В Грузии все есть
В Грузию едут за особой атмосферой. За гастрономическими удовольствиями и вином. Женщины - ещё и за мужским вниманием. Корреспондент «Республики» Илона Тунанина убедилась - всего этого там, действительно, в избытке
Илона Тунанина
fb.com/ilona.tunanina
фото автора
Что такое грузинское гостеприимство, мы с друзьями узнали за несколько дней до вылета. Из хостела в Кутаиси, в котором нам предстояло прожить несколько дней, неожиданно сообщили, что встретят в аэропорту и привезут в гостиницу. Бесплатно.По своему желанию.
Первые впечатления
Аэропорт Кутаиси находится в 14 километрах от города, строение из бетона и стекла посреди степи выглядит инородным телом. В здании, которое построили год назад, ещё доделывают ремонт, вход в некоторые сектора закрыт. В 2008‑м, во время «пятидневной войны», российские бомбардировщики повредили в нескольких местах взлетно-посадочную полосу. Сегодня она в идеальном состоянии. Война не затронула Кутаиси - российские танки в город так и не вошли, остановились недалеко от аэропорта.
От аэропорта до города почти сорок минут езды. Ветер носит по степи синий целлофан, гоняет по полю, словно мячи, пластиковые бутылки. Хочется зажмуриться, открыть глаза и увидеть то, что так влекло в фильмах Данелии и Иоселиани, картинах Пиросмани.
Водитель Адзуро немногословен, сплетает русские слова с грузинскими. Говорим о прошедших выборах, новом и бывшем президентах.
- Миша реформы провел, при нем жизнь изменилась - начали много строить, реформы провел - всех своих привел, молодых. Старых уволили, новые пришли. Коррупции теперь нет, - перечисляет он.
По-отечески «Мишей» грузин называет экс-президента страны Саакашвили. Для большинства жителей страны он, как в своей время Петр Первый для России, - новатор и реформатор.
- Народу он нравился, - настаивает Адзуро.
- Почему же тогда его не избрали?
- Потому что по закону нельзя. Ну, ничего, через три года Миша вернется, продолжит реформы.
За окном на голых ноябрьских ветках, словно елочные игрушки, висит оранжевая хурма. Разбавляет местами унылый пейзаж с покосившимися домами. Некоторые - в трещинах, каждый - с верандой. Часто половина дома заселена, а в другой никто не живет. Заброшенность и бесхозность. Когда въезжаем в Кутаиси, не сразу понимаю, что мы уже в городе - те же, похожие друг на друга, покосившиеся домики.
В Грузии редко встретишь вычурные постройки, с блеском и лоском, вроде тех, что на каждом шагу попадаются в Украине. Здесь не привыкли меряться внешними достижениями, жить на показ и не строят быт с позиции: чтобы сосед сдох от зависти. Наш водитель объясняет это так:
- У нас война каждые пять лет. Мы спешим жить. Сейчас.
Кутаиси - самый старый город Грузии, ему более трех тысяч лет. Дома в один рост, редкие многоэтажки. В садах попадаются мандариновые деревья, в изобилии - виноград и огненная хурма. Город прорезает река Риони. Над центральным мостом - канатная дорога. Ещё выше, на пригорке, храм Баграта - главный собор, построенный в царствование Баграта Третьего, около тысячи лет назад. Внесен в список ЮНЕСКО в середине девяностых и восстановлен в начале двухтысячных по инициативе Саакашвили.
Хостел
Наш хостел находится в самом центре города. Это двухэтажный дом из камня. Высокие потолки, лепнина. Дому двести лет. Хозяйка хостела - пожилая грузинка Лейла, внешне похожая на вьетнамку, - низкорослая, с черным шаром жестко закрученных волос на голове, маленькими проницательными, узкими глазами. Сносно говорит по-русски. Знает несколько слов на английском: иностранцы - частые гости в хостеле. В основном, поляки. Но бывают постояльцы из Беларуси, голландцы, австрийцы, чаще стали приезжать украинцы.
Лейла записывает данные наших паспортов в специальную тетрадь, показывает комнату. Деньги за проживание разрешает отдать позже, рассказывает, где можно обменять доллары на местную валюту - лари. В большинстве предложений по бронированию жилья в Грузии в стоимость проживания включены завтраки. Лейлин завтрак - чай или кофе с сахаром. Лишь один раз она угощает нас хачапури.
У Лейлы непростая судьба. Когда-то работала в пенсионном фонде, потом вышла на пенсию «по собственному желанию», как выражается она. Уехала в Лондон - работать на фабрике по производству компакт-дисков. Прожила там полгода, экономила каждый пенс, питалась одними сэндвичами. Потом стала болеть - британский климат отразился на здоровье, пришлось вернуться. Говорит, бывала и в Америке. Жить на пенсию Лейла не захотела. Местные пенсионеры получают от 100 до 150 лари - это меньше ста долларов. Решила заняться бизнесом. Хостел находится в доме ее родителей.
Лейла экономная хозяйка, обогреватель включает на несколько часов, горячую воду дает раз в день, жалуется то на постояльцев, то на усталость. Из уст Лейлы эти жалобы звучат, как музыка. В грузинском языке только один род - мужской. Речь сочная, колоритная, поэтому слушать рассказы Лейлы одно удовольствие. Любимая тема - кошка Тетука.
- Тетука - кошка, большой был, как царица. Очень любиль меня. Бывал у меня парень из Нигерии. Тетука, как увидел его, говорит: «Кто такой? Я такого не видел ещё!» И как схватит его за ногу! Человек кричаль долго. Если человек не нравится, Тетука мог в сумку в туалет сходить.
Лейла рассказывает, в маленьких глазах блестят слезы - несколько месяцев назад Тетука ушла из дома и не вернулась. Место старой кошки занял суетливый серо-белый котенок. Лейла мучает его хачапури и лепешками, по привычке то и дело называя Тетукой.
Парки, пещеры и шашлык
Возле Кутаиси есть два старинных монастыря - Гелатский и Моцамета, а также национальный парк с пещерой и стеклянным мостом над пропастью - Сатаплия (вход 6 лари - меньше 4 долларов). Ещё в советское время здесь нашли следы динозавров. Место облагородили: соорудили павильоны, сделали подсветку (она управляется вручную: нажимаешь на кнопку, и на следы, шаг за шагом, падает свет… следы по очереди освещаются). Территория парка огромная, по дороге в пещеру Сатаплия в кустах встречаются скульптуры динозавров, некоторые эффектно рычат. Путь лежит по краю пропасти, по каменной дороге с видом на горный массив и долину. Сама пещера не сильно отличается от тех, что есть в Крыму. Постепенно выходим к стеклянному мосту над пропастью. Билет в парк служит входным билетом. Надеваешь на обувь бахилы, чтобы не поцарапать стекло, и паришь над пропастью.
Ещё одна достопримечательность, достойная внимания, оборудованная пещера «Прометей», протяженностью полтора километра: со сталактитами, подсветкой, музыкой и подземной рекой. Путешествием по ней можно закончить экскурсию (стоимость с лодочной прогулкой - 13 лари (7,5 долларов), без - 7 лари (4 доллара)).
Осенью отдыхать одно удовольствие. Нет суматохи и очередей. Примечательно, что все туалеты возле экскурсионных объектов чистые, с евроремонтом и… бесплатные!
Окрестности можно осмотреть за один день. С транспортом проблем нет: можно доехать на маршрутках или взять машину с водителем на целый день (нам она обошлась в 70 лари - 40 долларов). Последний вариант удобнее: благодаря нашему водителю мы побывали не только на экскурсионных объектах, но и заезжали в небольшие деревушки, спрятанные в горах, чтобы подкрепиться и познакомиться с местными.
По обочинам дороги гранатовые деревья. Лопнувшие плоды свисают «мясом» наружу, у корней, на земле валяются разорвавшиеся от спелости гранаты - коровам и свиньям на радость. Местные их не собирают - у каждого в саду есть такие же. Зато гранатами лакомятся лохматые коровы цвета молочного шоколада и серо-розовые свиньи. Животных тут не пасут, они гуляют сами по себе, а вечером возвращаются домой.
- Знаешь, почему у нас такой вкусный шашлык? Потому что наши коровы ходят, где захотят, а ваши - там, где им прикажут, - резонно замечает водитель.
Думаю, кто знает, может, правда. Шашлык, действительно, отменный. Сочные куски мяса в ресторанах подают в специальной глиняной посуде, в кипящем масле, щедро присыпанные луком и зернами граната. Когда гранат падает в масло, шипит, темнеет, карамелизируется и по вкусу напоминает конфету.
Грузия - рай для гурманов. Много мяса, много теста. Хачапури - с фасолью, нежным сулугуни или с мясом, или по-адажрски - с утопающем в сырной начинке куском сливочного масла и сырым яйцом, или начиненный свежими огурцами и помидорами, маслинами. Желудок наполняется, кошелек худеет.
Гранатовый пейзаж с бесхозными плодами не дает покоя.
- Хотите гранаты? - искренне удивляется водитель. Мы киваем. Машина тормозит на обочине, рядом с выстроившимися в ряд гранатовыми деревьями. Водитель выскакивает на улицу и возвращается с урожаем. Придорожный гранат мелкий и кислый, но мы добросовестно глотаем светло-красные зерна, чтобы не обидеть водителя, дипломатично нахваливаем, как можем. Водитель едва сдерживает улыбку. По дороге подвозим какого-то человека, в благодарность он приглашает нас во двор и одаривает хурмой из своего сада, синим виноградом - он впитал не только летнее, но и осеннее солнце, оттого невероятно сладкий, словно мед.
В какую бы деревню мы ни приехали, местные жители, узнав, что мы из Украины, одаривают фруктами. Становится тесно: заднее сиденье автомобиля постепенно превращается во фруктовый склад.
Делаем остановку у киоска, из которого тянется шлейф невообразимых ароматов. Рядом, за столиками, грузины пьют вино и едят хинкали. Водитель приносит пухлые дрожжевые лепешки, похожие на беляши.
- Это пончики! - угощает он.
Грузинский пончик с заварным кремом внутри не помещается на ладони. Горячий крем обжигает губы и язык. За окном начинается дождь. Машина трогается. Музыкальное сопровождение из водительского динамика меняется - грузинские напевы подхватывает Стинг. В какой-то момент кажется, будто Стинг поет по-грузински. Пейзаж горбится, выпрямляется. Проезжаем мимо бывших советских санаториев - монументальные постройки сталинских времена с выбитыми стеклами и трещинами на стенах в окружении вечнозеленых деревьев. Никому не нужные памятники советскому режиму. Рабочие латают дорогу, водители теснятся на обочинах. Несмотря на темперамент, никто не ругается и не психует. Терпеливо ждут.
Тбилиси
Если хотите местного колорита, в Тбилиси вам делать нечего. Это - столица, которая мало чем отличается от остальных мегаполисов мира: такая же суетливая, многонациональная, наводненная туристами. Город, в котором никому ни до кого нет дела. И все же, быть в Грузии и не познакомиться с Тбилиси - непростительно. Старинные кварталы, наводненные полуразрушенными домами, мирно уживаются с шедеврами современной архитектуры. Можно бродить улицами старого города, рассматривая резные деревянные балконы-лоджии - шушабанди, а потом неожиданно выйти на широкий проспект, к реке Куре, и оказаться в 21 веке - в водовороте огней, ароматов, машин, людей. Местные жители перемещаются в основном на такси. В отеле, где мы живем, дивятся нашему желанию ехать в центр на метро. Управляющие отелем - две сестры - уговаривают взять такси. «В последний раз в метро была ещё в пятилетнем возрасте», - признается одна из хозяек.
Наше появление в мини-отеле напоминает встречу старых друзей. С первых минут попадаем в ореол любви и дружелюбия. Предлагают номер на выбор, угощают кофе и печеньем, а после поселения детально расспрашивают о планах. Здесь, как в хорошей семье: утром провожают, а вечером не лягут спать, пока не дождутся с прогулки, и не выслушают впечатления и не узнают последние новости. Поначалу это немного напрягает, а потом втягиваешься и купаешься во внимании. Грузины любят свою страну и искренне хотят, чтобы это чувство передалось тем, кто приезжает погостить.
Дорога домой
- Выходить замуж надо за военных - у них и социальные привилегии, квартиру дают, на похороны и на свадьбу, жены бесплатно рожают, - советует Адзуро, водитель машины, которая мчит нас в аэропорт.
- Замучаешься по гарнизонам ездить.
- Они не ездят, сидят на одном месте.
- А если снова война?
Молча смотрит на дорогу. Ветер носит по степи синий целлофан, гоняет по полю, словно мячи, пластиковые бутылки
- Тогда лучше за полицейского. Да, - неожиданно соглашается грузин.
Дальше едем в полной тишине. В аэропорту, выгрузив из багажника чемоданы, Адзуро пожимает на прощанье руку.
- Вы летом приезжайте или весной. Здесь все по-другому. И скажите своим, что у нас не стреляют, людей не воруют.
На балет? С детьми!
В театр, на вечерние спектакли, берут детей. Столько детей, а была премьера балета авангардного балетмейстера, я не видела ни в одном театре Украины. Дети нарядные, воспитанные, во время спектакля молчат, аплодируют вместе со всеми, если что-то не поняли, спрашивают у родителей. Во время антракта.
О мужском внимании
Грузинские женщины немногословны, настороженны и неулыбчивы. Как объяснила нам хозяйка хостела: «Женщины думают, как прокормить семью, поэтому им не до улыбок». Грузинские мужчины легки на подъем и умеют ухаживать. С цветами, вином, подарками. Внимания столько, что любая женщина будет чувствовать себя королевой. Когда вслед поворачиваются сразу несколько мужских голов, с уст срываются комплименты, проблем с самооценкой быть не может. Самые выгодные женихи в Грузии - военные и полицейские. Зарплаты полицейских, так же как и военных, считаются одними из самых высоких в стране. Хорошо живется госслужащим - их зарплаты, бывает, достигают 1500 лари - 860 долларов. Для Грузии это много.
Рай для курильщиков
Грузия не только рай для гурманов, но и для курильщиков. Курят, как и едят, с аппетитом, везде. В ресторанах и кафе нет специальных мест для некурящих. Людей с сигаретой можно встретить даже в фойе театра. Когда говоришь об этом грузинам, они искренне огорчаются и спрашивают: а у вас не так? Они привыкли быть лучшими во всем: твердо верят, что в Грузии самое лучшее вино, еда, лучшая вода, лучшее гостеприимство. Самый распространенный вопрос после «Откуда вы?» - «Вам понравилось?». Упаси Господи ответить «нет». Обижаются, как дети. Впрочем, случаев, когда что-то всерьез не понравилось, в моем семидневном путешествии не было.
Что привезти из Грузии?
Везти лучше то, чего у нас не попробуешь. Список постоянно приходилось корректировать. Сначала просто хотелось привезти вина, сулугуни и имретинского сыра, который принято подавать с мятой или тархуном, потом прибавились лимоны и мандарины, позже в списке появились специи, тархун, грузинский чай на развес, сушеная хурма, гранатовый сок и каштановый мед.