Рига и ар-нуво.
Я между делом совершенно забыл что как-то начал, да не закончил рассказ про нашу поездку в Латвию и Эстонию. Первую историю из Латвийско-Эстонского цикла смотреть тут: " Ригас Юрмала". Но та история про Юрмалу. А вот непосредственно Риги я еще не касался. Мне на самом деле было как-то непросто про неё писать. Просто очень разный город.
Взять окраины. Если честно на подъездах рижские спальные районы напоминают мне чем-то Купчино или Металлострой в Питере. Даже пожалуй помрачнее. Скучные серые дома по типу "хрущевок", серые краски, граффити в подъездах, тонкие стены сквозь которые слышно как пьют и матерятся соседи. Тут не всё так мрачно, но воображение легко дорисовывает недостающие штрихи в виде уличных банд, разборок с огнестрелом и наркоманов по подвалам. Нет, конечно не все так сумрачно как я нарисовал, но окраины Риги навевают какое-то легкое уныние и флешбеки не по светлому и жизнерадостному Союзу, а по некой постсоветской разрухе. Может быть сказалось то, что я там появлялся сугубо по вечерам и зимой, а может контраст с центром Риги. Не знаю.
Но, отличие от центра города, о котором я и хочу немножко рассказать - разительное.
Не знаю как оно с точки зрения знатоков истории, и профессиональных туристов, а с моей любительской точки зрения центр Риги можно условно разделить на Ригу старую и на Ригу стиля модерн (или как еще называют рижский югендстиль). Собственно, краткий экскурс в историю:
Конец века XIX и начало XX для города был наверное своеобразным золотым веком. Во-первых, на Юрмалу положило глаз российское дворянство, что разумеется сказалось на посёлке. Во-вторых скачок развития промышленности, экономики и демографической ситуации привел Ригу к увеличению населения почти в два раза за какие-то 15-ть лет. Открытие в 1869 году архитектурного факультета в Рижском политехническом институте, привело к появлению многих известных латышских архитекторов, которых объединяла любовь к тому самому рижскому модерну или югендстилю. Целое направление рижской промышленности работало над созданием различных декоративных элементов на здания, которые или оставались на рижских домах или переправлялись в Санкт-Петербург и Таллин. Чтобы быстро и просто понять что же из себя представлял югендстиль любой петербуржец может просто приехать и прогуляться по Каменноостровскому проспекту в районе метро Горьковская. По мне так это наиболее приближенная по смыслу улица к рижскому ар нуво.
В начале прошлого века Рига стремительно строилась. За период 1910-1913 гг. появилось более тысячи новых зданий, большинство которых были выполнены всё в том же стиле. Из самых известных архитекторов работавших в рижском модерне можно назвать Эйжена Лаубе, Константина Пекшенса, Яниса Алксниса, Михаила Эйзенштейна, Пауля Мандельштама, Бернхарда Биленштайна, Рудольфа Донберга и Артура Мёдлингера.
Как итог масштабной стройки конца позапрошлого и начала прошлого веков, на сегодня Рига это город с наибольшей концентрацией архитектуры ар-нуво в мире. И это впечатляет, доложу я вам. Я не большой знаток и любитель архитектуры, но помню как не смотря на холод подолгу рассматривал встреченные дома, и слушал рассказы Ксюшиной тёти, о создании домов и про историю рижского модерна.
Знаете, если говорить образами, то наверное эти улицы создают некую обстановку праздника. Но не разнузданного и летящего во все стороны, а торжественного, размеренного и расписанного по минутам. Потому как на мой взгляд, здания ар нуво не смотря на живописный и яркий стиль - предельно строги, как английские джентльмены во фраках с неожиданно яркими бабочками на шее.
Типичный югендстиль Санкт-Петербургского инженера (не всегда он был архитектором) Михаила Эйзенштейна на улице Элизабетес:
Улица Элизабетес (бывшая Кирова)
Снова Эйзенштейн. Дом 1904 года постройки, при взгляде на который просто отпадает челюсть. Дом - фейерверк, по адресу улица Альберта д. 13:
улица Альберта д. 13
К нему прилегает еще одно здание всё того же вездесущего Эйзенштейна по адресу улица Стрелниеку, дом 4а. Вот эти голубые тона у меня просто головокружение вызывают. Это просто прекрасно. Ну а само голубое здание построено в 1905 году, всего лишь на год младше соседа!!!
Такие темпы...
улица Стрелниеку, дом 4а
Наконец я могу постить в бложеке голых по пояс тёток не будучи ушибленным в голову. Хехехе!
Мёрзну. Отчаянно мёрзну:
Улица Кришьяна Валдемара (за всю историю сменила множество названий, в частности целых два года с 42 по 44 носила имя Германа Геринга).
Дом №7 архитектора не знаю, но что забавно в доме под номером 6 тоже присутствует фамилия Эйзенштейна. Но не того. Тут с 1898 по 1916 год жил
кинорежиссёр С. М. Эйзенштейн.
Неподалеку от дома №7 в доме 10а - расположился Латвийский национальный художественный музей. Здание построено в 1903-1905 годах, архитектором Карлом Иоганном Вильгельмом Нейманом.
Дома №7 и №10а
Для разгрузки немного фото вечерних улиц Риги и продолжим:
Улицы вечером
А вот это, бульвар Калпака, 13. Латвийская академия художеств. Здание академии построено в 1905 году по проекту архитектора В. Бокслафа. Красиво бесспорно. Кстати, сама академия основана уже в 1919 году.
Перед самым крыльцом, - удивительной красоты статуя предназначенная для того, чтобы пробуждать в случайном прохожем чувство прекрасного. Нет, я безусловно толстокожий. Меня эта муза почему-то вогнала в весьма противоречивые чувства относительно современного искусства.
А теперь снова вернемся к полюбившемуся Эйзенштейну на улицу Альберта. Посмотрим на очередные шедевры. Вот, дом со львами, горгонами и прочей хвостатой живностью по адресу Альберта д. 4 от 1904 года постройки.
Альберта д. 4
К нему примыкает Альберта, дом 2 от 1906 года, архитектор как несложно догадаться все тот же М. Эйзенштейн.
Альберта, дом 2
А вот на этой фотографии, справа виден кусочек здания Альберта, дом 2а, которое построено в 1906 году, и угадайте кто архитектор?
Правильно. Он самый. Эйзенштейн. Фасад красивый. Там дамы держат факелы, но к сожалению целиком дом мы не сняли.
улица Альберта
Улица Альберта, дом 1. Будете угадывать архитектора? Ну вот если вспомнить про мальчика который все время кричал "волки"! - всё будет ясно.
Это 1901 год и архитекторы Г.Шееель и Ф.Шеффель, а совсем не Эйзенштейн, хотя кажется что он всю улицу Альберта прибрал к рукам. Обломинго.
Но, с другой стороны по дому видно, что он не как бы это сказать... Не Эйзенштейновский. Вот. Я теперь творения Питерского инженера ночью разбуди - узнаю.
Альберта, дом 1
Еще немножко наскальной живописи встреченной на стенах домов:
Кстати, дракошки на первой фото это улица Антонияс, дом 8. Там представьте себе тоже другой архитектор К.Пекшенс.
Здание построено в 1904 году, а дракончики когда-то что-то держали в лапках.
Дракоши и прочая няшность.
Вот такой латвийский эксклюзив... Хотя русская речь повсюду.
Замуровали демоны!
Ну и немного дзынь-дзынь с базара, где меня облаяла продавщица и сказала что вообще-то в Риге не курят:
Ну и напоследок красивейшее здание Российского посольства дом № 2 по улице Антонияс. В здании после Великой Отечественной войны находилось Министерство культуры ЛатвССР, дирекция Государственной филармонии и другие значимые общественные организации.
улица Антонияс, дом 2
Продолжение следует.
Дальше мы прогуляемся по Старой Риге.
До встречи!