новый глок покупать, или тюнить старый.)))
Запчасти
Все на картинке ниже - от Laylax/Nine Ball, для ТМ, что удалось найти и оперативно заказать.
1) Поршень (23,5 USD)
2) Втулки (28 USD)
3) Цилиндр (13,5 USD)
4) Пружина (11 USD)
Это, конечно, далеко не полный набор запчастей к ТМу, но дожидаться их наличия я не захотел. Те, кто жмут кнопки Re-Stock alert на ехобби, меня поймут.
Итого, я попал на 76 баков, что по текущему курсу есть 1.5 стоимости нового пистолета. Посмотрим, что получится.
Поехали!
Для начала, отхронил свою машинку. Показала от 44 до 54 м.с. Приехали, блядь. Переборка узла хопапа показала, что жестоко сифонит резинка. Ее патчинг фум-лентой и изолентой поднял скорость до диапазона от 52 до 56 м.с. В принципе, тут можно было бы уже останавливаться, но раз уж деньги заплачены, грех не попробовать, тем паче, на изношенном пистолете это неплохой шанс прощупать "вилку" возможных характеристик.
При разборке пистолета выявил для себя следующие проблемные узлы:
1) Хоп. Отлит с дикими допусками, стволик болтается, положение резинки зафиксировать сложно.
2) Нозл. Две прокладки, и крайне не убедительная схема с запиранием казенника, с третьей прокладкой. Однако, почти(!) не травит, что после моих настрелов, как минимум странно. Замена прокладок свежии аналогами из GBB наборов компрессию не повысили, видимо, просто такая схема. К тому же, не в последнюю очередь, держится на запирающей пружине, поэтому нельзя допускать ее проседания.
3) Голова цилиндра. Любая погрешность в установке - любой, даже легкий перекос - и она будет травить.
4) Голова поршня. Заусенцы, загрызины. Еще чуть-чуть, и надо одевать кепку и вопить "Эпоксидка, я выбираю тебя!".
Зато вентилируемая))
Что на что меняем? Поршень:
По сравнению с базовым: гораздо более крутой пластик. Упругий, чем-то напоминает Prometheus Hard Piston. В остальном без изменений.
Цилиндр:
Латунный базовый отшлифован лучше, однако апнутый чуточку уже в диаметре; ровно настолько - чтобы обеспечить прекрасную компрессию на базовой голове. Также, у него есть каемка с легким сужением (наверное?), которое магическим, но ощутимым руками образом не дает голове цилиндра встать криво, плюс, ввиду меньшего диаметра лучше еео облегает. В общем, однозначно дельная вещь.
Пружина:
Базовая наверху. Апнутая чуть-чуть толще. К сожалению, у меня нет весов, чтобы проверить их упругость, однако "на большой палец" это ощутимая разница, где-то на 10 м.с.
Втулки:
Мне нечего сказать, влутки как втулки. Базовые из пластика, это на мой взгляд жопа и трэш, однако, эксплуатационные данные говорят об обратном.
Собственно, тюнинг
Для начала, вымойте руки, примите успокоительное небольшое правило - т.к. в пистолете куча болтиков, которые подходят только туда откуда их выкрутили - возьмите лист бумаги, и карандаш, и обводите кучи болтиков, чтобы не было лишних деталей, каждый раз когда разбираете модуль - контактную группу, хоп, или гирбокс.
Разобранный гирбокс выглядит так:
Почищен и промыт, и готов к установке втулок ключом и циакрилатом, как я обычно ставлю на приводах. Однако, внезапно...:
Я специально поставил втулку жопой вниз, чтобы вы увидели зазор (0.2 мм минимум) справа. Китайские втулки несколько шире, отверстия тоже. Посему, придется оставить пластиковые. Предварительно, с них нужно срезать заусенцы)
Готово! Начинаем шиммить. Несмотря на то что втулки - говно, и нагрузки на них не сильно крутые (судя по тому что они выглядят довольно свежо после 1000+ выстрелов), я не могу найти причин почему шиммить не нужно. Шимминг делается с секторной шестерни, ввиду того, что моторная - зело большая по пятну контакта (она на фото), и как вы ее выставите под мотор - на остальных не скажется.
Готово! Постарался поставить побольше широких и тонких шайб, чтобы снизить нагрузку на втулки. Правда, ввиду естественного люфта шестеренок внутри втулок, особого эффекта по сравнению с базовым шиммингом я не добился. На секторную шестерню вообще не лезет ни одна шайба - даже 0.1 - посему, скрипя сердце, оставляю ее "голой" на втулках. В общем, морочиться с шиммингом на этой машинке на этих втулках смысла нет.
Теперь займемся поршнем. Он нам однозначно понадобится, т.к. мы повышаем метраж пружины)
Базовый поршень содержит внутри себя втулку, в которую вкручивается болт головы поршня. Втулка в новый поршень не лезла, т.к. она была больше. С помощью дремеля проблему решать было стремно, посему я подпилил втулку вокруг вручную наждачкой, и пару раз прошелся по поршню крупной отверткой, после чего запрессовал втулку внутрь.
А вот с головой поршня все оказалось не так просто. Ввиду того, что она разборная - она травила внутрь втулки. Проблему решил следующим образом - на обе половинки добавил толстой и мягкой изоленты - между половинок головы, и между головой и цилиндром.
Декомпрессия ушла. Отцентровав и поджав мотор, перепроверив компрессию на голове поршня, цилиндра, с помощью нозла - собираю гирбокс:
Ввиду того, что в направляющей нет отверстия (а если бы и было - как в него совать отвертку?), закрывается он следующим образом:
1) Через прорезь под цилиндр отверткой или пальцем держите поршень после того как установите пружину и направляющую. Пружина слабая, этого хватит. Даже если во второй руке фотоаппарат.
2) Ножиком через верх гирбокса придерживаете саму пружину, центруете крышку, и резко, одновременно - выдергиваете нож, давя на крышку.
В целом, ничего сложного, но при первой попытке советую запастись фонариком, ковриком, и приготовиться к квесту "Юра, мы все проебали".
Чтобы два раза не разбирать ствол, заменю проводку на расово верные 2 awg от фирмы Turnigy. Обычно в приводах они управляющие, но тут - силовые. Провода в силиконовой оплетке отлично подходят к данному пестику, т.к. их хреново берет клей, а значит, можно смело проклеивать провода в канавках, не боясь что их придется потом мучительно выковыривать. Это важно, ибо любое закусывание провода при сборке скорее всего приведет к его разрыву.
С гирбоксом все, переходим к резинке хопа. Базовая в целом - говно, ввиду короткой юбки. Однако, т.к. внешний диаметр стволика стандартный - ничто не мешает вам доработать под нозл жопу обычной мягкой резинки с AEG'a, и вставить его в привод. Что я и сделал.
Это - резинка от SHS, шедшая в комплекта с фрезерованным хопом от него же. Расширив юбку под нозл, обнаружил, что нозл очень плохо отцентрирован внутри направляющей головы цилиндра. И ничего с этим поделать нельзя - ибо, рано или поздно, он притрется, и начнет люфтить. Из за этого происходит закусывание юбки. В итоге, эксперимент по установке резинки от SHS провалился на 4-м длинном магазине - даже, фактическое устранение юбки резинки через ее превращение едва ли не в очко - не устранило утыкания нозла, которое раз-раз да случается.
У базовой же не юбка, а, нахрен, фаска, но отвратнейшая компрессия. Для контрольного замера эффективности внутреннего тюнинга я грубо загерметизирую ее изолентой, от края резинки с захватом, и 3-4 витка по стволику, примерно как на фото ниже (там другая резинка, но принцип тот же).
А вот еще одна проблема - отвалился валик прижима хопа внутри колесика регулировки. Решается с помощью загона в поджималку раскаленной зажигалкой швейной иголки. Плюс, удобно - можно отогнуть, если новая резинка оверхопит.
Собираю, иду хронить, и...
То есть, реальный прирост от внутреннего тюнинга старой машинки составляет от 8 до 10 метров в секунду. Однако, что реально поразило - это стабильность выхлопа, с разлета в 5-7 метров - из серии 10 одиночных выстрелов - не более 0.3 м.с. разницы. На очереди побольше - 0.5-0.8 м.с. Точность визуально повысилась, но только одиночными выстрелами, на очереди особой разницы не заметил.
В общем, результат довольно скромный. Если собрать full tune up kit от nine ball - подозреваю, можно выжать до 65-68 м.с на TM-ной машинке. Для CYMA то, что вы видите выше - очень близко к пределу по внутреннему тюнингу.
Что еще однозначно нужно было взять - так это голову поршня. Она существует, но ее нигде нет в наличии. Как выяснилось выше - это реально критичная деталь для тюнинга. Башки же к цилиндру в природе, увы, нет - ибо это почти что главная запчасть всего пистолета))
Дальнейшие шаги
По-хорошему, в эту машинку нужно ставить правильный тонкий стволик от PDI (50 USD). Вангую, что это даст от 2 до 4 м.с. прироста скорости.
Также нужно что-то делать с базовой резинкой. Возможно, родная маруевская не такая убогая.
Добраться до радиомагазина и купить ячеек LiPo; спаять 11.1v аккум для глока, и посмотреть, что будет с потрохами.
Взять в ипотеку TM и полный FTK к нему.
Обзор для вас готовил Ветер, техник СК "РАД" (Москва).
С радостью отвечу в комментариях на любые технические вопросы по теме.