Про Ирак
Жанр написания путевых заметок в сети приобрел катастрофические масштабы.
Поддавшись данной графомании, я также решил освятить некоторые аспекты своего пребывания в Республике Ирак в 2001 - 2003 годах.
Заметки эти уведут читателя в то время, когда на иракскую землю еще не была завезена демократия, и народ страдал под гнетом восточной деспотии не без элементов тоталитаризма и культа личности Саддама Хусейна.
Наш холдинг осуществлял поставки дорожной техники в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», а я осуществлял там представительские функции совместно с иракскими товарищами.
В заметках присутствует некий сумбур и недостаток фото (терпеть не могу фотографировать).
Впрочем, перейдем к делу.
Дорога.
Благодаря санкциям цивилизованного мира, авиа-перевозки в Ирак были отменены, собственный воздушный флот страны догнивал на земле и добраться до Багдада возможно было прилетев в Иорданию и там, оседлав такси, ехать 950 км до места. Дорога по территории Иордании односторонняя, забита фурами, идущими в Ирак., поэтому езда по иорданской территории всегда изрядно выматывала, особенно неопытных новичков, забывших взять в дьюти-фри средство для сокращения времени.
На территории Ирака дорога превращалась в четырех - полосный, в обе стороны хайвей до того свободный, что таксисты часто ехали рядом, перекрикиваясь между собой о чем то личном, на скорости 130 км/ч. Ну и конечно, все тяготы пути, компенсировались путешественнику при заселении в элитный отель Аль-Рашид, где каждый мог попрать ногами изображение Д.Буша старшего на входе. Портрет президента США был умело изображен в мозаичной форме на полу у дверей.
Случай на границе.
1) В последний довоенный год, самолеты в Багдад все же пустили. В аэропорту прибытия наши граждане неизбежно сталкиваются с проблемой заполнения миграционной карты не русскими буквами. К моему всегдашнему удивлению, многие летящие за рубеж по своей воле, справиться самостоятельно с этим не могут. Как-то мужик лет 50-ти просил заполнить карту. На мой вопрос о национальности гордо провозгласил: «Ичкериец!». После 4-х часового перелета и неких возлияний, писать нетвердой рукой «Ichkeriecz» не представилось возможным. Записал его русским, чего уж там.
2) Сбил мой таксист барана на приличной скорости. Кусок мяса и клок шерсти убитой твари намертво завернулся вокруг буксировочного крюка под бампером. В таком людоедском виде прибыли мы на пункт таможенного осмотра. Водитель-убийца долго объяснялся с таможенником, судя по жестикуляции, доказывал, что с крюка свисает не человечина. Кажется, доказал. Кстати, в то утро праздновался день рождения Саддама, так что пограничников на границе ждали долго. «Все на митинге!» - провозгласил дряхлый дед, сметавший сухие пальмовые листья с тротуара.
Собственно, Багдад.
К сожалению, город не имеет ничего общего со сказочными представлениями о нем. На огромной территории элементы городского пейзажа (многоэтажные дома, отели, магазины, культурные заведения) разбросаны небольшими островками, окруженными бесконечным частным сектором. Багдад - единственное место (из посещенных мною) где просто негде гулять, ибо через несколько минут неизбежно попадаешь на унылую улицу с бетонными заборами по обеим сторонам. Застройка : 70% частный сектор, 20% улочки из двух, трех этажных домов, 10% дворцы Саддама за высокими заборами, памятники и стелы с изображением Саддама, отели и мосты через Тигр.
Следов английских колонизаторов почти не осталось. Несколько вилл в довольно захудалом состоянии да старое кладбище английских солдат.
На фото вид из окна Аль-Рашида, самого престижного отеля с рожей Буша на полу
Тоталитаризм.
Тоталитаризм в стране был. Памятники и стелы с изображением Саддама в разных видах и костюмах через квартал, по телевиденью бесконечные песни о Саддаме (всегда различишь знакомое имя в арабской речи), Все с кем приходилось общаться о «нем» говорили с опаской и без одобрения. Все ждали перемен. Как водиться, желания материализуются.
Гос. Служащий среднего положения получал в месяц 9 долл. США плюс бесплатный набор продуктов (рис, масло, молоко, соль, сахар) по талонам исходя из количества человек в семье, плюс взятки на сумму, зависящую от собственной позиции и таланта. Взяточничество, или «бакшиш» (что собственно считается подарком, а не взяткой) то, без чего не обходилось ни одно простейшее дело. Пройдешь мимо вахтера - дай и ему копеечку. Так на востоке осуществляется перераспределение доходов в обществе. Кстати, о деньгах. Самая крупная купюра - 250 динар. На нее можно было купить, скажем, бутылку пепси на улице. Сто баксов, обменянные на динары выглядели пугающей кучей денег. Поэтому кошельков никто не носил, деньги (небольшие) носили в карманах, а суммы покрупнее (ну от 100 долларов) - в черных полиэтиленовых пакетах. Идет человек по улице с таким черным пакетом, новичок иностранец может подумать, что там книги ну или пара кирпичей. Ан нет, деньги там.
Алкоголь.
Каждый район города оборудован несколькими вино - водочными точками. Проще говоря, алкоголь можно купить почти на каждом шагу кроме пятниц и священного месяца Рамадан, когда такие магазины закрыты. Но и в это тяжелое время страждущий не окажется наедине со своими проблемами. Владельцы точек охотно продадут спиртное из-под полы, естественно нелегально и дорого. Вообще, как ни странно, местные напитки были очень хороши, особенно иракский джин и пиво «Фарида». Именно их мы русские предпочитали. Правда, некоторые умудрялись путать название и вместо пива «Фарида» требовали пиво «Фатима». Такое невежество продавцам претило, и несчастный в итоге получал необходимый напиток сопровождаемый косыми взглядами. Впрочем, русских уважали. При слове «русия» радостно оживлялись, правда, цену при этом не снижали.
9/11.
Сидим в багдадском офисе нашего агента. Вдруг он вбегает со словами: «Идите скорей к телевизору, Америку бомбардировали!». Далее вся фирма (человек 15 мужиков) смотрят то, что видел весь мир в реальном времени. Нужно отметить, что только один радостно хлопал себя по ляжкам, остальные наблюдали с мрачной озабоченностью. Справедливо прикидывая, что же после такого с ними будет. Ночью спать было очень неуютно. Несколько раз вставал, всматриваясь в темное небо. Прикидывал свои действия при авиа налете или ракетном ударе.
Вавилон.
Вавилон по-арабски «Бабиль». Будучи нормальным человеком, не съездить туда не мог. Даже учитывая всю заброшенность музейного комплекса, экскурсия туда - приключение силы необыкновенной. Остатки города - это собственно старые стены и новодел - реконструкция. Реконструкция надстроена прямо на древней стене, так что низ - оригинал, верх - новодел. Пройтись по древнему асфальту, посмотреть на реальных сирруфов и клинопись на стенах, в натуре увидеть то, о чем в детстве читал в книгах и видел на картинках в учебнике истории - очень круто. Стены, кстати, испещрены надписями типа «Ося и Киса здесь были» но, в основном, не русскими. Надписи «х*й» не обнаружил.
Сделал фото со знаменитым древним львом, изображение которого помню с детства по учебнику истории за 5-й класс. В кадр попал один из дворцов Саддама (что вообще-то запрещено).
А вот ворота Иштар - новодел. Был разочарован кирпичом, окрашенным синей масляной краской. Несмотря на это, покинул город вдохновленный. Чего и всем желаю.
Что было дальше всем известно. Страну оккупировали силы НАТО. С принесенной «свободой» исчез сначала гражданский мир, потом веротерпимость, а затем и само государство. Что сейчас на развалинах древнего Вавилона, и в окрестностях? Развалины.
Поддавшись данной графомании, я также решил освятить некоторые аспекты своего пребывания в Республике Ирак в 2001 - 2003 годах.
Заметки эти уведут читателя в то время, когда на иракскую землю еще не была завезена демократия, и народ страдал под гнетом восточной деспотии не без элементов тоталитаризма и культа личности Саддама Хусейна.
Наш холдинг осуществлял поставки дорожной техники в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», а я осуществлял там представительские функции совместно с иракскими товарищами.
В заметках присутствует некий сумбур и недостаток фото (терпеть не могу фотографировать).
Впрочем, перейдем к делу.
Дорога.
Благодаря санкциям цивилизованного мира, авиа-перевозки в Ирак были отменены, собственный воздушный флот страны догнивал на земле и добраться до Багдада возможно было прилетев в Иорданию и там, оседлав такси, ехать 950 км до места. Дорога по территории Иордании односторонняя, забита фурами, идущими в Ирак., поэтому езда по иорданской территории всегда изрядно выматывала, особенно неопытных новичков, забывших взять в дьюти-фри средство для сокращения времени.
На территории Ирака дорога превращалась в четырех - полосный, в обе стороны хайвей до того свободный, что таксисты часто ехали рядом, перекрикиваясь между собой о чем то личном, на скорости 130 км/ч. Ну и конечно, все тяготы пути, компенсировались путешественнику при заселении в элитный отель Аль-Рашид, где каждый мог попрать ногами изображение Д.Буша старшего на входе. Портрет президента США был умело изображен в мозаичной форме на полу у дверей.
Случай на границе.
1) В последний довоенный год, самолеты в Багдад все же пустили. В аэропорту прибытия наши граждане неизбежно сталкиваются с проблемой заполнения миграционной карты не русскими буквами. К моему всегдашнему удивлению, многие летящие за рубеж по своей воле, справиться самостоятельно с этим не могут. Как-то мужик лет 50-ти просил заполнить карту. На мой вопрос о национальности гордо провозгласил: «Ичкериец!». После 4-х часового перелета и неких возлияний, писать нетвердой рукой «Ichkeriecz» не представилось возможным. Записал его русским, чего уж там.
2) Сбил мой таксист барана на приличной скорости. Кусок мяса и клок шерсти убитой твари намертво завернулся вокруг буксировочного крюка под бампером. В таком людоедском виде прибыли мы на пункт таможенного осмотра. Водитель-убийца долго объяснялся с таможенником, судя по жестикуляции, доказывал, что с крюка свисает не человечина. Кажется, доказал. Кстати, в то утро праздновался день рождения Саддама, так что пограничников на границе ждали долго. «Все на митинге!» - провозгласил дряхлый дед, сметавший сухие пальмовые листья с тротуара.
Собственно, Багдад.
К сожалению, город не имеет ничего общего со сказочными представлениями о нем. На огромной территории элементы городского пейзажа (многоэтажные дома, отели, магазины, культурные заведения) разбросаны небольшими островками, окруженными бесконечным частным сектором. Багдад - единственное место (из посещенных мною) где просто негде гулять, ибо через несколько минут неизбежно попадаешь на унылую улицу с бетонными заборами по обеим сторонам. Застройка : 70% частный сектор, 20% улочки из двух, трех этажных домов, 10% дворцы Саддама за высокими заборами, памятники и стелы с изображением Саддама, отели и мосты через Тигр.
Следов английских колонизаторов почти не осталось. Несколько вилл в довольно захудалом состоянии да старое кладбище английских солдат.
На фото вид из окна Аль-Рашида, самого престижного отеля с рожей Буша на полу
Тоталитаризм.
Тоталитаризм в стране был. Памятники и стелы с изображением Саддама в разных видах и костюмах через квартал, по телевиденью бесконечные песни о Саддаме (всегда различишь знакомое имя в арабской речи), Все с кем приходилось общаться о «нем» говорили с опаской и без одобрения. Все ждали перемен. Как водиться, желания материализуются.
Гос. Служащий среднего положения получал в месяц 9 долл. США плюс бесплатный набор продуктов (рис, масло, молоко, соль, сахар) по талонам исходя из количества человек в семье, плюс взятки на сумму, зависящую от собственной позиции и таланта. Взяточничество, или «бакшиш» (что собственно считается подарком, а не взяткой) то, без чего не обходилось ни одно простейшее дело. Пройдешь мимо вахтера - дай и ему копеечку. Так на востоке осуществляется перераспределение доходов в обществе. Кстати, о деньгах. Самая крупная купюра - 250 динар. На нее можно было купить, скажем, бутылку пепси на улице. Сто баксов, обменянные на динары выглядели пугающей кучей денег. Поэтому кошельков никто не носил, деньги (небольшие) носили в карманах, а суммы покрупнее (ну от 100 долларов) - в черных полиэтиленовых пакетах. Идет человек по улице с таким черным пакетом, новичок иностранец может подумать, что там книги ну или пара кирпичей. Ан нет, деньги там.
Алкоголь.
Каждый район города оборудован несколькими вино - водочными точками. Проще говоря, алкоголь можно купить почти на каждом шагу кроме пятниц и священного месяца Рамадан, когда такие магазины закрыты. Но и в это тяжелое время страждущий не окажется наедине со своими проблемами. Владельцы точек охотно продадут спиртное из-под полы, естественно нелегально и дорого. Вообще, как ни странно, местные напитки были очень хороши, особенно иракский джин и пиво «Фарида». Именно их мы русские предпочитали. Правда, некоторые умудрялись путать название и вместо пива «Фарида» требовали пиво «Фатима». Такое невежество продавцам претило, и несчастный в итоге получал необходимый напиток сопровождаемый косыми взглядами. Впрочем, русских уважали. При слове «русия» радостно оживлялись, правда, цену при этом не снижали.
9/11.
Сидим в багдадском офисе нашего агента. Вдруг он вбегает со словами: «Идите скорей к телевизору, Америку бомбардировали!». Далее вся фирма (человек 15 мужиков) смотрят то, что видел весь мир в реальном времени. Нужно отметить, что только один радостно хлопал себя по ляжкам, остальные наблюдали с мрачной озабоченностью. Справедливо прикидывая, что же после такого с ними будет. Ночью спать было очень неуютно. Несколько раз вставал, всматриваясь в темное небо. Прикидывал свои действия при авиа налете или ракетном ударе.
Вавилон.
Вавилон по-арабски «Бабиль». Будучи нормальным человеком, не съездить туда не мог. Даже учитывая всю заброшенность музейного комплекса, экскурсия туда - приключение силы необыкновенной. Остатки города - это собственно старые стены и новодел - реконструкция. Реконструкция надстроена прямо на древней стене, так что низ - оригинал, верх - новодел. Пройтись по древнему асфальту, посмотреть на реальных сирруфов и клинопись на стенах, в натуре увидеть то, о чем в детстве читал в книгах и видел на картинках в учебнике истории - очень круто. Стены, кстати, испещрены надписями типа «Ося и Киса здесь были» но, в основном, не русскими. Надписи «х*й» не обнаружил.
Сделал фото со знаменитым древним львом, изображение которого помню с детства по учебнику истории за 5-й класс. В кадр попал один из дворцов Саддама (что вообще-то запрещено).
А вот ворота Иштар - новодел. Был разочарован кирпичом, окрашенным синей масляной краской. Несмотря на это, покинул город вдохновленный. Чего и всем желаю.
Что было дальше всем известно. Страну оккупировали силы НАТО. С принесенной «свободой» исчез сначала гражданский мир, потом веротерпимость, а затем и само государство. Что сейчас на развалинах древнего Вавилона, и в окрестностях? Развалины.