"Крымская тропа" в октябре 2019. Часть 1
Есть такой потрясающий проект энтузиастов треккинговых походов - "Крымская тропа".
Трек длиною в 600 км из края в край полуострова Крым.
Мы идем его уже третий раз и до сих пор не прошли весь - ведь отпуск только две недели.
Прилетаем, проходим часть, улетаем в свои более северные края. А потом прилетаем вновь и идем еще часть.
В этот раз мы прошли от Балаклавы до Ялты, и по Караларскому природному парку.
Что ж, так даже интереснее, ведь впереди у нас еще столько нехоженных крымских троп.
А пока я предлагаю вам прожить эти две недели вместе с нами - каждый день перед сном, укутавшись в спальник, я писала в смартфоне путевые заметки о минувшем дне.
Мои друзья читали их практически онлайн (как только в горах появлялась связь, я публиковала заметки и фотографии с телефона), а в блог размещу фотографии с фотоаппарата - они несравненно качественнее.
Хотя и у фото с телефона есть свой плюс - они более живые и ежеминутные. Буду комбинировать.
Полезные ссылки:
- трек маршрута "Крымская тропа" в формате GPX - https://trekkingmania.ru/assets/files/kt.gpx и в формате для Maps.me KML - https://trekkingmania.ru/assets/files/kt.kml
- группа ВКонтакте - https://vk.com/krimskayatropa
- группа в Facebook - https://www.facebook.com/groups/197738724362866/
Часть крымской тропы - это "Большая Севастопольская тропа".
Вдоль моря они накладываются друг на друга, но затем расходятся - крымская тропа идет дальше вдоль моря, а севастопольская заворачивает вглубь полуострова и выходит к Севастополю.
И добавлю ссылки на свои странички в соцсетях, если у вас появятся вопросы, задайте в личку, здесь я только пишу, но почти не заглядываю в комментарии.
А в соцсетях с удовольствием отвечу и подскажу, что смогу.
Вконтакте https://vk.com/radomirkka
Facebook https://www.facebook.com/radomirkka
Instagram https://Instagram.com/radomirkka
Наш зимний поход по Крыму в январе 2018 - https://radomirkka.livejournal.com/145264.html
День первый.
Замёрзли в Тольятти
Захотелось в тепло и в горы.
Захотелось в палатку с видом на рассветы и закаты.
И чтобы кругом было мало людей и много деревьев, травы и следов кабанов (впрочем, без последнего я вполне могу обойтись).
Туроператор распродавал чартерный авиарейс в Крым, всего за 4000 р. за двоих!
И вот мы, утром ещё гревшие замёрзшие руки в карманах курток в Тольятти при +6 С, в обед уже пьем кофе в Симферополе, прячась в тени.
Солнце жарит +26 С, треккинговые ботинки пока что прячутся в рюкзак, привет лёгкие беговые кроссовки и шорты!
Удачно запрыгнули в автобус от аэропорта до Севастополя, обменялись билетами с опоздавшими пассажирами и уехали на полчаса раньше.
В Севастополе нужно будет подключиться к местному мобильному оператору, чтобы постить фоточки :) Выбрала "Волну", вроде неплохой и дешёвый тариф у них.
Всё-таки с точки зрения коммерции и бизнеса Крым - не Россия.
Здесь нет Сбербанка (поэтому нужно заранее завести бесплатную карту Рокетбанк), нет сетевых продуктовых магазинов. Но мы знаем, где тут продают газ для горелок и снарягу.
Сравнивая Крым при Украине и сейчас, кроме аэропорта и моста, разницы не вижу - те же люди, те же цены,те же горы.
Хорошо бы, в мире не было границ. Есть горы, морской берег, край пустыни - вот это границы. А остальное - бредятина, придуманная людьми.
Вот такие походные заметки. Отпуск в горах настраивает на философский лад.
День второй.
Без фанатизма не обошлось
Отдых в осеннем Крыму с палатками планировался спокойным и размеренным.
"Много не пойдем", - говорили мы друг другу.
"Будем купаться в море, останавливаться пообедать и почаёвничать", - отмечала я.
"На море быстро темнеет. Место под палатку начнем присматривать в четыре часа, в пять уже надо выбрать поляну, чтобы к семи, в темноте, палатка стояла, ужин варился", - твердо отвечал Андрей.
Рано утром выйти не получилось. Несмотря на часовую разницу с Тольятти в нашу пользу, пока мы собрались, позавтракали и вышли из Балаклавы, был уже одиннадцатый час.
Весь следующий путь представлял собой непрерывное вверх-вниз по скалистой тропе с общим повышающим градиентом.
Треккинговые маршрут "Севастопольская тропа" очень лёгкий в смысле прохождения, даже дети одолеют. Если идти по 10 км в день).
Везде установлены указатели и информационные стенды, хотя в некоторых местах на развилках троп лучше все же сверяться с навигатором в смартфоне.
На двух скалистых участках подъемов вбиты скобы. Конечно, с тяжёлым рюкзаком лезть по ним не то чтобы легко, но вполне безопасно.
На пути встретили двух идущих под рюкзаком дедушек-туристов, молодую парочку с большими рюкзаками и баулом еды из "Пятерочки" и пару пенсионеров из Екатербурга, которые угостили нас виноградом.
Туристов не густо. Хорошо.
К вечеру мы наконец добрались до окрестностей Куш-Кая, где вокруг нас стаями бегали кабаны.
Там находится огромный многокилометровый вольер для содерджания диких животных в естественной среде обитания. Оленей не встретили, а вот кабаны гоняли толпами мимо тропы.
Ночевать с кабанами не хотелось (был опыт в прошлые годы, Андрей плохо выспался тогда, опасаясь, что они подберутся и съедят наши запасы колбасы и треккинговые ботинки).
Смеркалось. План с ранней установкой лагеря явно катился кабану под хвост.
Дошли до перевала Ласпи, сначала чертов долгий подъем, потом не менее колено-убийственный спуск протяженностью за 2 км на 350 метров вниз.
Когда будет ужин и будет ли вообще, становилось окончательно неясно. Поэтому дошли до кафе "Ветан" на трассе и вдарили по лагману, шурпе, имбирному чаю и торту медовик.
После чего довольно бодро преодолели очередной подъем и вышли на старую дорогу.
Когда-то это была единственная дорога вдоль моря, потом построили широкое современное Южнобережное шоссе, а старая оказалась заброшенной и постепенно освобождает землю от своего асфальта.
После смотровой площадки на Ласпи начались великолепные сосняки, Андрей какие-то тайным нюхом пробитого туризма угадал в темноте наличие ровной площадки "вон там слева выше".
И там действительно оказались небольшие плоские террасы на склоне горы. Как раз под палатку.
Ужина уже не требовалось, пожгли немного костер для настроения, послушали шум в соснах завались спать.
День третий.
Заканчивается еда. Как жить дальше
Утро окрасило нежным светом вершины кипарисов и сосен, мы вылезли из палатки.
Ночёвка за перевалом Ласпи прошла замечательно - ветер всю ночь гудел в соснах и утих лишь к утру. Тепло.
Дошли до "Храма Солнца" - каменные глыбы заостренной формы торчат из земли вертикально, образуя гиганстское кольцо. Красивое, интересное место.
Были там в январе, теперь вот и в октябре довелось побывать.
Панорама с одной скал "храма солнца".
После завтрака стартовали, тропа тут же пошла в гору. Нам предстояло подняться на Байдарский перевал.
Там, на пересечении с шоссе, как мы помнили, располагался недурственный ресторанчик с претензией на понты, а потому дороговатый, но в целом съедобный.
Традиционно были съедены картошка с грибами и беконом и выпит чайник черного чая.
Сборник фото с мобильного телефона - обедаем в кафе на Байдарском перевале.
Андрей идет по яйлам.
Яйла - плоские безлесные места на горах Крыма. Слово имеет тюркское происхождение (например, крымско-тат. Yayla и тур.
Yayla - плато, которые в свою очередь происходят от тюркского корня «jaj» («yay») - «лето».
У тюркоязычных народов Средней Азии используется однокоренной термин джайляу (Википедия).
Вид на побережье перед спуском к шоссе и Байдарскому перевалу
Следующая часть пути снова в подъем - на Фороский кант. По гребням яйл дошли до Чертовой лестницы.
Поиски воды по пути не принесли результатов - все обозначенные на треке колодцы и ручьи оказались либо пересохшими, либо замусоренными до невозможности.
Человека, бросившего в колодец окурок, в аду ждёт отдельная сковородка.
Спустя 14 км пути, в 6 вечера, мы остались перед фактом - воды 1 литр (на 2 готовки пищи - ужин+завтрак - нужно минимум 4 литра на двоих человек, если по хорошему), еды на 2 раза, придется спускаться к людям в цивилизацию в виде продуктового магазина.
Я осталась сидеть на поляне с рюкзаками, Андрей, вооружившись навигатором, пошел до соседнего родника в 200 метрах. Переживаю. Кто знает Андрея - поймет.
Спустя полчаса.
Ой, пришел. Но воды нет и там.
До родника, где 100% есть вода - 27 км. По пути скорее всего такие же пересохшие колодцы...
Размышляю: даже если вечером слопать бутерброды всухомятку, ещё нужно утром поесть и идти целый день с неплохим набором высоты... Двое на 1 литре. Пожалуй, нет смысла мучаться.
Принимаю решение сходить с маршрута к морю. Сворачиваем к "чертовой лестнице", снова встречаем москвичей, лазят по отвесной скале.
А мы лезем вниз по чертовым осыпающимся булыжникам с рюкзаками.
Поселок Олива не разочаровал - продуктовый магазин со скромным набором еды был открыт.
Гречка, макароны, 3 литра воды, банка тушёнки и шоколадка заняли свое законное место в рюкзаке.
Ноги в трекинговых ботинках уже утомились - переобулась в невесомые беговые кроссовки. Пошли из Оливы вниз - ночевать решили у моря.
В темноте обратно в гору мы в этом состоянии и по этой тропе уже не поднимемся. Правда, и спуск в километр не особо порадовал, но лучше уж вниз.
Спустились, а там кафе. Пельмени и чайник черного чая сделали свое дело - Андрей повеселел. Меня-то и так прёт, а он грустит, когда устает.
У моря за забавной пустой бетонной набережной поселка Береговой нашли место на гальке под палатку.
Время десять ночи - даже луна уже села за море. А Андрей взялся кипятить чай. Сейчас махнем с шоколадкой и баиньки.
Стоим - нулевая линия отеля у моря. Волны шумят, тепло. Вода и воздух +20.
Пройдено 20 км
Набор 570 м, спуск 620 м к морю.
День четвертый
Тюленья дневка
После двух ходовых дней под рюкзаком болят ножки.
Сначала плечи - с непривычки - но крутая развесовка рюкзаков Deuter делает свое дело, вес перемещается на бедра и ты начинаешь весело скакать с 10-килограммовым рюкзаком аки козлик.
Но уже на десятом километре ноги подают сигнал, что здесь что-то не так, на спине явно не шоколадка с термосом.
На 20-м километре ноги говорят ахтунг.
Больше всего болят стопы - жесткая колодка высоких треккинговых ботинок идеально держит ногу на камнях, но эта же жесткость в итоге играет против долгой ходьбы.
На помощь приходят невесомые беговые кроссовки Salomon - если дорога позволяет.
А вот Андрей дошел до моря упрямо в жестких треккинговых - он вообще упертый.
Утро дневки началось с рассветом солнца. Солнце вставало на морем, чайка сидела на камне и смотрела на меня.
Я вылезла из палатки, посмотрела на море, на чайку и пошла спать дальше.
Вторая часть утра состоялась в 9 утра, когда солнце окончательно вылезло из-за скал и осветило палатку. Хотелось кушать. Пришлось будить Андрея.
Чтобы как-то подбодрить человека с утра, я сразу сообщила, что сегодня никуда не идём, сделаем дневку.
Привыкший ожидать худшего (например, штурм Фороского канта через пещеру Морозова по вбитым в скалу скобам под рюкзаками), Андрей воспрял. И пошел варить кофе.
Click to viewМаленький сонный поселок Береговой спал до обеда.
Единственный продуктовый ларек, который озарил своим посещением Андрей, удивил скромным набором продуктов и наличием беларусккой тушёнки (170 р. за маленькую банку).
Туалетную бумагу и воду тоже удалось добыть. А вот газовых баллонов не было.
Газ заканчивался. Забегая вперёд, его хватило на 2 раза приготовить еду на дневке и один раз на следующий день. Проблема покупки газовых баллонов вставала во весь рост.
Чухать за ними не автобусе в Ялту не хотелось. И так из-за отсутствия воды с гор слезли, ещё и газ искать. А таскать с собой по горам запас воды и газа - это 6-7 кг лишнего веса, уточняю, почему не таскаем.
Сильно ослабев после похода в магазин, Андрей снова лег и уснул в спальнике на берегу. Небо было туманно, море штормило.
Мимо проходил батюшка. Благословил Андрея, выкупался в холодном (+20) штормовом море, закутался в чёрное одеяние и ушлепал наверх по лестнице в монастырь. Весело тут у них.
Мой поход в магазин оказался более насыщенным. Следующее за Береговым - селение Парковое - могло похвастаться аж двумя продуктовыми лабазами.
В одном мне даже продали "настоящий швейцарский шоколад" производства Германии и мешок булочек с маком.
В другом мне напекли пакет хачынов с сыром и дали телефон таксиста, у которого может быть газ.
Остальной день можно описать как ели - спали - ели - жгли костер. Ноги постепенно приходили в себя.
Таксист согласился продать газовый баллон, доставшийся ему бесплатно от туристов, за 350 р. - местные жители такие жители...
На побережье везде кипят стройки, строят от коттеджей до жилых комплексов, ещё больше санаториев и домиков стоят в руинах, заброшенные. Впечатления двоякие.
Около забора большой стройки мужчина громко говорил по телефону: "Нам выделили 70 млн, он говорит, 20 млн мне отдаете.
Давай ему скажем, мы 40 пустим на стройку, 20 тебе откатим, 10 нам, ты же никаких расходов не несёшь, а мы рабочих нанимаем, стройматериалы закупаем, имей совесть".
Ночью пожгли костер из сухих сосновых веток и под шум волн завалились спать.
День пятый
Подъем на яйлы к Беш-Текне
Утро не обещало быть томным. Оно обещало сплошной подъем длиною в 8 км и набором высоты около 800 метров. На перевал Миэссис-Богаз.
Дорога наверх удивляла.
Сначала встретился шлагбаум и надпись "Заповедник. Проход запрещен".
Сразу за шлагбаумом тянулись виноградники. Поскольку любая деятельность на территории заповдников запрещена, то либо тут не заповедник, либо тут творится преступление.
В любом случае - нам наверх.
Дорога к перевалу оказалась прекрасной гравийкой по сосново-дубовому лесу с огромными каменными глыбами.
На особо тяжёлых участках подъемов стояли аккуратные тёмно-коричневые лавочки для отдыха.
И наконец почти под отвесной стеной яйлы дорога закончилась смотровой площадкой с очень милой уютной и чистой деревянной беседкой.
А ещё по пути встретился колодец с питьевой водой. Просто восторг.
Ноги и спина такого восторга не испытывали, тем более что вместе с тропой закончилась и гравийка.
Начался почти отвесный склон из наваленных булыжников с довольно расплывчатым направлением.
То и дело сверяясь с maps.me, пару раз все же свернули не туда, мы медленно, но верно лезли наверх.
Наконец, перевал преодолен (местами на четвереньках, главное мне было не ухнуть с рюкзаком спиной назад, лучше уж носом в щебенку).
Полежав на вершине яйлы и продрогнув на ветру, пошли уже привычными каменистыми тропами. Мы снова вышли на крымскую тропу по вершинам яйл.
Ппанорама с вершины яйлы.
Тропа петляла среди валунов, обходила кусты шиповника (суховатый, кислый), терна (вообще сушняк), огромного мясистого боярышника.
По пути собрали немного чабреца на вечерний чай.
Беш-Текне - своеобразная ложбина, каменная чаша между вершинами окружающих его холмов.
В низине находится родник и болотистое озерцо, склоны поросли огромными крымскими соснами с совершенно непонятно пахнущей хвоей... И много мест для палаточных стоянок.
Подбродив, выбрали уютное местечко под маленькими скалами, которые как каменные пальцы торчали посреди полянки метра на семь из земли.
Радиалкой прогулялась до соседней вершины Ат-Баш (1196 м), откуда открывался вид на море. Открывался бы, если там внизу не было все сплошь затянуто облаками.
После сытного ужина и чая с чабрецом и шиповником предстояла интересная холодная ночь, в ходе которой предстояло узнать, замёрзнет ли Андрей в спальнике от "Сплав" Антарис-120 и будет ли в 4 утра водить хороводы у костра. Или нет.
Первые 8 км пути до Ай-Петри были не томными... Дождь на яйлах.
Увы, этот был тот самый момент, когда я подскользнулась на мокрой от дождя Таракташской тропе с Ай-Петри.
Локоть и ладонь по касательной, а вот карбоновая треккинговая палка напополам.
Сработала, удержала, выполнила свой долг и треснула смертью храбрых. RIP.
Палка прошла два Крыма, два Кавказа, Абхазию и неисчислимое количество тольяттинских походов.
Буду искать ей замену.
Таракташская тропа стала уже моим гештальтом. Дважды мы штурмовали ее зимой-2018 и зимой-2019, но до Ай-Петри так и не дошли - один раз помешало сильное обледенение, второй - снегопад.
В этот раз ливанул дождь. Путь вниз превратился в каток по скользкой плоской сланцевой щебенке и глине.
Тропа пройдена. Гештальт закрыт.
День шестой
Туманы, дождь, солнце и сломалась палка
Утром ничто не предвещает столь насыщенного дня. А сейчас, ночью, я лежу в палатке, слушаю ураганный ветер в вершинах деревьев и надеюсь,что ни одно из них не упалет на палатку.
Она не выдержит.
Немного страшновато, но 9 месяцев провести в городе без походов страшнее, так что приходится выбирать меньшее из зол. Дерево и ураган.
А начинался день довольно мирно.
В урочище Беш-Текне, примерно на высоте 1000 метров, ночь была довольно теплой и совершенно безветренной.
Выспавшись и позавтракав замоченной с утра гречкой, вышли на маршрут. На соседней поляне стояла группа немолодых туристов, спросили, не знаем ли мы, где Карадагский лес.
Навигатор сообщил, что в 103 километрах, где и Карадаг. Не поверили. Сказали, у них бумажные карты, по ним пойдут. Ну ок.
Только поднялись на Ат-Баш, как долину затянуло туманом. Он языками лился через перевал и уже спустя десять минут ни урочища, ни родника, ни палаток туристов не стало видно.
Как будто мы ушли и виртуальная реальность растаяла, как ненужная уже декорация. А были ли люди, искавшие Карадагский лес или тоже миражи?
Тропа шла по вершинам отвесных утесов, вскоре туман сменился дождем. Тропа иногда терялась в опавшей листве - тут, на высоте, уже была поздняя осень.
Потом наша тропа безымянная соединилась с Воронцовской тропой, которая поднималась откуда-то от моря в сторону Ай-Петри.
Там в этих внезапно начинающихся и внезапно обрывающиеся тропах фиг разберёшься. Но тропа была натоптанная, идти стало полегче. Хоть под дождем.
Бодро и почти без остановок прошли 8 км до Ай-Петри.
Пока обедали в кафе, тучи разошлись, вышло солнце.
Куртки и штаны мигом высохли на ветру и солнце - всё-таки не зря я обожаю высоко-технологическую походную снарягу.
Но не ее цену.
От Ай-Петри до водопада Учан-Су спускается Таракташская тропа. Она живописна, прекрасна и легко проходима. В сухую погоду.
Как я уже писала, Таракташская тропа стала моим гештальтом. Дважды мы штурмовали ее зимой-2018 и зимой-2019, но до Ай-Петри так и не дошли - один раз помешало сильное обледенение, второй - снегопад.
В этот раз ливанул дождь. Путь вниз превратился в каток по скользкой плоской сланцевой щебенке и глине.
Я упала, локоть и ладонь по касательной, треккинговая палка пополам.
Но тропа пройдена.
На стоянке над водопадом Учан-Су оказалось ни воды (водопад почти пересох), ни еды (кафешки все закрыты).
От водопада я такого не ожидала. Как выразился Андрей, "я мощнее писаю, чем этот водопад сейчас льется".
Но у нас был запас пирожков и два литра воды, так что устроив традиционный пионерский костер, поели и легли спать.
Итак, потери за день: треккинговая палка, расцарапаны локоть и ладонь, обожгла палец на костре, уронила пирожок на землю (но завтра его наверное все равно съем).
Если ночью упавшим деревом не пришибет.
Спокойной ночи!
Продолжение https://radomirkka.livejournal.com/158034.html