Галопом по Тоскане
Рассказом о Тоскане я никому, так сказать, Америку не открою. Но записать это я должна, чтобы не стерлись из памяти всякие важные и милые мелочи.
Почему Тоскана? Весной я посмотрела пару фильмов про Тоскану и виноградники, а там было такое солнце! такие пейзажи! такое вино!.. что мне захотелось продолжения банкета. Пять дней на все про все... много или мало? Однозначно мало для любителей впихивать невпихуемое. Поэтому пришлось закатать губу и со слезами на глазах сократить маршрут наполовину. А потом еще наполовину.
А теперь расскажу - и покажу - подробнее про то, что осталось от маршрута, и - да не сочтут меня занудой - в описания мест буду иногда включать выдержки из разных ресурсов, чтобы картина выглядела полнее и перспективнее. Букв много, но... из песни слов не выкинешь, а поездка эта была именно песней.
1. Милан
Прилетели, переночевали. Утром взяли арендованное авто и скрылись в рассветной дымке.
Через четыре дня приехали, переночевали, сдали авто и улетели, с сожалением и с 10 пузырями вина. Этим наше знакомство с Миланом и ограничилось.
2. Флоренция
На Флоренцию у меня были обширные планы. Сначала я хотела оставить здесь два дня из четырех, но потом, после изучения матчасти, пожертвовала одним днем в пользу долины Орча. Пришлось уложить все флорентийские must-see в один день... Разве такое возможно? Галерею Уфицци и дворец Питти пришлось оставить на следующий раз.
Иль Дуомо:
Флоренция - город невероятно притягательный, дружелюбный и романтичный. Он столько раз будоражил воображение писателей во все времена, что Флоренцию невозможно воспринимать в отрыве от этого, с каждым шагом на ум приходят то шекспировские герои, то сюжеты Декамерона. Не буду останавливаться на истории и достопримечательностях Флоренции, и то и другое невозможно уместить в паре абзацев. У города великая история и не менее богатое культурное наследие.
Мост Веккьо:
Палаццо Веккьо:
Одно могу сказать: во Флоренции не стоит торопиться, и не стоит жалеть потерять час-другой на площади Микеланджело перед закатом.
3. Сан-Джиминьяно
Сан-Джиминьяно в 3 веке до н.э. был основан загадочным этрусским народом (они и впрямь оставили после себя множество загадок). Мимо города пролегали крупные торговые пути, благодаря чему город рос, и во время расцвета там было в два раза больше жителей, чем сейчас. Богатый город постоянно становился ареной боевых действий, так сказать, и политических воин за влияние. По легенде, к нему подступались и гунны по предводительством Аттилы, но город отбился благодаря талантливому руководителю, епископу Геминиану, которого спустя несколько веков отблагодарили, назвав город в его честь. Богатые семейства, многие из которых враждовали между собой, стремились подчеркнуть свое положение в городе и строили башни. Построено их было около 70-80, но до наших дней дожило всего 14, зато настоящих, средневековых.
В 14 веке город, ослабленный междоусобицами, опустошила чума, и благополучие Сан-Джиминьяно начало медленно угасать. Он перешел под власть Флоренции, а затем пережил еще несколько эпидемий чумы, в результате чего в 17 веке город совершенно потерял былое величие. Как ни ужасно это звучит, но нам, любопытным потомкам, это оказалось на руку: развитие и строительство в городе прекратилось, благодаря чему Сан-Джиминьяно застыл во времени, как муха в янтаре, и предстает сейчас пред нашими глазами живым памятником средневековой архитектуры.
Сан-Джиминьяно лежит, как правило, в начале туристических маршрутов по историческим местам Тосканы, поэтому ему перепадает львиная доля восторгов. Несмотря на то, что дальше туристов встречают не менее любопытные города и городочки, им такого внимания уже не достается, даже обидно.
Сан-Джиминьяно примечателен еще вот чем: здесь производится белое сухое вино Верначча ди Сан-Джиминьяно, которому присвоена высшая категория, DOCG (вино географического наименования, контроль и гарантия), известное по всему миру. Мы мимо этого вина, конечно же, не прошли. Но брать домой не стали, ибо мне красные вина Тосканы показались куда интереснее этого белого. Но я ни разу не сомелье.
4. Вольтерра
Для начала - впечатления русского путешественника Муратова о Вольтерре начала ХХ века (честно содрано из википедии):
Вольтерра - темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра - один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Ее палаццо деи Приори, ее пьяцца Маджоре, ее сохранившиеся в большом количестве башни, ее уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь.
Колоритно, правда? А вот еще интересный факт для любителей "Сумерек": именно в Вольтерре разворачиваются события второй книги, "Новолуние" (а съемки проходили в другом городе, Монтепульчано).
А теперь немного истории. Поселение на этом месте существует еще с железного века. Городские стены были построены в 4 веке до н.э. этрусками. Этрусское прошлое плотно окутало город, оставив ему древние некрополи, погребальные урны, остатки построек в археологическом парке и экспонаты Этрусского музея Гварначчи. Этруски были весьма продвинутыми ребятами, поэтому даже канализация в городах была. Потом город был захвачен римлянами, которые также оставили свой след в виде древнего амфитеатра у стен города и других капитальных построек.
В отличие от Сан-Джиминьяно, Вольтерра поднялся не за счет торговли или сельского хозяйства, а за счет добычи минералов. В средние века многие шахты были заброшены, но затем, в эпоху Возрождения, были восстановлены, а город стал широко известен своими мастерскими по обработке алебастра. Они и сейчас есть в городе.
Гуляя по закоулкам Вольтерры легко представить себе, каково тут было в средние века. Сделайте поправку на грязь, крыс, нищих и калек - и вот он, средневековый город. Тесно прилепившиеся друг к другу дома... темные извилистые переулки, неожиданно возникающие в нагромождении жилья... крутые подъемы улиц, где черепичные крыши с одной стороны стоят вровень с подвалами на другой стороне... монументальная кладка стен с вывороченными камнями и узкие бойницы... каменные мостовые, щедро удобренные птицами...
Если после всего этого я скажу, что Вольтерра - это праздник для глаз, вы покрутите пальцем у виска. Но это правда. Мне хотелось там ощупать каждый камень и залезть в каждую подворотню, чтобы прикоснуться к этой древности.
5. Каса Фрати. Или немного об агротуризме.
В Италии стал очень популярен агротуризм. Посудите сами: виноградники, поля, все прелести эко-туризма в отрыве от цивилизации - со всеми удобствами цивилизации. Мне очень хотелось остановиться в долине Орча и порадовать себя тосканской природой, но в городе это было бы не то. И тут я удачно наткнулась на один отчет с форума Винского, где нашла именно то, что было нужно: сайт agriturismo.it и рассказ об одной вилле. Точнее, ферме. Агротуризм часто процветает на базе действующих или реконструированных ферм, которые обычно стоят в окружении полей, виноградников, кипарисов и неба.
Мы выбрали действующую ферму со всеми причиндалами: пасекой, коровками, индюшками, курами, утками, кошками, лягушками. Последние нас особенно радовали по вечерам, выдавая медитативные рулады из ближайшей лужи.
Какая там музыка, какой там интернет... лягушки, пейзажи и вино, и больше ничего не надо. Отдых для всех пяти чувств.
Вот тут мы жили:
Если же хочется общества, то на соседнем холме стоит Пьенца, еще один милый старый город.
Пьенца утопает в цветах и ароматах, жители любят свой городок и украшают его по мере сил. Очень мило и уютно. Мы пошли в Пьенцу поужинать, а нечаянно попали на концерт. На городской площади возле церкви расположилась какая-то местная рок-бэнд, огородили вход для обилечивания и начали играть. А мы сидели в соседнем дворе, в уличном ресторанчике. Вы представляете акустику в каменном средневековом городке на холме? Концерт слышали даже в соседнем городе, так что никто не ушел обиженным, как говорится.
6. Монтальчино и аббатство Сан Антимо
Эта и две следующие фотографии Монтальчино отсюда, т.к. сама фотографировала мало.
Этот город как раз попадает в число тех, кто не может похвастаться излишним вниманием. Туристы, приезжая сюда, зачастую пробегают по городу с мыслями "камень - он и есть камень", "видали мы уже эти ваши средневековые красоты". Честно признаться, мы тоже прогалопировали по городу с неприличной скоростью, но у нас есть слабое оправдание: насыщенный маршрут с тремя городами в день. Я бы рекомендовала, конечно, растянуть удовольствие, если есть возможность.
Что можно сказать про историю города? Она, как вы догадались, тоже начинается с этрусков. По крайней мере, так считают некоторые историки. Кто-то считает, что первые церкви, упоминание о которых встречается в 10 веке, были возведены монахами близлежащего аббатства Сан Антимо, о котором будет чуть позже. Со временем в город начали стекаться жители соседних городов под влиянием междоусобиц и прочих напастей. Монтальчино лежал рядом с крупным торговым путем из Франции в Рим, поэтому в средние века он приобрел вес и статус, а также стал лакомым кусочком для власть держащих. Как и многие другие города в этой области, его поочередно захватывали то флорентийцы, то сиенцы, то паписты, то католики... Пока в 16 веке город не сдался семейству Медичи и отошел к Флоренции.
Город захватывали много раз, но - вот пикантный момент - крепость Монтальчино (13 век) так и осталась неприступной, никто ее так и не смог взять. Какая мощь! А сейчас в этой крепости расположилась энотека, туда пускают всех желающих погулять по крепостным стенам и башням... за разумную плату. А что делать, старым зданиям находят новое применение. В Вольтерре, кстати, в старой крепости разместили тюрьму.
Кстати, к слову о энотеках, то бишь винных лавках. В Монтальчино есть то, чего нет больше нигде. Это виноградники на склонах его холмов. Благодаря этим виноградникам город, можно сказать, оправился от потрясений средневековья и эпохи Возрождения. В 19 веке здесь распространился виноград сорта санджовезе, для которого местный климат и почвы оказались весьма подходящими. Из этого винограда делают всемирно известные вина Брунелло ди Монтальчино и Россо ди Монтальчино. Сейчас насчитывается более 200 виноделен, оцените масштаб! Брунелло отличается от Россо тем, что до розлива его выдерживают в бочках 5 или 6 лет в зависимости от типа. Россо - ординарное вино, которое также не стоит недооценивать. До того, как санджовезе получил здесь такое широкое распространение, здесь производилось вино Москаделло ди Монтальчино, белое сладкое вино, оно и сейчас весьма популярно. И, конечно, нельзя не упомянуть Вин Санто, "святое вино", известное десертное итальянское вино. С ним также подают традиционный итальянский десерт, печенье кантуччи, которое надо макать в Вин Санто и наслаждаться жизнью.
А теперь вернемся к аббатству Сан Антимо. Самый красивый тосканский бенедиктинский монастырь.
Он был построен в 9 веке, а в 12 занял видное положение благодаря удачному расположению на торговых и паломнических путях, щедрым пожертвованиям и богатым землям. Затем, однако, в результате религиозно-политических дрязг монастырь опустел, а через несколько веков остатки были выкуплены государством. Сейчас там периодически проводятся службы бенедиктинцев. Атмосфера в аббатстве и вокруг него очень умиротворяющая. Никакой напыщенности, никакого излишества... все строго и аскетично, только запах воска внутри и серебристые оливы снаружи. Созерцательно. Не пропустите, если поедете мимо.
7. Сан-Квирико-д'Орча
Что рассказать про этот маленький тихий городок? Можно подумать, что к этому времени у нас перед глазами пронеслось столько средневековых красивостей, что они уже из ушей лезут. Правда, лезут, но все равно мало. Поэтому вот вам про Сан-Квирико. Считается, что городок также основан этрусками, по крайней мере, он находится рядом с крупной этрусской столицей, Кьюзи. Здесь есть очень красивая коллегиальная церковь. Идешь так по главной улице, и внезапно она упирается в это теплое пастельное здание из песчаника, украшенное задумчивыми львами и колоннами. Также тут есть красивый итальянский сад Horti Leonini.
Но мы в этот город приехали главным образом для того, чтобы попасть на празднование фестиваля Барбароссы, который, по слухам, должен был состояться 11-15 июня, то есть в даты нашего визита. На самом деле празднуется историческая встреча, которая имела место в 1155 году между посыльными Папы Адриана 4 и Фридрихом Барбароссой. Видать, значимая была встреча... Беда в том, что в городе мы не застали ничего похожего на праздник, за исключением нарядных флагов и соломенного бедолаги, повешенного на городской стене.
Оказалось, что праздник будет с 20 по 22 июня, и будут там лучники, ярмарки, инсценировки и так далее. Эх, жаль.
Но городок все равно милый.
8. Монтепульчано
Вот и подходит к концу наше путешествие по Тоскане. Печально. И погода нам словно поддакивает: наволокла туч, нагнала дождь и холод. Монтепульчано стал последним городом на нашем пути, и меня туда влекли две вещи: вид с городских стен и, конечно, вино.
Когда мы туда приехали, уже под вечер, мне стало жаль, что у нас осталось так мало времени на этот город. Он стоит того, чтобы задержаться здесь подольше.
Судя по раскопкам, город был основан в 3-4 веках до нашей эры, хотя по официальной легенде его основал этрусский правитель Ларс Порсенна из города Кьюзи. Далее, как мы уже знаем, цивилизация этрусков пала под ударами римлян, и Монтепульчано не стал исключением. В средние века за город шла ожесточенная борьба между Сиеной и Флоренцией. Все стремились усилиться за счет соседних областей. Но Монтепульчано сильнее страдал от набегов сиенцев, поэтому выбрал меньшее из зол и присоединился к Флоренции. Правда, вскоре флорентийские Медичи завоевали и Сиену, поэтому значение Монтепульчано как важного союзника в этой борьбе сошло на нет, и город стал пристанищем флорентийских нобилей.
Здесь очень много красивостей. Я уже не говорю о традиционных городских стенах, живописных переулках, крутых улицах на холмах...
А центральная площадь? А палаццо? Это здесь снимались "Сумерки. Новолуние", которые я не смотрела. Виды с городских стен открываются захватывающие, т.к. город стоит довольно высоко. У подножья города стоит жемчужина Монтепульчано: церковь Мадонна ди Сан-Бьяджо, эталон ренессансной архитектуры.
Фото из википедии.
Конек города - это пищевая промышленность и виноделие. Здесь делается потрясающая паста, сыры. Самое известное местное вино - это Нобиле ди Монтепульчано, "благородное вино", заслуживающее самых высоких отметок.
К сожалению, нас там основательно заморозила погода и залил дождь, поэтому мы быстро пробежались по городу, закупились вином, поужинали и поехали обратно на нашу ферму греться. На следующий день нас ждала обратная дорога в Милан.
А привезенное вино будем пить за то, чтобы еще раз оказаться в этих краях.
Почему Тоскана? Весной я посмотрела пару фильмов про Тоскану и виноградники, а там было такое солнце! такие пейзажи! такое вино!.. что мне захотелось продолжения банкета. Пять дней на все про все... много или мало? Однозначно мало для любителей впихивать невпихуемое. Поэтому пришлось закатать губу и со слезами на глазах сократить маршрут наполовину. А потом еще наполовину.
А теперь расскажу - и покажу - подробнее про то, что осталось от маршрута, и - да не сочтут меня занудой - в описания мест буду иногда включать выдержки из разных ресурсов, чтобы картина выглядела полнее и перспективнее. Букв много, но... из песни слов не выкинешь, а поездка эта была именно песней.
1. Милан
Прилетели, переночевали. Утром взяли арендованное авто и скрылись в рассветной дымке.
Через четыре дня приехали, переночевали, сдали авто и улетели, с сожалением и с 10 пузырями вина. Этим наше знакомство с Миланом и ограничилось.
2. Флоренция
На Флоренцию у меня были обширные планы. Сначала я хотела оставить здесь два дня из четырех, но потом, после изучения матчасти, пожертвовала одним днем в пользу долины Орча. Пришлось уложить все флорентийские must-see в один день... Разве такое возможно? Галерею Уфицци и дворец Питти пришлось оставить на следующий раз.
Иль Дуомо:
Флоренция - город невероятно притягательный, дружелюбный и романтичный. Он столько раз будоражил воображение писателей во все времена, что Флоренцию невозможно воспринимать в отрыве от этого, с каждым шагом на ум приходят то шекспировские герои, то сюжеты Декамерона. Не буду останавливаться на истории и достопримечательностях Флоренции, и то и другое невозможно уместить в паре абзацев. У города великая история и не менее богатое культурное наследие.
Мост Веккьо:
Палаццо Веккьо:
Одно могу сказать: во Флоренции не стоит торопиться, и не стоит жалеть потерять час-другой на площади Микеланджело перед закатом.
3. Сан-Джиминьяно
Сан-Джиминьяно в 3 веке до н.э. был основан загадочным этрусским народом (они и впрямь оставили после себя множество загадок). Мимо города пролегали крупные торговые пути, благодаря чему город рос, и во время расцвета там было в два раза больше жителей, чем сейчас. Богатый город постоянно становился ареной боевых действий, так сказать, и политических воин за влияние. По легенде, к нему подступались и гунны по предводительством Аттилы, но город отбился благодаря талантливому руководителю, епископу Геминиану, которого спустя несколько веков отблагодарили, назвав город в его честь. Богатые семейства, многие из которых враждовали между собой, стремились подчеркнуть свое положение в городе и строили башни. Построено их было около 70-80, но до наших дней дожило всего 14, зато настоящих, средневековых.
В 14 веке город, ослабленный междоусобицами, опустошила чума, и благополучие Сан-Джиминьяно начало медленно угасать. Он перешел под власть Флоренции, а затем пережил еще несколько эпидемий чумы, в результате чего в 17 веке город совершенно потерял былое величие. Как ни ужасно это звучит, но нам, любопытным потомкам, это оказалось на руку: развитие и строительство в городе прекратилось, благодаря чему Сан-Джиминьяно застыл во времени, как муха в янтаре, и предстает сейчас пред нашими глазами живым памятником средневековой архитектуры.
Сан-Джиминьяно лежит, как правило, в начале туристических маршрутов по историческим местам Тосканы, поэтому ему перепадает львиная доля восторгов. Несмотря на то, что дальше туристов встречают не менее любопытные города и городочки, им такого внимания уже не достается, даже обидно.
Сан-Джиминьяно примечателен еще вот чем: здесь производится белое сухое вино Верначча ди Сан-Джиминьяно, которому присвоена высшая категория, DOCG (вино географического наименования, контроль и гарантия), известное по всему миру. Мы мимо этого вина, конечно же, не прошли. Но брать домой не стали, ибо мне красные вина Тосканы показались куда интереснее этого белого. Но я ни разу не сомелье.
4. Вольтерра
Для начала - впечатления русского путешественника Муратова о Вольтерре начала ХХ века (честно содрано из википедии):
Вольтерра - темный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра - один из этрусских городов, и, даже если бы в нем не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Ее палаццо деи Приори, ее пьяцца Маджоре, ее сохранившиеся в большом количестве башни, ее уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Все то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдет здесь.
Колоритно, правда? А вот еще интересный факт для любителей "Сумерек": именно в Вольтерре разворачиваются события второй книги, "Новолуние" (а съемки проходили в другом городе, Монтепульчано).
А теперь немного истории. Поселение на этом месте существует еще с железного века. Городские стены были построены в 4 веке до н.э. этрусками. Этрусское прошлое плотно окутало город, оставив ему древние некрополи, погребальные урны, остатки построек в археологическом парке и экспонаты Этрусского музея Гварначчи. Этруски были весьма продвинутыми ребятами, поэтому даже канализация в городах была. Потом город был захвачен римлянами, которые также оставили свой след в виде древнего амфитеатра у стен города и других капитальных построек.
В отличие от Сан-Джиминьяно, Вольтерра поднялся не за счет торговли или сельского хозяйства, а за счет добычи минералов. В средние века многие шахты были заброшены, но затем, в эпоху Возрождения, были восстановлены, а город стал широко известен своими мастерскими по обработке алебастра. Они и сейчас есть в городе.
Гуляя по закоулкам Вольтерры легко представить себе, каково тут было в средние века. Сделайте поправку на грязь, крыс, нищих и калек - и вот он, средневековый город. Тесно прилепившиеся друг к другу дома... темные извилистые переулки, неожиданно возникающие в нагромождении жилья... крутые подъемы улиц, где черепичные крыши с одной стороны стоят вровень с подвалами на другой стороне... монументальная кладка стен с вывороченными камнями и узкие бойницы... каменные мостовые, щедро удобренные птицами...
Если после всего этого я скажу, что Вольтерра - это праздник для глаз, вы покрутите пальцем у виска. Но это правда. Мне хотелось там ощупать каждый камень и залезть в каждую подворотню, чтобы прикоснуться к этой древности.
5. Каса Фрати. Или немного об агротуризме.
В Италии стал очень популярен агротуризм. Посудите сами: виноградники, поля, все прелести эко-туризма в отрыве от цивилизации - со всеми удобствами цивилизации. Мне очень хотелось остановиться в долине Орча и порадовать себя тосканской природой, но в городе это было бы не то. И тут я удачно наткнулась на один отчет с форума Винского, где нашла именно то, что было нужно: сайт agriturismo.it и рассказ об одной вилле. Точнее, ферме. Агротуризм часто процветает на базе действующих или реконструированных ферм, которые обычно стоят в окружении полей, виноградников, кипарисов и неба.
Мы выбрали действующую ферму со всеми причиндалами: пасекой, коровками, индюшками, курами, утками, кошками, лягушками. Последние нас особенно радовали по вечерам, выдавая медитативные рулады из ближайшей лужи.
Какая там музыка, какой там интернет... лягушки, пейзажи и вино, и больше ничего не надо. Отдых для всех пяти чувств.
Вот тут мы жили:
Если же хочется общества, то на соседнем холме стоит Пьенца, еще один милый старый город.
Пьенца утопает в цветах и ароматах, жители любят свой городок и украшают его по мере сил. Очень мило и уютно. Мы пошли в Пьенцу поужинать, а нечаянно попали на концерт. На городской площади возле церкви расположилась какая-то местная рок-бэнд, огородили вход для обилечивания и начали играть. А мы сидели в соседнем дворе, в уличном ресторанчике. Вы представляете акустику в каменном средневековом городке на холме? Концерт слышали даже в соседнем городе, так что никто не ушел обиженным, как говорится.
6. Монтальчино и аббатство Сан Антимо
Эта и две следующие фотографии Монтальчино отсюда, т.к. сама фотографировала мало.
Этот город как раз попадает в число тех, кто не может похвастаться излишним вниманием. Туристы, приезжая сюда, зачастую пробегают по городу с мыслями "камень - он и есть камень", "видали мы уже эти ваши средневековые красоты". Честно признаться, мы тоже прогалопировали по городу с неприличной скоростью, но у нас есть слабое оправдание: насыщенный маршрут с тремя городами в день. Я бы рекомендовала, конечно, растянуть удовольствие, если есть возможность.
Что можно сказать про историю города? Она, как вы догадались, тоже начинается с этрусков. По крайней мере, так считают некоторые историки. Кто-то считает, что первые церкви, упоминание о которых встречается в 10 веке, были возведены монахами близлежащего аббатства Сан Антимо, о котором будет чуть позже. Со временем в город начали стекаться жители соседних городов под влиянием междоусобиц и прочих напастей. Монтальчино лежал рядом с крупным торговым путем из Франции в Рим, поэтому в средние века он приобрел вес и статус, а также стал лакомым кусочком для власть держащих. Как и многие другие города в этой области, его поочередно захватывали то флорентийцы, то сиенцы, то паписты, то католики... Пока в 16 веке город не сдался семейству Медичи и отошел к Флоренции.
Город захватывали много раз, но - вот пикантный момент - крепость Монтальчино (13 век) так и осталась неприступной, никто ее так и не смог взять. Какая мощь! А сейчас в этой крепости расположилась энотека, туда пускают всех желающих погулять по крепостным стенам и башням... за разумную плату. А что делать, старым зданиям находят новое применение. В Вольтерре, кстати, в старой крепости разместили тюрьму.
Кстати, к слову о энотеках, то бишь винных лавках. В Монтальчино есть то, чего нет больше нигде. Это виноградники на склонах его холмов. Благодаря этим виноградникам город, можно сказать, оправился от потрясений средневековья и эпохи Возрождения. В 19 веке здесь распространился виноград сорта санджовезе, для которого местный климат и почвы оказались весьма подходящими. Из этого винограда делают всемирно известные вина Брунелло ди Монтальчино и Россо ди Монтальчино. Сейчас насчитывается более 200 виноделен, оцените масштаб! Брунелло отличается от Россо тем, что до розлива его выдерживают в бочках 5 или 6 лет в зависимости от типа. Россо - ординарное вино, которое также не стоит недооценивать. До того, как санджовезе получил здесь такое широкое распространение, здесь производилось вино Москаделло ди Монтальчино, белое сладкое вино, оно и сейчас весьма популярно. И, конечно, нельзя не упомянуть Вин Санто, "святое вино", известное десертное итальянское вино. С ним также подают традиционный итальянский десерт, печенье кантуччи, которое надо макать в Вин Санто и наслаждаться жизнью.
А теперь вернемся к аббатству Сан Антимо. Самый красивый тосканский бенедиктинский монастырь.
Он был построен в 9 веке, а в 12 занял видное положение благодаря удачному расположению на торговых и паломнических путях, щедрым пожертвованиям и богатым землям. Затем, однако, в результате религиозно-политических дрязг монастырь опустел, а через несколько веков остатки были выкуплены государством. Сейчас там периодически проводятся службы бенедиктинцев. Атмосфера в аббатстве и вокруг него очень умиротворяющая. Никакой напыщенности, никакого излишества... все строго и аскетично, только запах воска внутри и серебристые оливы снаружи. Созерцательно. Не пропустите, если поедете мимо.
7. Сан-Квирико-д'Орча
Что рассказать про этот маленький тихий городок? Можно подумать, что к этому времени у нас перед глазами пронеслось столько средневековых красивостей, что они уже из ушей лезут. Правда, лезут, но все равно мало. Поэтому вот вам про Сан-Квирико. Считается, что городок также основан этрусками, по крайней мере, он находится рядом с крупной этрусской столицей, Кьюзи. Здесь есть очень красивая коллегиальная церковь. Идешь так по главной улице, и внезапно она упирается в это теплое пастельное здание из песчаника, украшенное задумчивыми львами и колоннами. Также тут есть красивый итальянский сад Horti Leonini.
Но мы в этот город приехали главным образом для того, чтобы попасть на празднование фестиваля Барбароссы, который, по слухам, должен был состояться 11-15 июня, то есть в даты нашего визита. На самом деле празднуется историческая встреча, которая имела место в 1155 году между посыльными Папы Адриана 4 и Фридрихом Барбароссой. Видать, значимая была встреча... Беда в том, что в городе мы не застали ничего похожего на праздник, за исключением нарядных флагов и соломенного бедолаги, повешенного на городской стене.
Оказалось, что праздник будет с 20 по 22 июня, и будут там лучники, ярмарки, инсценировки и так далее. Эх, жаль.
Но городок все равно милый.
8. Монтепульчано
Вот и подходит к концу наше путешествие по Тоскане. Печально. И погода нам словно поддакивает: наволокла туч, нагнала дождь и холод. Монтепульчано стал последним городом на нашем пути, и меня туда влекли две вещи: вид с городских стен и, конечно, вино.
Когда мы туда приехали, уже под вечер, мне стало жаль, что у нас осталось так мало времени на этот город. Он стоит того, чтобы задержаться здесь подольше.
Судя по раскопкам, город был основан в 3-4 веках до нашей эры, хотя по официальной легенде его основал этрусский правитель Ларс Порсенна из города Кьюзи. Далее, как мы уже знаем, цивилизация этрусков пала под ударами римлян, и Монтепульчано не стал исключением. В средние века за город шла ожесточенная борьба между Сиеной и Флоренцией. Все стремились усилиться за счет соседних областей. Но Монтепульчано сильнее страдал от набегов сиенцев, поэтому выбрал меньшее из зол и присоединился к Флоренции. Правда, вскоре флорентийские Медичи завоевали и Сиену, поэтому значение Монтепульчано как важного союзника в этой борьбе сошло на нет, и город стал пристанищем флорентийских нобилей.
Здесь очень много красивостей. Я уже не говорю о традиционных городских стенах, живописных переулках, крутых улицах на холмах...
А центральная площадь? А палаццо? Это здесь снимались "Сумерки. Новолуние", которые я не смотрела. Виды с городских стен открываются захватывающие, т.к. город стоит довольно высоко. У подножья города стоит жемчужина Монтепульчано: церковь Мадонна ди Сан-Бьяджо, эталон ренессансной архитектуры.
Фото из википедии.
Конек города - это пищевая промышленность и виноделие. Здесь делается потрясающая паста, сыры. Самое известное местное вино - это Нобиле ди Монтепульчано, "благородное вино", заслуживающее самых высоких отметок.
К сожалению, нас там основательно заморозила погода и залил дождь, поэтому мы быстро пробежались по городу, закупились вином, поужинали и поехали обратно на нашу ферму греться. На следующий день нас ждала обратная дорога в Милан.
А привезенное вино будем пить за то, чтобы еще раз оказаться в этих краях.