Осень в Абхазии: море и сапборд
В октябре похолодало, активный сезон сплавов по рекам закончился.
А грести по прежнему хотелось.
Два дня мы ехали до моря - снова в лето.
Первой точкой на карте, где мы остановились на ночь, стала Элиста.
Столица Калмыкии - одно из самых любимых моих мест в России.
Здесь жизнь течет медленно, раздумчиво, чувствуется особая энергетика степей.
Степи и ветра: жаркие и холодные степные, сбивающие с ног ветра.
Никто никуда не спешит. Не торопит тебя, если тормозишь ответом.
Как будто у калмыков в менталитете заложено жить вечным, а не сиюминутным.
Буддизм здесь тихий, ненавязчивый и всепоглощающий.
Наверное, мы очень хотели заехать сюда с одной целью - покрутить молитвенные барабаны с просьбой о мире.
И прогуляться по центру города.
Всего полдня, которые запомнились едва ли не больше всей остальной поездки.
Такое воздействие Калмыкия оказывает на меня всегда.
Во второй день заехали на озеро Маныч-Гудило
Тут всегда ветер, просто всегда.
Соленое озеро - как маленькое море.
Частью которого оно и являлось - это был огромный древний про-Каспий.
Первая часть названия Маныч-Гудило имеет тюркское происхождение и означает «соленый» или «горький».
В калмыцком языке озеро получило название Манца.
Второй части названия озеро обязано сильным ветрам, проносящимся над ним.
В прошлом озеро вызывало удивление и некоторый страх местных жителей, о нём сложилось много легенд.
Рассказывали, что над ним раздаётся таинственный гул.
Гул возникает при отражении от крутого берега больших волн, поднимающихся при сильных ветрах.
К этим звукам присоединяется завывание ветра в оврагах северного берега.
Озеро Маныч-Гудило имеет реликтовое происхождение.
Является остатком огромного водоёма, соединявшего в доисторические времена Каспийское море с Чёрным.
Вокруг множество маленьких озер, которые весной наполняются водой, а к лету полностью пересыхают.
Это солончаки.
Под ногами - соль.
Следующая ночевка - уже на море.
Сосновый лес на мысе Кадош -
одно из немногих мест, где ещё можно встать с палаткой
По крайней мере вне летнего сезона.
Где ещё пока нет заборов, шлагбаумов, мусора на пляже и "с вас 500 р. за проезд к берегу".
В октябре на мысе Кадош волшебно.
Я бегала на берег фотографировать скалу Киселёва утром, днём и в закатном свете.
А потом каждый раз лезла по канату на обрыв наверх, к палатке.
Может поэтому это место до сих пор не захвачено бизнес-оккупантами?
Еще день - и мы в Абхазии
Лдзаа я выбрала для октябрьского катания на SUP неспроста.
В Сухуме, Гаграх, Афоне и Пицунде уже жила - в Лдзаа не жила. Новое место, новые впечатления.
Лдзаа - маленький поселок, обе главные улицы которого параллельно морю (и куча проулков, где грунтовое покрытие укреплено коровьими лепешками.
Ямочный ремонт такой).
При СССР поселок назывался Рыбозавод, потому что - сюрприз - тут работал рыбзавод.
Теперь он стоит в руинах, а поселок живёт сдачей жилья туристам.
Единственное достоинство Лдзаа - его расположение в центре Пицундской бухты - что оптимально для любителей сапборда.
В бухте бывает штиль или малая волна, даже когда за ней дальше уже волны и ветер.
Если есть возможность - надо брать домик у моря, чтобы сразу с порога падать лицом в воду вместе со своей доской.
Шторм приносит в безлюдные бухту, куда нет даже троп, пластик и мусор.
А сколько этого мусора на планете. Становится страшно об этом думать.
Когда в одиночестве гребешь десяток километров мимо скалистых берегов, о чем только не думается.
Любители сэкономить селятся раза в три дешевле почти на горе - но таскать на себе сапборд оттуда затея бесперспективная.
Если сапборд три раза в день до тошнотиков - это не ваше - то других причин выбирать для отдыха Лдзаа нет.
Потому что ни магазинов, ни кофеен, ни тротуаров для прогулок, ни красивой старинной архитектуры тут нет.
Ничего тут нет, кроме моря.
Море и бухты шикарные.
А если заплыть на водную территорию военной базы возле Пицунды - начинает выть сирена и громкоговоритель уговаривает вас свалить.
Сколько будете напротив плавать, столько и будет выть. Тоже развлечение, в принципе.
Красивые, дикие, необжитые места.
Подводные скалы.
Стаи рыб.
Одинокие медузы, томно влекущие свои желейные тела по подводным течениям.
- Пфууух, - дельфина слышно за сотни метров, он выпускает воздух, насмешливо фыркает и снова уходит на глубину.
Не доверяет. И правильно.
Несколько раз за неделю доходила по воде до Гудауты.
По пути к ней есть еще одна интересная бухта - Мюссера.
Когда‐то давно Секретарь ЦК КПСС Грузии Эдуард Шеварднадзе очень хотел угодить только что избранному Генсеком ЦК КПСС Михаилу Горбачёву.
Вернее, его супруге, Раисе Максимовне.
И построил тут дачу.
Место выбрал отличное, с песчаным пляжем, укромное и красивое, пригласил югославских строителей, и работа закипела: пять этажей, из них два - под землёй, бассейн, ресторан, лифт, ванные комнаты по 25 метров с джакузи, которые заказывали в Италии, витражи работы Зураба Церетели, наборный паркет, фарфоровые люстры и бра ручной работы (говорят, что самая большая комнатная люстра и сейчас стоит больше ста тысяч долларов), камин с уникальными изразцами, редчайший рояль в библиотеке.
После развала СССР курортный комплекс «Чайка‐М» ветшал, от близости моря ржавело металлическое, а от летней жары рассыхалось деревянное - уникальная мебель из карельской березы, драгоценный паркет, панели из дуба и каштана, тускнели витражи.
Только 24-метровая люстра, пронизывающая всё здание насквозь - от пятого этажа до первого, выглядела всё так же величаво, да всё так же сияли витражи из горного хрусталя и цветного стекла вокруг неё.
Сейчас здесь музей и гостиница на шесть номеров - два номера‐люкс с громадными балконами, выходящими на море, три стандартных двухместных номера и один блочный номер (предполагалось, что здесь будет жить секретарь Горбачёва).
Вход на территорию музея платные.
Но с воды - просто причаливаешь к пляжу и идешь гулять.
Бухта обустроена и полностью огорожена от морских штормов.
Можно свободно заплыть в нее и понаблюдать, как по парку госдачи бродят коровы и туристы.
Дикие мысы на пути к Гудауте.
На мысе волна всегда больше, быстро огибаю его на доске и прячусь в следующую бухту.
На закате возвращаюсь к нашему домику.
Горы на горизонте - Бзыбский хребет.
Солнце садится за Пицундским мысом с заповедником реликтовом пицундской сосны.
Хотите пройти или проплыть моими маршрутами?
Купить треки для самостоятельных путешествий по Абахазии
А грести по прежнему хотелось.
Два дня мы ехали до моря - снова в лето.
Первой точкой на карте, где мы остановились на ночь, стала Элиста.
Столица Калмыкии - одно из самых любимых моих мест в России.
Здесь жизнь течет медленно, раздумчиво, чувствуется особая энергетика степей.
Степи и ветра: жаркие и холодные степные, сбивающие с ног ветра.
Никто никуда не спешит. Не торопит тебя, если тормозишь ответом.
Как будто у калмыков в менталитете заложено жить вечным, а не сиюминутным.
Буддизм здесь тихий, ненавязчивый и всепоглощающий.
Наверное, мы очень хотели заехать сюда с одной целью - покрутить молитвенные барабаны с просьбой о мире.
И прогуляться по центру города.
Всего полдня, которые запомнились едва ли не больше всей остальной поездки.
Такое воздействие Калмыкия оказывает на меня всегда.
Во второй день заехали на озеро Маныч-Гудило
Тут всегда ветер, просто всегда.
Соленое озеро - как маленькое море.
Частью которого оно и являлось - это был огромный древний про-Каспий.
Первая часть названия Маныч-Гудило имеет тюркское происхождение и означает «соленый» или «горький».
В калмыцком языке озеро получило название Манца.
Второй части названия озеро обязано сильным ветрам, проносящимся над ним.
В прошлом озеро вызывало удивление и некоторый страх местных жителей, о нём сложилось много легенд.
Рассказывали, что над ним раздаётся таинственный гул.
Гул возникает при отражении от крутого берега больших волн, поднимающихся при сильных ветрах.
К этим звукам присоединяется завывание ветра в оврагах северного берега.
Озеро Маныч-Гудило имеет реликтовое происхождение.
Является остатком огромного водоёма, соединявшего в доисторические времена Каспийское море с Чёрным.
Вокруг множество маленьких озер, которые весной наполняются водой, а к лету полностью пересыхают.
Это солончаки.
Под ногами - соль.
Следующая ночевка - уже на море.
Сосновый лес на мысе Кадош -
одно из немногих мест, где ещё можно встать с палаткой
По крайней мере вне летнего сезона.
Где ещё пока нет заборов, шлагбаумов, мусора на пляже и "с вас 500 р. за проезд к берегу".
В октябре на мысе Кадош волшебно.
Я бегала на берег фотографировать скалу Киселёва утром, днём и в закатном свете.
А потом каждый раз лезла по канату на обрыв наверх, к палатке.
Может поэтому это место до сих пор не захвачено бизнес-оккупантами?
Еще день - и мы в Абхазии
Лдзаа я выбрала для октябрьского катания на SUP неспроста.
В Сухуме, Гаграх, Афоне и Пицунде уже жила - в Лдзаа не жила. Новое место, новые впечатления.
Лдзаа - маленький поселок, обе главные улицы которого параллельно морю (и куча проулков, где грунтовое покрытие укреплено коровьими лепешками.
Ямочный ремонт такой).
При СССР поселок назывался Рыбозавод, потому что - сюрприз - тут работал рыбзавод.
Теперь он стоит в руинах, а поселок живёт сдачей жилья туристам.
Единственное достоинство Лдзаа - его расположение в центре Пицундской бухты - что оптимально для любителей сапборда.
В бухте бывает штиль или малая волна, даже когда за ней дальше уже волны и ветер.
Если есть возможность - надо брать домик у моря, чтобы сразу с порога падать лицом в воду вместе со своей доской.
Шторм приносит в безлюдные бухту, куда нет даже троп, пластик и мусор.
А сколько этого мусора на планете. Становится страшно об этом думать.
Когда в одиночестве гребешь десяток километров мимо скалистых берегов, о чем только не думается.
Любители сэкономить селятся раза в три дешевле почти на горе - но таскать на себе сапборд оттуда затея бесперспективная.
Если сапборд три раза в день до тошнотиков - это не ваше - то других причин выбирать для отдыха Лдзаа нет.
Потому что ни магазинов, ни кофеен, ни тротуаров для прогулок, ни красивой старинной архитектуры тут нет.
Ничего тут нет, кроме моря.
Море и бухты шикарные.
А если заплыть на водную территорию военной базы возле Пицунды - начинает выть сирена и громкоговоритель уговаривает вас свалить.
Сколько будете напротив плавать, столько и будет выть. Тоже развлечение, в принципе.
Красивые, дикие, необжитые места.
Подводные скалы.
Стаи рыб.
Одинокие медузы, томно влекущие свои желейные тела по подводным течениям.
- Пфууух, - дельфина слышно за сотни метров, он выпускает воздух, насмешливо фыркает и снова уходит на глубину.
Не доверяет. И правильно.
Несколько раз за неделю доходила по воде до Гудауты.
По пути к ней есть еще одна интересная бухта - Мюссера.
Когда‐то давно Секретарь ЦК КПСС Грузии Эдуард Шеварднадзе очень хотел угодить только что избранному Генсеком ЦК КПСС Михаилу Горбачёву.
Вернее, его супруге, Раисе Максимовне.
И построил тут дачу.
Место выбрал отличное, с песчаным пляжем, укромное и красивое, пригласил югославских строителей, и работа закипела: пять этажей, из них два - под землёй, бассейн, ресторан, лифт, ванные комнаты по 25 метров с джакузи, которые заказывали в Италии, витражи работы Зураба Церетели, наборный паркет, фарфоровые люстры и бра ручной работы (говорят, что самая большая комнатная люстра и сейчас стоит больше ста тысяч долларов), камин с уникальными изразцами, редчайший рояль в библиотеке.
После развала СССР курортный комплекс «Чайка‐М» ветшал, от близости моря ржавело металлическое, а от летней жары рассыхалось деревянное - уникальная мебель из карельской березы, драгоценный паркет, панели из дуба и каштана, тускнели витражи.
Только 24-метровая люстра, пронизывающая всё здание насквозь - от пятого этажа до первого, выглядела всё так же величаво, да всё так же сияли витражи из горного хрусталя и цветного стекла вокруг неё.
Сейчас здесь музей и гостиница на шесть номеров - два номера‐люкс с громадными балконами, выходящими на море, три стандартных двухместных номера и один блочный номер (предполагалось, что здесь будет жить секретарь Горбачёва).
Вход на территорию музея платные.
Но с воды - просто причаливаешь к пляжу и идешь гулять.
Бухта обустроена и полностью огорожена от морских штормов.
Можно свободно заплыть в нее и понаблюдать, как по парку госдачи бродят коровы и туристы.
Дикие мысы на пути к Гудауте.
На мысе волна всегда больше, быстро огибаю его на доске и прячусь в следующую бухту.
На закате возвращаюсь к нашему домику.
Горы на горизонте - Бзыбский хребет.
Солнце садится за Пицундским мысом с заповедником реликтовом пицундской сосны.
Хотите пройти или проплыть моими маршрутами?
Купить треки для самостоятельных путешествий по Абахазии