Иран часть 1
Я иду по Тегерану. На мне зеленое поло- поло цвета ислама. Как и цвета несостоявшейся революции. Впрочем, виден лишь кусочек ворота, я замотана как капуста: на мне юбка поверх штанов, кофта, закрывающая руки, и, обязательная часть костюма: шарф, скрывающий волосы. Сегодня Ашура - местный полупраздник- полутраур некогда означавший как день сотворения Земли и неба, так и грядущий конец всего. Теперь для иранцев праздник приобрел совсем иной смысл- все скорбят о мученической смерти внука Мохаммеда- имама Хосейни. Люди вокруг весьма приветливы, каждый стремится сказать тебе hello или welcome to Iran или хотя бы Salam. Все улыбаются, вокруг царит дружелюбие, мир и покой. Мы идем в мечеть: в Ашуру в мечети каждый может получить бесплатный ланчбокс с едой и, почему-то, кока колу. Возвращаемся в отель, в холле работает телевизор. Включен канал BBC, там показывают другой мир: там пылают улицы, машины, и умирают люди. Внизу бегущая строка на английском, которая сообщает, что этот другой мир и есть Тегеран. Во время демонстрации оппозиции 4 человека было убито. 6 человек. Мы звоним иранскому знакомому Андрейки - Бедраму, до конца не понимая, что происходит. Предлагаем ему встретиться, он говорит, что мы сошли с ума, т.к. в городе политический пиздец и говорит нам сидеть в отеле и не высовываться. На следующий день речь идет о 15-ти убитых. Мы уже в другом городе. Язд - жемчужина пустыни. 
Мы живем в отеле, похожем на дворец, за лабиринтами желтых глиняных стен скрываются невиданные красоты. Люди такие же радостные и улыбчивые, словно бы ничего не происходит, никто не говорит о политике. Все говорят о прелестях отделки мечетей, чудесах местных улочек, особенностях местной кухни. У нас появился чудо приятель-гид и просто хороший парень (лет 60-ти) - Пиррус. Тут действительно красиво, нет Тегеранской серости, и чувствуется дух востока. Мы едем в пустыню. Еще выезжая из Язда, мы видим демонстрацию, поддерживающую существующий режим. Приезжаем в город Майбот (или Мейбод). Выходим позавтракать: наш завтрак состоит из огромной стопки лаваша, домашнего сыра, вкуснейших в мире помидорок и какой-то зелени. Наши водители также угощают нас медом, они не говорят по английски, но, тыкая в себя пальцами говорят: Ирак! Садам Хусейн! И лучезарно улыбаются. Милейшие ребята! Дальше мы идем полазать по развалинам, изготовленным по столь популярной здесь mud-brick технологии, т.е. из кирпичей обмазанных снаружи травой перемешанной с глиной. Сверху все выглядит песочным городком, построенным каким-то ребенком на пляже. Внизу мы видим черную толпу с черными и зелеными флагами, демонстрации добрались и сюда.
Толпа мужчин и стайка женщин, закутанных в хиджабы, держащихся чуть поодаль. Полиция перекрыла дорожное движение, чтоб не мешать продвижению демонстрантов. Полиция и военные косятся на наши фотоаппараты. Наш приятель Пиррус сообщает, что они опасаются западных репортеров. Надо отметить, что Пиррус, с интересом обсуждает Мао, Ленина, Сталина, Советский Союз, но ни слова не говорит о происходящем в его собственной стране. Про себя рассказывает, что некогда был инженером и строил оружие. А затем перестал и стал неугоден Иранским властям. Не то чтоб серьезно впал в немилость, но работы с тех пор не имел. Жил в Германии, обзавелся там местной женой, но вот зимой ломит немилосердный европейский климат его стареющие кости. Да и любит он все же Иран. Мы же едем дальше, едем в Чак-чак - это зороастрийский храм километров в 100 от Язда, в горах. По дороге к храму голая и беспощадная пустыня, но, несмотря на отсутствие растительности (лишь клочки засохших кустиков торчат из бесплодной земли) чем-то захватывающе прекрасная.
И какое же небо! Храм снизу выглядит маленьким и неказистым. У нас случилось маленькое европейское счастье: на территории зороастрийской святыни можно снять платки и оголить руки, что очень кстати, солнце начинает припекать, а мы лезем в гору в обход дорог. Если верить легенде, рассказанной нашим друганом, последняя зороастрийская принцесса отказалась принимать ислам, и сбежала в единственное место в горах, где есть вода. В храме горит огонь, весит портретик Заратустры, и изображение местного божка - ауромазды. Ауромазда - вроде как и означает что-то типа «великий Бог», ну или в таком духе что-то там. Задняя часть храма - просто кусок скалы, по которой стекает вода. Весьма приятное местечко. Говоря о зороастрийцах нельзя не упомянуть и о башнях тишины (молчания), в которых они хоронили своих мертвых. Мы как раз побывали в них днем ранее.
Вся штука в том, что 4 всем известные стихии (земля, огонь, воздух и вода) - священны, т.е. ни жечь, ни закапывать, ни топить трупы нельзя. В связи с чем они высекли в скалах башни и складывали трупы туда. Причем, говорят, что существовало некое поверье, по которому можно было узнать прогнозы жизни умершего в загробном мире. В общем, они приволакивали труп и ждали, когда прилетят птицы, чтобы его клевать, а птички-трупоеды начинают обычно с глаз. Так вот, если птица начнет выклевывать правый глаз, то все прекрасно, ну а левый - сами понимаете… Далее мы приезжаем в некую заброшенную деревню, названия которой я, к сожалению не знаю, потому как она просто шикарная! Первое, что мы увидели-это толпа мужиков, моющих прям ногами в резиновых сапогах горы какой-то брюквы. Также повсюду гранатовые деревья, гранаты в основном уже перезрели и лопнули, но мы нашли таки несколько шикарных и очень сладких плодов. Никогда не задумывались как вообще растут гранаты. А сама деревня - просто детская мечта! Все те же глиняные строения доступны для того, чтоб излазать их вдоль и поперек, залезть на крышу, спуститься в какую-нибудь дыру. Правда крыша иногда пружинила и норовила проломиться, но мы не струсили и влезли еще в минарет, в котором у меня лично чуть не застряли плечи. Вот когда я находилась уже на вершине минарета, смотрела на все это глиняное безумие, зеленые поля и садящееся солнце, вот тут какого-то черта Пиррус и Андрей стали раскачивать башню и я чуть не обделалась от ужаса. Затем мы вернулись в Язд и поужинав отправились на поезд в Тегеран.
Мы живем в отеле, похожем на дворец, за лабиринтами желтых глиняных стен скрываются невиданные красоты. Люди такие же радостные и улыбчивые, словно бы ничего не происходит, никто не говорит о политике. Все говорят о прелестях отделки мечетей, чудесах местных улочек, особенностях местной кухни. У нас появился чудо приятель-гид и просто хороший парень (лет 60-ти) - Пиррус. Тут действительно красиво, нет Тегеранской серости, и чувствуется дух востока. Мы едем в пустыню. Еще выезжая из Язда, мы видим демонстрацию, поддерживающую существующий режим. Приезжаем в город Майбот (или Мейбод). Выходим позавтракать: наш завтрак состоит из огромной стопки лаваша, домашнего сыра, вкуснейших в мире помидорок и какой-то зелени. Наши водители также угощают нас медом, они не говорят по английски, но, тыкая в себя пальцами говорят: Ирак! Садам Хусейн! И лучезарно улыбаются. Милейшие ребята! Дальше мы идем полазать по развалинам, изготовленным по столь популярной здесь mud-brick технологии, т.е. из кирпичей обмазанных снаружи травой перемешанной с глиной. Сверху все выглядит песочным городком, построенным каким-то ребенком на пляже. Внизу мы видим черную толпу с черными и зелеными флагами, демонстрации добрались и сюда.
Толпа мужчин и стайка женщин, закутанных в хиджабы, держащихся чуть поодаль. Полиция перекрыла дорожное движение, чтоб не мешать продвижению демонстрантов. Полиция и военные косятся на наши фотоаппараты. Наш приятель Пиррус сообщает, что они опасаются западных репортеров. Надо отметить, что Пиррус, с интересом обсуждает Мао, Ленина, Сталина, Советский Союз, но ни слова не говорит о происходящем в его собственной стране. Про себя рассказывает, что некогда был инженером и строил оружие. А затем перестал и стал неугоден Иранским властям. Не то чтоб серьезно впал в немилость, но работы с тех пор не имел. Жил в Германии, обзавелся там местной женой, но вот зимой ломит немилосердный европейский климат его стареющие кости. Да и любит он все же Иран. Мы же едем дальше, едем в Чак-чак - это зороастрийский храм километров в 100 от Язда, в горах. По дороге к храму голая и беспощадная пустыня, но, несмотря на отсутствие растительности (лишь клочки засохших кустиков торчат из бесплодной земли) чем-то захватывающе прекрасная.
И какое же небо! Храм снизу выглядит маленьким и неказистым. У нас случилось маленькое европейское счастье: на территории зороастрийской святыни можно снять платки и оголить руки, что очень кстати, солнце начинает припекать, а мы лезем в гору в обход дорог. Если верить легенде, рассказанной нашим друганом, последняя зороастрийская принцесса отказалась принимать ислам, и сбежала в единственное место в горах, где есть вода. В храме горит огонь, весит портретик Заратустры, и изображение местного божка - ауромазды. Ауромазда - вроде как и означает что-то типа «великий Бог», ну или в таком духе что-то там. Задняя часть храма - просто кусок скалы, по которой стекает вода. Весьма приятное местечко. Говоря о зороастрийцах нельзя не упомянуть и о башнях тишины (молчания), в которых они хоронили своих мертвых. Мы как раз побывали в них днем ранее.
Вся штука в том, что 4 всем известные стихии (земля, огонь, воздух и вода) - священны, т.е. ни жечь, ни закапывать, ни топить трупы нельзя. В связи с чем они высекли в скалах башни и складывали трупы туда. Причем, говорят, что существовало некое поверье, по которому можно было узнать прогнозы жизни умершего в загробном мире. В общем, они приволакивали труп и ждали, когда прилетят птицы, чтобы его клевать, а птички-трупоеды начинают обычно с глаз. Так вот, если птица начнет выклевывать правый глаз, то все прекрасно, ну а левый - сами понимаете… Далее мы приезжаем в некую заброшенную деревню, названия которой я, к сожалению не знаю, потому как она просто шикарная! Первое, что мы увидели-это толпа мужиков, моющих прям ногами в резиновых сапогах горы какой-то брюквы. Также повсюду гранатовые деревья, гранаты в основном уже перезрели и лопнули, но мы нашли таки несколько шикарных и очень сладких плодов. Никогда не задумывались как вообще растут гранаты. А сама деревня - просто детская мечта! Все те же глиняные строения доступны для того, чтоб излазать их вдоль и поперек, залезть на крышу, спуститься в какую-нибудь дыру. Правда крыша иногда пружинила и норовила проломиться, но мы не струсили и влезли еще в минарет, в котором у меня лично чуть не застряли плечи. Вот когда я находилась уже на вершине минарета, смотрела на все это глиняное безумие, зеленые поля и садящееся солнце, вот тут какого-то черта Пиррус и Андрей стали раскачивать башню и я чуть не обделалась от ужаса. Затем мы вернулись в Язд и поужинав отправились на поезд в Тегеран.