Кремона, Италия.: rene

rene_spb

Кремона, Италия.

Feb 20, 2020 00:21

Я остановил рассказ на берегах Лаго-ди-Гарда в поездке по городам Бордолино, Лачизи и Рива-дель-Гарда. Оттуда сегодня и продолжу. Сел, утер бороду, ударил по гуслям:

Мы с большим сожалением покинули берега фантастического озера Гарда, помахали Альпам рукой и взяли курс строго на юг. На ночь у нас было забронировано жильё в городке Vescovato. Там нас приютили хозяева с "airbnb" Наталья и Франческо. По дороге в темноте мы постоянно объезжали бобров, сидящих на трассе и с любопытством хронических суицидников рассматривающих приближающуюся машину. Животные были вконец распустившиеся, нагло считающие проезжую часть некой неприкосновенной частью собственного жилища. Наталья нам потом пояснила, что с севера на юг, с предгорий Альп вдоль дорог протянуты длинные каналы (по местному речки), как я понял несущие в первую очередь ирригационную миссию. Их-то и оккупировали бобры, с которыми местные фермеры ведут серьезную войну с весьма переменным успехом.
Когда мы ложились спать, Наталья выдала мне и Кс по паре берушей. Я слегка удивился. Наташа пояснила:
- Дело в том, что под балконом течет река. Сегодня лунная ночь. А в лунную ночь самцы этих, как их по русски, эммм нутрий?
- Бобров?
- Да, бобров. Так вот, самцы бобров дерутся под балконом и очень сильно орут. Совершенно невозможно спать.
Как на следующий день мотивировала Кс, в роли нутрий-бобров выступал муж Натальи Франческо, с его поистине олимпийскими раскатами храпа из соседней комнаты, сотрясающими стены, колышущими дом и доводящими слабонервных до состояния стремительно приближающегося цугундера. Но я спал без каких либо затычек и надеюсь не посрамил русско-народного храпунца, ответно обращенного в сторону приверженца дуче. Стада нутрий подло молчали и на утренней рекогносцировке следов ночного боя обнаружено не было.
Мы позавтракали, попрощались с отличными хозяевами и двинулись дальше, совершенно случайно потеряв несколько часов в подвернувшемся по пути огромном дискаунте. Я бы посвятил отдельный псто этому замечательному явлению, но деликатно промолчу. Потому что зависть - плохое чувство, а мы вышли из магазина с сильно располневшими сумками.

Затем были дороги, поля, бобры и замки.
Затем замки, бобры, поля и дороги.
А потом еще поля, еще бобры и снова замки. И всё это вдоль дороги.

Надо отметить, что я наивно полагал, что это вокруг озера Гарда замков много. А вообще-де, Италия такая красивая страна, славная холмами, и старинными городами. Пффф. Не тут то было. Еще незадолго до выезда мы поинтересовались у хозяев где-бы неподалеку можно посмотреть какой-нибудь замок и приготовились чертить маршрут. Наташа пожала крепкими украинскими плечами и посоветовала съездить в несколько соседних сёл. Потому что замков этих по Ломбардии побольше чем коровников в Ленобласти.
Так и оказалось. Где бы мы ни проезжали, постоянно то справа, то слева маячило какое-то старинное средневековое сооружение, а то и сразу несколько.
Боюсь, если отправиться на экскурсионную программу по замкам Ломбардии, то можно незаметно дожить лет этак до семидесяти пяти. А то и поболее. Выучить язык, обзавестись семьей, знакомствами, родить детей, пережить смену пары политических режимов и гражданскую войну но так и не закончить эту чертову экскурсию.

Долго ли коротко, но через пару часов езды замков впереди стало неожиданно много, и они становились всё выше и выше. Еще чуть-чуть и мы въехали в Кремону. Как позже оказалось я теперь являюсь злостным нарушителем итальянских ПДД, но почему-то до сих пор не осчастливленным штрафом. Дело в том, что шибко задумавшись мы забрались в самый центр Старого города, куда въезд не местным вообще-то строго воспрещен, о чем повествует целая гроздь предупреждающих знаков. Я же в тот момент, видимо слишком крепко раззявил челюсти и совершенно спокойно въехал на оную территорию. Впрочем, немедленного расстрела не последовало, и мы бросив машину в каком-то не очень живописном закоулочке, отправились на прогулку.

У нас так бывает с завидным постоянством. Все самое интересное и необычное происходит неожиданно. Мы не ждали от города каких-то чудес и вообще чего-либо неординарного. Но, как водится ошибались. У Кремоны в рукаве находился запас тузов, и все они были сплошь червовые.
Первая же улица встретила нас гостеприимно распахнутыми дверями салонов, магазинов и концертных залов сплошь увешанными скрипками. Скрипки были в самых неожиданных видах и ракурсах. Были деревянные и классические, были каменные, были проволочные. Картины скрипок, фотографии скрипок, инсталляции скрипок. Скрипичные ключи и ноты. Казалось бы, при чем тут скрипки? Все просто. Амати, Страдивари, Гварнери, Бергонц - знаменитые итальянские скрипичные мастера, все родом из Кремоны. Здесь и сейчас всемирно известная школа изготовления скрипок. Итальянский композитор Клаудио Монтеверди тоже отсюда родом. В день, когда мы болтались по Кремоне, в тутошней ратуше какая-то известная местная исполнительница, играла на скрипке созданной самим Страдивари, которую по субботам торжественно извлекают из местного чулана на усладу эстетствующим любителям прекрасного.

Мы прониклись, но решив не погружаться с головой в эту стихию, позорно сбежали от Эвтерпы в сторону самого центра города. По мере продвижения, улицы становились всё уже, дома всё старше, а шпили над городом всё выше. Центр грянул неожиданно. За очередным поворотом мы неожиданно оказались на краю довольно широкой площади. Играла живая музыка, кто-то пел, в стороне прогуливались карабинеры, а все свободное место было занято развалами "блошиного рынка" организованного прямо на земле. Тут продавалось все. Какая-то одежда, статуэтки, книги как новые так и старинные, а по краям площади возвышались антикварные шкафы, столы, бюро и всевозможные тумбы с сундуками времён еще Констанца Порта.
Всё вокруг галдело, шныряло, бормотало и люто, исступленно торговало. Торговало как в последний раз.
Смущенные натиском мы ретировались на соседнюю площадь и застыли перед высоченной башней-кампанилой под названием Торраццо Кремоны.

Перед нами встал огромный Кафедральный собор Вознесения девы Марии (заложенный, мама дорогая, 26 августа 1107 года), с прилегающим восьмиугольным баптистерием и башней. От собора к башне протянулся крайне элегантный портик с крытой лоджией. Ну а сама кампанила - это безусловно то самое, неожиданное чудо. Открываю "Вики" и читаю: Выдающийся образец ломбардской романо-готической архитектуры. Третья по высоте кирпичная колокольня в мире. Она является самой старой в мире кирпичной структурой выше 100 м. При этом Торраццо (завершена в 1309 году) старше башен Ландсхута (1500 год) и Брюгге (1465 год).

Wow, братцы.
Вот как обычно.
Заехали в какой-то городок, вместо которого вообще хотели побывать в Пьяченце, Вероне или в Парме, а наткнулись на самую старую в мире кирпичную башню, выше ста, блин, метров. Выбора не было, нужно было лезть. И мы полезли. Сто два метра, пятьсот две ступени. По дороге, в одном из пролётов башни - астрономические часы. В другом - огромный маятник, как часть часового механизма. Там хотелось застыть и как-то по особенному гораздо глубже чем обычно чувствовалось течение времени. Впрочем, те же слова можно сказать в отношении практического любого старого города Италии в целом, и Ломбардии в частности.
Ну а на самом верху башни...
Захотелось остаться.
Черепичные крыши, дворы-колодцы (ох не в Питере они зародились, далеко не в Питере), поля за городом и где-то совсем недалеко - река По. Замираешь, вслушиваешься в Историю. Вот ты стоишь над городом на вершине здания которому более семисот лет. И смотришь на живой город. И думаешь о том, как в сущности все это относительно. Да, есть только миг.
Вот я смотрю на город. Город живет и смотрит на меня. А ведь он уже погибал и возрождался. И жил столетия спустя.

Пожалуй, на этом я сегодня остановлюсь. Продолжу позже.
А закончу, Историей "бича тиранов" Корнелия Тацита, написанной еще в 109 году Anno Domini.
Так, на двести восемьдесят шестом году своего существования, погибла Кремона. Ее основали в те времена, когда в Италию вторгся Ганнибал, при консулах Тиберии Семпронии и Публии Корнелии, как передовую крепость, выдвинутую против транспаданских галлов и других народов, которые могли нахлынуть из-за Альп.

Дальше как обычно пачка фотографий с комментариями и без:

[Астрономические часы]

[Кафедральный собор Вознесения девы Марии и восьмиугольный баптистерий]

[Баптистерий]

[Кажется нет города, где бы я не фотографировал львов-хранителей. Кремона не исключение. Как и Генуя позже.]

[Улицы Кремоны]

[Собор.]

[Вид с лоджии во двор.]

[Красота.]

[Мы покоряем Торраццо Кремоны. Фотографии с разных уровней. Не вижу смысла комментировать. Просто смотрю и вспоминаю. Насладитесь и вы этим местечком. Почувствуйте 700 рукотворных лет под ногами...]