Ностальгия по садам Венеции...
Сегодня хочу рассказать о своей любимой Венеции, причем не с самого обычного ракурса. Довелось быть в этом городе дважды, в 2013 году и в этом. И в тот и в этот раз переправлялись с материка в Венецию на кораблике с причала в Пунта Саббионе. Поскольку визит сюда был в самом конце длинного путешествия, я спланировала свой маршрут несколько иначе, чем это обычно принято. Но обо всем по порядку. Под катом вы увидите много памятников и скульптур, городские парки, а также несколько видов венецианской лагуны и островов. Будет немного сравнений со старинными видами Венеции.
2. Начало того дня было еще в другой стране. Как говорится, а поутру они проснулись... Это вид рано утром из окна нашей гостиницы в Хорватии на Кркский мост, который соединяет остров Крк с материком. Этот автомобильный мост является достижением инженерной мысли и одной из местных достопримечательностей. В 1960-е гг. здесь проводили исследования, предложили несколько типов мостов и даже строительство тоннеля под морем. Выбрали проект арочного моста белградского архитектора Илии Стоядиновича и его соратников Вукана Ньягулья и Бояна Можина. Возведение моста началось в июле 1976 г. под эгидой Иосипа Броз Тито, тогдашнего президента Югославии. Мост был официально открыт 19 июля 1980 г. До сих пор не имеет аналогов в Европе. Находится в 8 км от центра города Цриквеница и в 25 км от Опатии. Протяженность моста почти 1,5 км, максимальная высота 67 м. Глубина моря под мостом достигает 60 м. В обычный летний день мост пересекает свыше 28 000 единиц транспорта. Мост связывает материк и остров Крк через небольшой островок св. Марка - который на фото кажется высокой насыпью:
3. Дорогу до Пунта Саббионе в этот раз не фотографировала и начну рассказ уже с борта кораблика, плывущего в Венецию. В 2013 году рассказывала в ЖЖ о некоторых этих местах https://renatar.livejournal.com/545000.html
В частности, был подробный рассказ об этом острове с фортом Сант-Андреа (Fortezza di Sant’Andrea). Крепость построена известным архитектором и фортификатором Микеле Санмикели по заказу венецианского правительства в 1535-1549 гг. на остатках прежних оборонительных сооружений 15 века. Ныне в руинах, является частью оборонительной системы венецианской лагуны. В этом месте доступ к морю считался наиболее опасным, требующим артиллерийской блокировки неприятельского флота. Интересно описание комплекса и жизни, которая происходила здесь, в мемуарах авантюриста и писателя Джакомо Казановы, который был заключен в крепостную тюрьму с марта по июль 1743 г. Крепость в своей истории только раз открыла огонь против вражеского корабля в канун падения республики: в апреле 1797 г.
4. Плывем дальше. На востоке район Кастелло и сама Венеция заканчиваются островом св. Елены, на котором находятся монастырь и церковь св. Елены. Монастырь и хоспис основаны здесь в 1175 г. Дож Пьетро Циани повелел построить здесь церковь в 1205 г. Тут было захоронено тело св. Елены, матери императора Константина, после того, как венецианцы выкрали его из Константинополя. По папской булле 1407 г. здесь основан бенедиктинский монастырь. Церковь и монастырь были разорены Наполеоном в 1807 г., тогда же около 102 ценных картин были утрачены. После использования в качестве казармы, пекарни и чугунолитейного завода церковь восстановлена в 1915 г., когда в результате мелиорации место присоединилось к основной части Венеции. Была переосвящена в 1929 г. Представляет собой редкий образец венецианской готики, с порталом, украшенным скульптурной группой, изображающей адмирала Витторе Капелло, отдающего дань памяти св. Елене. Скульптуры приписывают работе Антонио Риццо и Никколо Фиорентино. Колокольня церкви высотой 52 м с электромеханическими колоколами была построена в 1558 г., но разрушена в 1807 г. Нынешняя колокольня построена Фердинандом Форлати в 1958 г., что делает ее новейшей колокольней Венеции. Не так давно была отреставрирована:
5. Постепенно приближаемся к центру города. Видите слева носорога? Как в том анекдоте: слона-то я не приметила сначала, проплывая мимо. Но потом довелось прогуляться по этой набережной, и более крупное фото зверя вы увидите ниже (№26):
6. Дворец Дожей и кампанилла (колокольня) Сан-Марко. О них рассказано столько, что здесь ограничусь лишь упоминанием о них:
7. Вид на остров Сан-Джорджо Маджоре с одноименным собором, возведенным между 1566 и 1610 гг. Архитектор - знаменитый Андреа Палладио, после смерти мастера храм достраивал его ученик Винченцо Скамоцци. В 1808 г. монастырь с собором были закрыты Наполеоном и превращены в казармы. В 1951 г. монастырь был приобретен графом Витторио Чини и отреставрирован. В соборе находится ряд картин работы Тинторетто:
8. Сравните со старинным видом. Тут немного другой ракурс, но общий вид узнаваем:
9. Сошли на берег. Группа ушла в направлении Дворца Дожей, а мне в другую сторону, за самостоятельными открытиями. За 4 года, что не была в Венеции, обнаружила приятную новость: теперь вовсе не обязательно штурмовать ступени мостов - они обзавелись пандусами! Находимся мы на островах района города под названием Кастелло, которые визуально не заметны, просто переходим по мостикам и продолжаем свой путь:
10. Набережная Скьявони в старину. Вдали в центре видны те же самые дома, что на предыдущем фото:
11. Зная о том, что Венеция будет в самом конце длинного многодневного тура, и что еще будут посещения островов Мурано и Бурано, решила немного облегчить жизнь и не пошла в сторону площади Сан-Марко, где рисковала бы в усталом виде заблудиться в лабиринте улочек, тем более, что многое видела в прошлой поездке. Вместо этого двинулась в другом направлении, выбрав для осмотра Арсенал и парки, и ничуть не пожалела о том.
12. Был жаркий 30-градусный день и ни одна водяная колонка мною по дороге пропущена не была. На посещение Морского музея времени не было, но у меня и цель была просто прогуляться по городу за визуальными впечатлениями. Военная зона в столь туристическом месте немного удивляет:
13. А вот и Арсенал! От итальянского Arsenale di Venezia, в свою очередь происходящего от арабского дар ас-синаа - мастерская). Служил для постройки и оснащения боевых кораблей, в комплекс входили кузницы, судоверфи, оружейные склады и различные мастерские, был основан в Венеции в 1104 г., для оснащения кораблей, требовавшихся для крестовых походов, в которых участвовала Венецианская республика. Данте Алигьери посвятил венецианскому Арсеналу 21-ю песнь «Ада»:
И как в венецианском арсенале/ Кипит зимой тягучая смола,/ Чтоб мазать струги, те, что обветшали,/
И все справляют зимние дела:/ Тот ладит вёсла, этот забивает/ Щель в кузове, которая текла;/
Кто чинит нос, а кто корму клепает;/ Кто трудится, чтоб сделать новый струг;/ Кто снасти вьёт, кто паруса латает…
14. Можно сравнить со старинным изображением. А также с картиной Каналетто тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5#/media/File:View_of_the_entrance_to_the_Arsenal_by_Canaletto,_1732.jpg
Главное отличие - на заднем плане видны мачты парусных кораблей:
15. Виден мост Арсенале (итал. Ponte dell'Arsenale), самый древний мост в Венеции, который до наших дней остается деревянным. Две зубчатые башни, которые стоят по обоим берегам одноименного канала Rio dell'Arsenale и соединены мостом, были построены в XVI или XVII веке:
16. Слева от Арсенала расположилась живописная улочка. Впрочем, в Венеции они почти все такие, каждая со своим шармом.
17. Из "путеводителя" Бродского: "У Арсенала я бы взял направо, перешел двенадцать мостов и по виа Гарибальди пошел бы к Жардиньо, где на железном стуле в кафе "Парадизо" сидела бы гладившая и стиравшая эту рубашку шесть лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан чинного, лежали булочка, потрепанный "Монобиблос" Проперция или "Капитанская дочка"; на ней было бы платье из тафты до колен, купленное как-то в Риме перед нашей поездкой на Искию.
18. Улица Гарибальди, которая ранее носила имя Эжена Богарне, вице-короля Италии, была прорублена в 1807 г. Освободившись от иностранной зависимости, венецианцы посвятили эту улицу борцу за свободу Италии Джузеппе Гарибальди. Там же в сквере, выходящем на улицу, стоит и памятник ему.
19. Разные интересные мелочи на этой улице:
20. По дороге можно заглядывать в поперечные улочки и переулочки. Этот живописный юг...
21. Ну, белье таким образом сушили всегда:
22. Как видите, Пизанская башня в Италии далеко не единственная в своем роде. Базилика Сан-Пьетро-ди-Кастелло была основана в VIII в., но нынешнее сооружение датируется концом XVI в. С 1451 по 1807 гг. была кафедральным собором, служив административным и религиозным центром Венеции. В перестройках здания участвовали такие выдающиеся архитекторы, как Моро Кодуччи и Андреа Палладио. Получив повреждения во время I мировой войны, церковь была отреставрирована в 1970-е годы и нынче является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь была заложена в 775 г. на месте старого римского замка, за что и получила свое название. Была одной из восьми церквей, основанных св. Магнусом, епископом Одерцо. Апостол Петр явился ему в видении в связи с этим. По др. данным, она была посвящена византийским святым Сергию и Вакху. В 841 г. церковь была перестроена епископом Орсо Партесипацио и заново посвящена святому Петру.
23. Вид на Арсенал и церковь Сан-Пьетро в старину. В 1480-х гг. Моро Кодуччи перестроил колокольню с помощью истрийского камня, впервые в истории применения этого материала в Венеции. В 1556 г. патриархом Венеции стал Пьетро Дьедо. 7 января 1558 г. он подписал контракт с архитектором Андреа Палладио о капитальном ремонте церкви, ставшим первой работой Палладио в Венеции. Но он не смог завершить работу из-за смерти финансировавшего работы патриарха. До 1807 г. церковь была кафедральным собором. Этот статус был утрачен после того, как по просьбе Наполеона I резиденция патриарха Венеции была перенесена в базилику Сан-Марко. После этого церковь пришла в запустение. Монастырь, прилегавший к церкви, был превращен в пороховой склад по приказу вице-короля Италии Эжена Богарне. В церкви есть несколько произведений искусства, в т.ч. "Святой Иоанн Богослов, Петр и Павел" работы Паоло Веронезе.
24. Все-таки рискнула свернуть с большой улицы Гарибальди и немного попетлять в этом районе, уж больно живописные виды открывались:
25. Потому что каждый поворот манил своими ракурсами...
26. А это я миновала памятник Гарибальди, прошла длинную аллею Viale Giuseppe Garibaldi и приближаюсь к парковой части набережной:
27. А дальше открывается неожиданный для Венеции вид довольно большого парка: земля в городе дороже золота, и тот факт, что территорию Народных садов (Giardini Pubblici) не отдали под застройку, говорит о многом. Интересно, что расположен парк как бы на окраине, в восточной части Венеции: с одной стороны, это место загородного отдыха, а с другой - стоит пройти минут 15 по набережной, как окажешься рядом с площадью Сан-Марко. Этот единственный настоящий сад в городе - Джардини Пуббличи разбиты в 1810 г. по приказу Наполеона, приказавшим снести шесть церковных зданий, чтобы освободить для него место. Он приказал осушить болотистую местность у берегов Бачино ди Сан Марко - узкого пролива, отделяющего сады от площади Пьяцца Сан Марко и Дворца Дожей. Для расчистки большого пространства, предназначенного под посадку садов, также были снесены многочисленные старые дома, в которых ютилась беднота. Это были большей частью мелкие ремесленники и кустари, хранившие традиции исконно венецианского искусства плетения кружев, нанизывания жемчуга.
Оказывается, и в Венеции есть ростральная колонна:
28. Набережная Рива деи сетте Мартири была построена в тридцатых годах XX в. Она была изначально названа "Набережная государства", напоминая о конституции Бенито Муссолини. Строительство началось в 1931 г. и продолжалось пять лет. Берег здесь очень широкий и лишенный парапетов, начинается от улицы Гарибалъди и связан с берегом св. Биаджо мостом Венета Марина. С урбанистической точки зрения способ строительства здесь идентичен набережной Скьявони. За парковой оградой это не очень заметно, но тем не менее.
29. Сады (Giardini Pubblici) располагаются между набережной Бачино ди Сан Марко и улицей Гарибальди. Зелень и открытые пространства дают глазам желанный отдых после городской сутолоки, а высокие деревья обеспечивают тень в жаркие летние месяцы, что я оценила в полной мере. Парк остается одним из самых привлекательных (и немногих) в Венеции. Он пересечен петляющими дорожками, украшенными статуями (статуи Верди и Вагнера выделяются среди остальных - см. на фото выше). Как я ранее читала, что множество памятников и статуй полускрыты в кустарнике, и действительно скульптуры там скрываются в зеленых насаждениях, и порой самые неожиданные:
29. К Народным садам примыкает территория венецианской Биеннале, международной художественной выставки, проводимой каждые два года. Бьеннале ди Венеция основана в 1895 г. Постепенно она стала самой большой и значительной из международных художественных выставок. Выставка современного искусства проходит летом и осенью в нечетные годы, архитектуры - в четные (иногда только осенью); когда выставки нет, вход бесплатный и павильоны стоят бесхозные. Каждая страна в садах Giardini della Biennale имеет свой павильон, в проектировании павильонов принимали участие многие ведущие архитекторы 20 века, в т.ч. Карло Скарпа. Один из павильонов проектировал известный финский архитектор Алвар Ааалто. Сегодня на территории парка расположено 30 павильонов, 29 из которых «принадлежат» определенным странам и используются для проведения выставок национального искусства во время Биеннале. В 30-м павильоне, известном как «Падильоне Чентрале», проводится главная выставка - это самый большой из всех павильонов. Американский павильон построен в форме Капитолия, немецкий примечателен готической архитектурой, а бразильский - постмодернистскими чертами. К сожалению, часть строений находится в плохом состоянии, что давно вызывает критику и недовольство в обществе, но страны, которым отданы эти помещения, пока не находят средств на их ремонт. Помимо этого давно идут разговоры о том, чтобы превратить сады в более свободную рекреационную зону. Другими достопримечательностями садов являются многочисленные коты, которые обитают здесь и охраняются государством. К сожалению, не было времени зайти, поэтому сфотографировала вход и побежала дальше.
31. Как видите, рыбу тут тоже любят удить. На заднем плане - остров Лидо:
32. Ну вот и дошла до острова св. Елены. Остров невелик - 335.275 m². Возник в нынешнем виде во время 20-летнего фашистского господства, благодаря насыпи и мелиорации. Название ему дала церковь Sant'Elena Imperiatrice. Церковь относится к 13 в., была построена по поводу перевозки бренных останков святой Елены с Востока. Монахи Cан Олифето, которые населяли бывший монастырь в это время, вложили много труда в 1435 г., чтобы спасти церковь от упадка. В 1807 г. происходили последние религиозные действия, затем церковь прекратила свое существование. Лишь в 1928 г., после того как это место превратилось в жилой квартал, вновь открылась церковь. Предприниматели хотят оживить остров и требуют отсутствия налогообложения на период 10 лет для инвесторов. Пока никаких решений не принято.
Здесь находится Parco delle Rimembranze - большой парк с соснами и красными скамьями, где можно посидеть и полюбоваться широкой панорамой лагуны. Парк назван в честь солдат, которые погибли во II мировой войне. По местным преданиям, каждое из деревьев в этом парке было посажено в память о жертве.
33. Но пора возвращаться по жаркой набережной. Тут тоже есть свой "Левиафан":
34. Смертоносная боевая машина - носорог!
35. Еще живописный вид Венеции, я много их наснимала в этот раз. Может быть, получится сделать отдельную фотоподборку:
36. В скверике много скульптурных творений Carole A. Feuerman, посвященных пляжному отдыху:
37. А дальше у нас должна была быть прогулка по лагуне. Здесь на карте можно посмотреть, где расположены острова Мурано и Бурано, куда держим путь:
>
38. По дороге виден остров Лидо - узкая полоса суши, длиной около 11 км, а шириной лишь 1 км, отделяющая Венецианский залив от Адриатического моря. Остров отделен от центра Венеции - площади Сан-Марко всего двумя километрами залива. Название этой песчаной косы происходит от самого крупного поселения на нем, находящемся в северной части. На Лидо, как пишут на всех сайтах, любил бывать лорд Байрон, а Томас Манн сделал остров местом действия своего романа «Смерть в Венеции». В центре кадра церковь Санта-Мария-делла-Витториа (Santa Maria della Vittoria) на острове Лидо, которую в Интернете несправедливо описали как "напоминающую милитаристский тевтонский модерн". Справа виден невысокий красный шпиль церкви Santa Maria Elisabetta, построенной в середине 16 в. как молельня и расширенной и превращенной в церковь в 1627 г. Освящена в 1671 г. Восстановлена в 1970-е гг. Именно вокруг нее начала образовываться первая застройка острова виллами и домами. Церковь Санта-Мария делла Виттория построена в 1933-35 гг. по проекту Джузеппе Торреса как памятник итальянцам, погибшим в Первой мировой войне, это военный мемориал Венеции.
39. Но вот мы на Мурано и посетили стекольную фабрику. Показали, как изготавливают изделия знаменитого муранского стекла:
40. Погулять по Мурано не получилось, время было отведено лишь на посещение фабрики. Но вот карта Мурано для памяти:
41. Но кое-куда я все же нос сунула:
42. Первое впечатление от острова Бурано, такой своего рода облагороженной мини-Венеции, без свойственной ей обшарпанности:
43. Но о Бурано - в следующий раз. Слишком много интересных фото оттуда, которые в рамках одного рассказа просто не умещаются. С Бурано мы, сделав круг по лагуне, снова держим путь на Венецию.
54. Венеция на закате... Прощай, один из любимых городов! Доведется ли еще побывать здесь?
Жизненные обстоятельства сложились так, что это пост я писала урывками больше месяца, и мне хотелось бы, чтобы вы не прошли мимо него...
2. Начало того дня было еще в другой стране. Как говорится, а поутру они проснулись... Это вид рано утром из окна нашей гостиницы в Хорватии на Кркский мост, который соединяет остров Крк с материком. Этот автомобильный мост является достижением инженерной мысли и одной из местных достопримечательностей. В 1960-е гг. здесь проводили исследования, предложили несколько типов мостов и даже строительство тоннеля под морем. Выбрали проект арочного моста белградского архитектора Илии Стоядиновича и его соратников Вукана Ньягулья и Бояна Можина. Возведение моста началось в июле 1976 г. под эгидой Иосипа Броз Тито, тогдашнего президента Югославии. Мост был официально открыт 19 июля 1980 г. До сих пор не имеет аналогов в Европе. Находится в 8 км от центра города Цриквеница и в 25 км от Опатии. Протяженность моста почти 1,5 км, максимальная высота 67 м. Глубина моря под мостом достигает 60 м. В обычный летний день мост пересекает свыше 28 000 единиц транспорта. Мост связывает материк и остров Крк через небольшой островок св. Марка - который на фото кажется высокой насыпью:
3. Дорогу до Пунта Саббионе в этот раз не фотографировала и начну рассказ уже с борта кораблика, плывущего в Венецию. В 2013 году рассказывала в ЖЖ о некоторых этих местах https://renatar.livejournal.com/545000.html
В частности, был подробный рассказ об этом острове с фортом Сант-Андреа (Fortezza di Sant’Andrea). Крепость построена известным архитектором и фортификатором Микеле Санмикели по заказу венецианского правительства в 1535-1549 гг. на остатках прежних оборонительных сооружений 15 века. Ныне в руинах, является частью оборонительной системы венецианской лагуны. В этом месте доступ к морю считался наиболее опасным, требующим артиллерийской блокировки неприятельского флота. Интересно описание комплекса и жизни, которая происходила здесь, в мемуарах авантюриста и писателя Джакомо Казановы, который был заключен в крепостную тюрьму с марта по июль 1743 г. Крепость в своей истории только раз открыла огонь против вражеского корабля в канун падения республики: в апреле 1797 г.
4. Плывем дальше. На востоке район Кастелло и сама Венеция заканчиваются островом св. Елены, на котором находятся монастырь и церковь св. Елены. Монастырь и хоспис основаны здесь в 1175 г. Дож Пьетро Циани повелел построить здесь церковь в 1205 г. Тут было захоронено тело св. Елены, матери императора Константина, после того, как венецианцы выкрали его из Константинополя. По папской булле 1407 г. здесь основан бенедиктинский монастырь. Церковь и монастырь были разорены Наполеоном в 1807 г., тогда же около 102 ценных картин были утрачены. После использования в качестве казармы, пекарни и чугунолитейного завода церковь восстановлена в 1915 г., когда в результате мелиорации место присоединилось к основной части Венеции. Была переосвящена в 1929 г. Представляет собой редкий образец венецианской готики, с порталом, украшенным скульптурной группой, изображающей адмирала Витторе Капелло, отдающего дань памяти св. Елене. Скульптуры приписывают работе Антонио Риццо и Никколо Фиорентино. Колокольня церкви высотой 52 м с электромеханическими колоколами была построена в 1558 г., но разрушена в 1807 г. Нынешняя колокольня построена Фердинандом Форлати в 1958 г., что делает ее новейшей колокольней Венеции. Не так давно была отреставрирована:
5. Постепенно приближаемся к центру города. Видите слева носорога? Как в том анекдоте: слона-то я не приметила сначала, проплывая мимо. Но потом довелось прогуляться по этой набережной, и более крупное фото зверя вы увидите ниже (№26):
6. Дворец Дожей и кампанилла (колокольня) Сан-Марко. О них рассказано столько, что здесь ограничусь лишь упоминанием о них:
7. Вид на остров Сан-Джорджо Маджоре с одноименным собором, возведенным между 1566 и 1610 гг. Архитектор - знаменитый Андреа Палладио, после смерти мастера храм достраивал его ученик Винченцо Скамоцци. В 1808 г. монастырь с собором были закрыты Наполеоном и превращены в казармы. В 1951 г. монастырь был приобретен графом Витторио Чини и отреставрирован. В соборе находится ряд картин работы Тинторетто:
8. Сравните со старинным видом. Тут немного другой ракурс, но общий вид узнаваем:
9. Сошли на берег. Группа ушла в направлении Дворца Дожей, а мне в другую сторону, за самостоятельными открытиями. За 4 года, что не была в Венеции, обнаружила приятную новость: теперь вовсе не обязательно штурмовать ступени мостов - они обзавелись пандусами! Находимся мы на островах района города под названием Кастелло, которые визуально не заметны, просто переходим по мостикам и продолжаем свой путь:
10. Набережная Скьявони в старину. Вдали в центре видны те же самые дома, что на предыдущем фото:
11. Зная о том, что Венеция будет в самом конце длинного многодневного тура, и что еще будут посещения островов Мурано и Бурано, решила немного облегчить жизнь и не пошла в сторону площади Сан-Марко, где рисковала бы в усталом виде заблудиться в лабиринте улочек, тем более, что многое видела в прошлой поездке. Вместо этого двинулась в другом направлении, выбрав для осмотра Арсенал и парки, и ничуть не пожалела о том.
12. Был жаркий 30-градусный день и ни одна водяная колонка мною по дороге пропущена не была. На посещение Морского музея времени не было, но у меня и цель была просто прогуляться по городу за визуальными впечатлениями. Военная зона в столь туристическом месте немного удивляет:
13. А вот и Арсенал! От итальянского Arsenale di Venezia, в свою очередь происходящего от арабского дар ас-синаа - мастерская). Служил для постройки и оснащения боевых кораблей, в комплекс входили кузницы, судоверфи, оружейные склады и различные мастерские, был основан в Венеции в 1104 г., для оснащения кораблей, требовавшихся для крестовых походов, в которых участвовала Венецианская республика. Данте Алигьери посвятил венецианскому Арсеналу 21-ю песнь «Ада»:
И как в венецианском арсенале/ Кипит зимой тягучая смола,/ Чтоб мазать струги, те, что обветшали,/
И все справляют зимние дела:/ Тот ладит вёсла, этот забивает/ Щель в кузове, которая текла;/
Кто чинит нос, а кто корму клепает;/ Кто трудится, чтоб сделать новый струг;/ Кто снасти вьёт, кто паруса латает…
14. Можно сравнить со старинным изображением. А также с картиной Каналетто тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5#/media/File:View_of_the_entrance_to_the_Arsenal_by_Canaletto,_1732.jpg
Главное отличие - на заднем плане видны мачты парусных кораблей:
15. Виден мост Арсенале (итал. Ponte dell'Arsenale), самый древний мост в Венеции, который до наших дней остается деревянным. Две зубчатые башни, которые стоят по обоим берегам одноименного канала Rio dell'Arsenale и соединены мостом, были построены в XVI или XVII веке:
16. Слева от Арсенала расположилась живописная улочка. Впрочем, в Венеции они почти все такие, каждая со своим шармом.
17. Из "путеводителя" Бродского: "У Арсенала я бы взял направо, перешел двенадцать мостов и по виа Гарибальди пошел бы к Жардиньо, где на железном стуле в кафе "Парадизо" сидела бы гладившая и стиравшая эту рубашку шесть лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан чинного, лежали булочка, потрепанный "Монобиблос" Проперция или "Капитанская дочка"; на ней было бы платье из тафты до колен, купленное как-то в Риме перед нашей поездкой на Искию.
18. Улица Гарибальди, которая ранее носила имя Эжена Богарне, вице-короля Италии, была прорублена в 1807 г. Освободившись от иностранной зависимости, венецианцы посвятили эту улицу борцу за свободу Италии Джузеппе Гарибальди. Там же в сквере, выходящем на улицу, стоит и памятник ему.
19. Разные интересные мелочи на этой улице:
20. По дороге можно заглядывать в поперечные улочки и переулочки. Этот живописный юг...
21. Ну, белье таким образом сушили всегда:
22. Как видите, Пизанская башня в Италии далеко не единственная в своем роде. Базилика Сан-Пьетро-ди-Кастелло была основана в VIII в., но нынешнее сооружение датируется концом XVI в. С 1451 по 1807 гг. была кафедральным собором, служив административным и религиозным центром Венеции. В перестройках здания участвовали такие выдающиеся архитекторы, как Моро Кодуччи и Андреа Палладио. Получив повреждения во время I мировой войны, церковь была отреставрирована в 1970-е годы и нынче является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь была заложена в 775 г. на месте старого римского замка, за что и получила свое название. Была одной из восьми церквей, основанных св. Магнусом, епископом Одерцо. Апостол Петр явился ему в видении в связи с этим. По др. данным, она была посвящена византийским святым Сергию и Вакху. В 841 г. церковь была перестроена епископом Орсо Партесипацио и заново посвящена святому Петру.
23. Вид на Арсенал и церковь Сан-Пьетро в старину. В 1480-х гг. Моро Кодуччи перестроил колокольню с помощью истрийского камня, впервые в истории применения этого материала в Венеции. В 1556 г. патриархом Венеции стал Пьетро Дьедо. 7 января 1558 г. он подписал контракт с архитектором Андреа Палладио о капитальном ремонте церкви, ставшим первой работой Палладио в Венеции. Но он не смог завершить работу из-за смерти финансировавшего работы патриарха. До 1807 г. церковь была кафедральным собором. Этот статус был утрачен после того, как по просьбе Наполеона I резиденция патриарха Венеции была перенесена в базилику Сан-Марко. После этого церковь пришла в запустение. Монастырь, прилегавший к церкви, был превращен в пороховой склад по приказу вице-короля Италии Эжена Богарне. В церкви есть несколько произведений искусства, в т.ч. "Святой Иоанн Богослов, Петр и Павел" работы Паоло Веронезе.
24. Все-таки рискнула свернуть с большой улицы Гарибальди и немного попетлять в этом районе, уж больно живописные виды открывались:
25. Потому что каждый поворот манил своими ракурсами...
26. А это я миновала памятник Гарибальди, прошла длинную аллею Viale Giuseppe Garibaldi и приближаюсь к парковой части набережной:
27. А дальше открывается неожиданный для Венеции вид довольно большого парка: земля в городе дороже золота, и тот факт, что территорию Народных садов (Giardini Pubblici) не отдали под застройку, говорит о многом. Интересно, что расположен парк как бы на окраине, в восточной части Венеции: с одной стороны, это место загородного отдыха, а с другой - стоит пройти минут 15 по набережной, как окажешься рядом с площадью Сан-Марко. Этот единственный настоящий сад в городе - Джардини Пуббличи разбиты в 1810 г. по приказу Наполеона, приказавшим снести шесть церковных зданий, чтобы освободить для него место. Он приказал осушить болотистую местность у берегов Бачино ди Сан Марко - узкого пролива, отделяющего сады от площади Пьяцца Сан Марко и Дворца Дожей. Для расчистки большого пространства, предназначенного под посадку садов, также были снесены многочисленные старые дома, в которых ютилась беднота. Это были большей частью мелкие ремесленники и кустари, хранившие традиции исконно венецианского искусства плетения кружев, нанизывания жемчуга.
Оказывается, и в Венеции есть ростральная колонна:
28. Набережная Рива деи сетте Мартири была построена в тридцатых годах XX в. Она была изначально названа "Набережная государства", напоминая о конституции Бенито Муссолини. Строительство началось в 1931 г. и продолжалось пять лет. Берег здесь очень широкий и лишенный парапетов, начинается от улицы Гарибалъди и связан с берегом св. Биаджо мостом Венета Марина. С урбанистической точки зрения способ строительства здесь идентичен набережной Скьявони. За парковой оградой это не очень заметно, но тем не менее.
29. Сады (Giardini Pubblici) располагаются между набережной Бачино ди Сан Марко и улицей Гарибальди. Зелень и открытые пространства дают глазам желанный отдых после городской сутолоки, а высокие деревья обеспечивают тень в жаркие летние месяцы, что я оценила в полной мере. Парк остается одним из самых привлекательных (и немногих) в Венеции. Он пересечен петляющими дорожками, украшенными статуями (статуи Верди и Вагнера выделяются среди остальных - см. на фото выше). Как я ранее читала, что множество памятников и статуй полускрыты в кустарнике, и действительно скульптуры там скрываются в зеленых насаждениях, и порой самые неожиданные:
29. К Народным садам примыкает территория венецианской Биеннале, международной художественной выставки, проводимой каждые два года. Бьеннале ди Венеция основана в 1895 г. Постепенно она стала самой большой и значительной из международных художественных выставок. Выставка современного искусства проходит летом и осенью в нечетные годы, архитектуры - в четные (иногда только осенью); когда выставки нет, вход бесплатный и павильоны стоят бесхозные. Каждая страна в садах Giardini della Biennale имеет свой павильон, в проектировании павильонов принимали участие многие ведущие архитекторы 20 века, в т.ч. Карло Скарпа. Один из павильонов проектировал известный финский архитектор Алвар Ааалто. Сегодня на территории парка расположено 30 павильонов, 29 из которых «принадлежат» определенным странам и используются для проведения выставок национального искусства во время Биеннале. В 30-м павильоне, известном как «Падильоне Чентрале», проводится главная выставка - это самый большой из всех павильонов. Американский павильон построен в форме Капитолия, немецкий примечателен готической архитектурой, а бразильский - постмодернистскими чертами. К сожалению, часть строений находится в плохом состоянии, что давно вызывает критику и недовольство в обществе, но страны, которым отданы эти помещения, пока не находят средств на их ремонт. Помимо этого давно идут разговоры о том, чтобы превратить сады в более свободную рекреационную зону. Другими достопримечательностями садов являются многочисленные коты, которые обитают здесь и охраняются государством. К сожалению, не было времени зайти, поэтому сфотографировала вход и побежала дальше.
31. Как видите, рыбу тут тоже любят удить. На заднем плане - остров Лидо:
32. Ну вот и дошла до острова св. Елены. Остров невелик - 335.275 m². Возник в нынешнем виде во время 20-летнего фашистского господства, благодаря насыпи и мелиорации. Название ему дала церковь Sant'Elena Imperiatrice. Церковь относится к 13 в., была построена по поводу перевозки бренных останков святой Елены с Востока. Монахи Cан Олифето, которые населяли бывший монастырь в это время, вложили много труда в 1435 г., чтобы спасти церковь от упадка. В 1807 г. происходили последние религиозные действия, затем церковь прекратила свое существование. Лишь в 1928 г., после того как это место превратилось в жилой квартал, вновь открылась церковь. Предприниматели хотят оживить остров и требуют отсутствия налогообложения на период 10 лет для инвесторов. Пока никаких решений не принято.
Здесь находится Parco delle Rimembranze - большой парк с соснами и красными скамьями, где можно посидеть и полюбоваться широкой панорамой лагуны. Парк назван в честь солдат, которые погибли во II мировой войне. По местным преданиям, каждое из деревьев в этом парке было посажено в память о жертве.
33. Но пора возвращаться по жаркой набережной. Тут тоже есть свой "Левиафан":
34. Смертоносная боевая машина - носорог!
35. Еще живописный вид Венеции, я много их наснимала в этот раз. Может быть, получится сделать отдельную фотоподборку:
36. В скверике много скульптурных творений Carole A. Feuerman, посвященных пляжному отдыху:
37. А дальше у нас должна была быть прогулка по лагуне. Здесь на карте можно посмотреть, где расположены острова Мурано и Бурано, куда держим путь:
>
38. По дороге виден остров Лидо - узкая полоса суши, длиной около 11 км, а шириной лишь 1 км, отделяющая Венецианский залив от Адриатического моря. Остров отделен от центра Венеции - площади Сан-Марко всего двумя километрами залива. Название этой песчаной косы происходит от самого крупного поселения на нем, находящемся в северной части. На Лидо, как пишут на всех сайтах, любил бывать лорд Байрон, а Томас Манн сделал остров местом действия своего романа «Смерть в Венеции». В центре кадра церковь Санта-Мария-делла-Витториа (Santa Maria della Vittoria) на острове Лидо, которую в Интернете несправедливо описали как "напоминающую милитаристский тевтонский модерн". Справа виден невысокий красный шпиль церкви Santa Maria Elisabetta, построенной в середине 16 в. как молельня и расширенной и превращенной в церковь в 1627 г. Освящена в 1671 г. Восстановлена в 1970-е гг. Именно вокруг нее начала образовываться первая застройка острова виллами и домами. Церковь Санта-Мария делла Виттория построена в 1933-35 гг. по проекту Джузеппе Торреса как памятник итальянцам, погибшим в Первой мировой войне, это военный мемориал Венеции.
39. Но вот мы на Мурано и посетили стекольную фабрику. Показали, как изготавливают изделия знаменитого муранского стекла:
40. Погулять по Мурано не получилось, время было отведено лишь на посещение фабрики. Но вот карта Мурано для памяти:
41. Но кое-куда я все же нос сунула:
42. Первое впечатление от острова Бурано, такой своего рода облагороженной мини-Венеции, без свойственной ей обшарпанности:
43. Но о Бурано - в следующий раз. Слишком много интересных фото оттуда, которые в рамках одного рассказа просто не умещаются. С Бурано мы, сделав круг по лагуне, снова держим путь на Венецию.
54. Венеция на закате... Прощай, один из любимых городов! Доведется ли еще побывать здесь?
Жизненные обстоятельства сложились так, что это пост я писала урывками больше месяца, и мне хотелось бы, чтобы вы не прошли мимо него...