Делаем свет для фотостудии мокроколлодионного процесса.
Превращаем радиатор в карбюратор...
Часть 1. Делаем свет для фотостудии мокроколлодионного процесса.
Искусственный свет для мокроколлодионного процесса фотографии не может считаться современным изобретением, поскольку во времена расцвета этого способа получения фотографического изображения фотографы вовсю пользовались магниевыми лентами. Но отсутствие оных в открытой продаже, и наличие более пожаробезопасных современных альтернатив в виде электрических ламп, вкупе с осознанием необходимости иметь сильный источник света (чувствительность коллодионной эмульсии составляет примерно 0,6 ASA) предопределили процесс создания самодельного источника искусственного света для осуществления благоприятных условий фотосъемки на мокроколлодионные пластинки.
продолжение....
К слову сказать, в целом, идея создания такого источника света принадлежит Алексею aka Unrealalex, за что ему благодарная общественность выносит свое спасибо.
Мой вариант устройства, описанный ниже, отличается композицией и схемой включения ламп.
Итак, сначала оборудование и материалы, необходимые для конструирования ИСМК-1а (Искусственный Свет для Мокрого Коллодия модель 1 альфа).
Части ИСМА-1а, не участвующие непосредственно в его создании:
1. Стойка FalconEyes LS-2600.
2. Софтбокс FalconEyes SBQ-80100 (80*100 см.) Размер софтбокса должен быть таким, чтобы позволять снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.
3. Лампы Wolta 8W4U105E27 6400K (7 штук). О них подробнее внизу.
Из материалов нам понадобится:
1. Деревянная доска размером достаточным для выпиливания круга диаметром где-то 30 см. Можно заменить фанерой толщиной не менее 10мм (лучше 15мм). Впрочем, фанера будет тяжелее, так что доска - то, что надо.
2. Алюминиевая трубка с внутренним диаметром 10мм. Продается в строительных магазинах (я брал в ОБИ).
3. Винты М4-40 с гайками и шайбами.
4. Саморезы 15-20мм (зависит от толщины доски).
6. Настенные патроны для ламп (7 шт) (см. фото 1).
7. Выключатель (см. фото 1). Можно обойтись и без него.
8. 2 метра двухжильного сетевого кабеля на 1,5 кВт. Понадобится для разводки ламп. С одной жилой монтаж проще, а гибкость кабеля в разводке не сильно нужна.
9. 4 метра (можно больше или меньше) многожильного сетевого кабеля.
10. Переходник для соединения проводов (см. фото 1).
11. Сетевая вилка.
12. Крепеж на стойку. Я, за неимением более подходящего материала, временно использую кусок жестяной трубки от ненужной швабры.
Оборудование, необходимое и достаточное для проведения работ:
1. Дрель со сверлами по металлу 4мм и 8мм.
2. Электролобзик с пилками по дереву и металлу (можно заменить ножовкой).
3. Наждачная бумага.
4. Молоток.
5. Керн.
6. Тиски (настольные со струбциной подойдут).
7. Карандаш, линейка.
8. Отвертки, двух и четырёхгранная.
9. Циркуль.
10. Плоскогубцы.
Итак, берём имеющуюся (или купленную) доску, шлифуем её (можно не всю, а только то место, которое будет основанием для крепления света) наждачкой и чертим на ней три круга из одного и того же центра: радиусом 13,5 см., диаметром 6,5 см. и диаметром 3,5 см. (см. фото 2). Больший круг - это граница устройства, по нему отпиливаем электролобзиком или ножовкой излишки доски. Получаем что-то вроде деревянного колеса. Обрабатываем края доски наждачной бумагой для сглаживания поверхности и удаления заусенец и т.п. неприятных вещей.
Намечаем места посадочных мест для патронов для ламп. Центральное место уже размечено (самый маленький круг), а по периметру (между границей и средним кругом) расставляем оставшиеся 6 патронов, соблюдая симметричность в расстановке (при желании). Можно использовать геометрию, но вполне допустим и глазомер. По моим расчетам, самое короткое расстояние между патронами было в районе 3 см., чем я и пользовался в расстановке. Аккуратно обводим карандашом патроны по периметру. Получаем 6 колец. (см. фото 2) по периметру и одно в центре.
Теперь переворачиваем доску. Берём кольцо крепления спиц софтбокса, располагаем его точно в центре доски и аккуратно обводим карандашом по внешнему периметру (см. фото 3). Таким нехитрым способом мы находим места расположения креплений спиц софтбокса.
Теперь нам надо просверлить в доске дырки в нужных местах. Но сначала сделаем сами крепления. Для этого отрезаем от алюминиевой трубки 4 куска по 4,5 см. каждый. От одного конца каждой мелкой трубки отмечаем точки (в одной плоскости!) на расстоянии 0,7 см. и 2,2 см. Накерниваем их (тиски тут здорово помогают) и просверливаем насквозь 4мм сверлом, стараясь, чтобы дырки с обратной стороны тоже были в одной плоскости. Получаем крепления для спиц софтбокса. Прикладываем каждое крепление к своем месту на нарисованной схеме (дырками к центру доски) и гвоздем (шилом и т.п.) через просверленные ранее отверстия намечаем места их крепления к доске. Просверливаем 4мм сверлом доску в этих местах. Смотрим, где вылезло сверло с обратной стороны доски. У меня получилось так, что некоторые из винтов креплений мешали патронам ламп, поэтому пришлось "утопить" шляпки винтов в доске. Для этого 8мм сверлом просверливаем со "лицевой" стороны доски уже имеющиеся отверстия на глубину 3-4 мм. Уже можно собрать софтбокс для первоначальной проверки. Как видно, всё пока получается (фото 4. - лицевая сторона и фото 5 - обратная).
Если есть желание сделать выключатель, ищем на доске для него свободное место. Желательно, чтобы оно располагалось как можно ближе к креплению сетевого кабеля (чтобы проводов меньше было). Чертим на доске прямоугольник размером где-то 2,3*2,6 см. (это размеры выключателя). Вырезаем отверстие (я просверливал доску в противоположных углах прямоугольника 8мм сверлом, потом электролобзиком делал пропилы по его периметру) и вставляем в него выключатель. Недалеко от выключателя (с учетом удобства расположения проводов) сверлим 8мм сверлом в доске сквозное отверстие через которое мы выведем сетевой кабель и недалеко от него привинчиваем саморезом переходник для соединения проводки. Затем привинчиваем крепления для спиц софтбокса винтами к доске. Voila! Первая часть работы сделана.
Теперь начинаем крепить патроны для ламп. В каждом фланце патрона есть два места, которые можно (и необходимо в общем-то) выломать, чтобы провести провод к зажиму. Выламываем плоскогубцами во фланце одно такое место (в нашем случае этого вполне достаточно). Затем располагаем патроны на доске так, чтобы выломанные отверстия в фланцах патронов тех ламп, которые должны светить одновременно, находились "друг-напротив-друга" (или максимально к этому положению).
Небольшое пояснение: в схеме ИСМК-1а предусмотрено три варианта свечения: 7 ламп, 4 лампы, 3 лампы. Для этого я сделал две независимые друг от друга проводки (см. схему на фото 6).
Дальнейший план действий таков: отвинчиваем все патроны от их фланцев. Фланец (с учетом положения отверстия для проводов) крепим на своё место саморезами. Подсоединяем к керамическому зажиму провода (протянув их сначала через выломанное отверстие во фланце и зачистив их концы от изоляции). Крепим зажим патроном к фланцу. Располагаем следующий (в этой сети) фланец, подводим к нему провода от предыдущего, обрезаем их, чтобы хватило до зажима, зачищаем концы, просовываем их через выломанное отверстие внутрь фланца. Одновременно через то же отверстие просовываем провода, которые пойдут к следующему фланцу. Крепим оба (а всего - четыре) провода к зажиму (обязательно соблюдайте последовательность - провода одного цвета к одному и тому же контакту зажима, т.е., например, белый провод - к центральному контакту, а серый - к боковому). Закрепляем зажим патроном к фланцу. И так далее. В центральном фланце выламываем два отверстия (так удобней), поэтому провода к нему подходят с одной стороны, а выходят - с другой. Подсоединив последний в сети фланец, мы разделяем провода. Один провод из него мы подводим к переходнику для соединения с сетевым кабелем, а второй проводим через выключатель (провод из фланца подключаем к первому контакту выключателя, а от второго контакта выключателя подводим провод к переходнику для соединения с сетевым кабелем). См. фото 7.
Вторую "сеть" мы делаем аналогично (чтобы не запутаться, подсоединяйте зажимы проводами с теми же цветами, что и первая сеть, чтобы получилось, что все центральные контакты у всех 7 фланцев, например, были соединены проводом белого цвета). И, разумеется, от последнего фланца провода должны пройти через другие контакты выключателя. Протягиваем через отверстие в доске сетевой кабель, и закрепляем его в переходнике. С другой стороны попарно (помните о цвете проводов - см. выше) закрепляем провода от выключателя в этом же переходнике. К сетевому кабелю присоединяем вилку. Вторая и последняя часть работы готова (фото 8)!
Вставляем по обычной лампе в первый начальный патрон каждой из сетей, и, держа наготове огнетушитель (желательно), подсоединяем в электрическую сеть. С помощью выключателя проверяем, как работают лампы. Если что-то не горит, значит, где-то нет контакта. Разбираем патроны и проверяем подсоединение к зажимам. Если вдруг раздался резкий хлопок, запахло палёным и вырубило все электричество в квартире, значит где-то были неправильно соединены провода (где именно можно легко найти по оплавленной части патрона) и придется все делать заново. На а если доска вдруг загорелась, срочно тушите пожар огнетушителем, а потом лучше купите в фотомагазине какой-нибудь галогенный "киловаттник" FalconEyes, Rekam и т.п., и не пытайтесь больше сделать ИСМК-1а самостоятельно.
ВАЖНО! Помните, что провода (особенно у выключателя) не заизолированы, поэтому при включенном ИСМК-1а в сеть внимательно смотрите за что хватаетесь.
Крепление на стойку. Внимание! Это единственная часть ИСМК-1а, с самого начала предназначенная под замену. У меня просто не было времени для поиска хорошего крепления к стойке, поэтому я пользовался тем, что было. А была у меня старая и ненужная швабра Made in China. Я отпилил от нее кусок трубки размером 21 см. Обработал наждачной бумагой острые концы трубки, сплющил с одного конца молотком, и, по примеру креплений для спиц софтбокса, приделал её к доске (на этапе до креплений патронов). Вот и всё (см. фото 9).
Некоторые замечания о лампах. На настоящий момент лампы Wolta 8W4U105E27 - это самые мощные энергосберегающие лампы, способные выдавать свет с температурой 6400К (как мы все знаем, мокроколлодионная эмульсия наиболее чувствительна к синей части спектра), которые были найдены в более-менее открытой продаже в Москве и С-Пб. Не знаю насчет Питера, но в Москве в розницу они продаются (продавались в конце 2008 года) в Доме Люстр на Рязанке (ТК "Дом Люстр", г. Москва, Рязанский пр. д5, тел.: + 7 (495) 782-22-39, 730-86-84, 500-65-97, факс: +7 (495) 171-67-09). Учтите, что лампы этой серии выпускаются с тремя цветовыми температурами. Для мокрого коллодия, понятно, нужны лампы с температурой 6200К.
Вот в общем-то и всё. Весь процесс работы занял полсубботы. В воскресенье я уже вовсю пользовался установкой. Удачи!
Кстати, кому лень читать с экрана, может скачать 1МБ PDF файл с текстом и картинками здесь.
Часть 1. Делаем свет для фотостудии мокроколлодионного процесса.
Искусственный свет для мокроколлодионного процесса фотографии не может считаться современным изобретением, поскольку во времена расцвета этого способа получения фотографического изображения фотографы вовсю пользовались магниевыми лентами. Но отсутствие оных в открытой продаже, и наличие более пожаробезопасных современных альтернатив в виде электрических ламп, вкупе с осознанием необходимости иметь сильный источник света (чувствительность коллодионной эмульсии составляет примерно 0,6 ASA) предопределили процесс создания самодельного источника искусственного света для осуществления благоприятных условий фотосъемки на мокроколлодионные пластинки.
продолжение....
К слову сказать, в целом, идея создания такого источника света принадлежит Алексею aka Unrealalex, за что ему благодарная общественность выносит свое спасибо.
Мой вариант устройства, описанный ниже, отличается композицией и схемой включения ламп.
Итак, сначала оборудование и материалы, необходимые для конструирования ИСМК-1а (Искусственный Свет для Мокрого Коллодия модель 1 альфа).
Части ИСМА-1а, не участвующие непосредственно в его создании:
1. Стойка FalconEyes LS-2600.
2. Софтбокс FalconEyes SBQ-80100 (80*100 см.) Размер софтбокса должен быть таким, чтобы позволять снимать ростовые, поясные и плечевые портреты.
3. Лампы Wolta 8W4U105E27 6400K (7 штук). О них подробнее внизу.
Из материалов нам понадобится:
1. Деревянная доска размером достаточным для выпиливания круга диаметром где-то 30 см. Можно заменить фанерой толщиной не менее 10мм (лучше 15мм). Впрочем, фанера будет тяжелее, так что доска - то, что надо.
2. Алюминиевая трубка с внутренним диаметром 10мм. Продается в строительных магазинах (я брал в ОБИ).
3. Винты М4-40 с гайками и шайбами.
4. Саморезы 15-20мм (зависит от толщины доски).
6. Настенные патроны для ламп (7 шт) (см. фото 1).
7. Выключатель (см. фото 1). Можно обойтись и без него.
8. 2 метра двухжильного сетевого кабеля на 1,5 кВт. Понадобится для разводки ламп. С одной жилой монтаж проще, а гибкость кабеля в разводке не сильно нужна.
9. 4 метра (можно больше или меньше) многожильного сетевого кабеля.
10. Переходник для соединения проводов (см. фото 1).
11. Сетевая вилка.
12. Крепеж на стойку. Я, за неимением более подходящего материала, временно использую кусок жестяной трубки от ненужной швабры.
Оборудование, необходимое и достаточное для проведения работ:
1. Дрель со сверлами по металлу 4мм и 8мм.
2. Электролобзик с пилками по дереву и металлу (можно заменить ножовкой).
3. Наждачная бумага.
4. Молоток.
5. Керн.
6. Тиски (настольные со струбциной подойдут).
7. Карандаш, линейка.
8. Отвертки, двух и четырёхгранная.
9. Циркуль.
10. Плоскогубцы.
Итак, берём имеющуюся (или купленную) доску, шлифуем её (можно не всю, а только то место, которое будет основанием для крепления света) наждачкой и чертим на ней три круга из одного и того же центра: радиусом 13,5 см., диаметром 6,5 см. и диаметром 3,5 см. (см. фото 2). Больший круг - это граница устройства, по нему отпиливаем электролобзиком или ножовкой излишки доски. Получаем что-то вроде деревянного колеса. Обрабатываем края доски наждачной бумагой для сглаживания поверхности и удаления заусенец и т.п. неприятных вещей.
Намечаем места посадочных мест для патронов для ламп. Центральное место уже размечено (самый маленький круг), а по периметру (между границей и средним кругом) расставляем оставшиеся 6 патронов, соблюдая симметричность в расстановке (при желании). Можно использовать геометрию, но вполне допустим и глазомер. По моим расчетам, самое короткое расстояние между патронами было в районе 3 см., чем я и пользовался в расстановке. Аккуратно обводим карандашом патроны по периметру. Получаем 6 колец. (см. фото 2) по периметру и одно в центре.
Теперь переворачиваем доску. Берём кольцо крепления спиц софтбокса, располагаем его точно в центре доски и аккуратно обводим карандашом по внешнему периметру (см. фото 3). Таким нехитрым способом мы находим места расположения креплений спиц софтбокса.
Теперь нам надо просверлить в доске дырки в нужных местах. Но сначала сделаем сами крепления. Для этого отрезаем от алюминиевой трубки 4 куска по 4,5 см. каждый. От одного конца каждой мелкой трубки отмечаем точки (в одной плоскости!) на расстоянии 0,7 см. и 2,2 см. Накерниваем их (тиски тут здорово помогают) и просверливаем насквозь 4мм сверлом, стараясь, чтобы дырки с обратной стороны тоже были в одной плоскости. Получаем крепления для спиц софтбокса. Прикладываем каждое крепление к своем месту на нарисованной схеме (дырками к центру доски) и гвоздем (шилом и т.п.) через просверленные ранее отверстия намечаем места их крепления к доске. Просверливаем 4мм сверлом доску в этих местах. Смотрим, где вылезло сверло с обратной стороны доски. У меня получилось так, что некоторые из винтов креплений мешали патронам ламп, поэтому пришлось "утопить" шляпки винтов в доске. Для этого 8мм сверлом просверливаем со "лицевой" стороны доски уже имеющиеся отверстия на глубину 3-4 мм. Уже можно собрать софтбокс для первоначальной проверки. Как видно, всё пока получается (фото 4. - лицевая сторона и фото 5 - обратная).
Если есть желание сделать выключатель, ищем на доске для него свободное место. Желательно, чтобы оно располагалось как можно ближе к креплению сетевого кабеля (чтобы проводов меньше было). Чертим на доске прямоугольник размером где-то 2,3*2,6 см. (это размеры выключателя). Вырезаем отверстие (я просверливал доску в противоположных углах прямоугольника 8мм сверлом, потом электролобзиком делал пропилы по его периметру) и вставляем в него выключатель. Недалеко от выключателя (с учетом удобства расположения проводов) сверлим 8мм сверлом в доске сквозное отверстие через которое мы выведем сетевой кабель и недалеко от него привинчиваем саморезом переходник для соединения проводки. Затем привинчиваем крепления для спиц софтбокса винтами к доске. Voila! Первая часть работы сделана.
Теперь начинаем крепить патроны для ламп. В каждом фланце патрона есть два места, которые можно (и необходимо в общем-то) выломать, чтобы провести провод к зажиму. Выламываем плоскогубцами во фланце одно такое место (в нашем случае этого вполне достаточно). Затем располагаем патроны на доске так, чтобы выломанные отверстия в фланцах патронов тех ламп, которые должны светить одновременно, находились "друг-напротив-друга" (или максимально к этому положению).
Небольшое пояснение: в схеме ИСМК-1а предусмотрено три варианта свечения: 7 ламп, 4 лампы, 3 лампы. Для этого я сделал две независимые друг от друга проводки (см. схему на фото 6).
Дальнейший план действий таков: отвинчиваем все патроны от их фланцев. Фланец (с учетом положения отверстия для проводов) крепим на своё место саморезами. Подсоединяем к керамическому зажиму провода (протянув их сначала через выломанное отверстие во фланце и зачистив их концы от изоляции). Крепим зажим патроном к фланцу. Располагаем следующий (в этой сети) фланец, подводим к нему провода от предыдущего, обрезаем их, чтобы хватило до зажима, зачищаем концы, просовываем их через выломанное отверстие внутрь фланца. Одновременно через то же отверстие просовываем провода, которые пойдут к следующему фланцу. Крепим оба (а всего - четыре) провода к зажиму (обязательно соблюдайте последовательность - провода одного цвета к одному и тому же контакту зажима, т.е., например, белый провод - к центральному контакту, а серый - к боковому). Закрепляем зажим патроном к фланцу. И так далее. В центральном фланце выламываем два отверстия (так удобней), поэтому провода к нему подходят с одной стороны, а выходят - с другой. Подсоединив последний в сети фланец, мы разделяем провода. Один провод из него мы подводим к переходнику для соединения с сетевым кабелем, а второй проводим через выключатель (провод из фланца подключаем к первому контакту выключателя, а от второго контакта выключателя подводим провод к переходнику для соединения с сетевым кабелем). См. фото 7.
Вторую "сеть" мы делаем аналогично (чтобы не запутаться, подсоединяйте зажимы проводами с теми же цветами, что и первая сеть, чтобы получилось, что все центральные контакты у всех 7 фланцев, например, были соединены проводом белого цвета). И, разумеется, от последнего фланца провода должны пройти через другие контакты выключателя. Протягиваем через отверстие в доске сетевой кабель, и закрепляем его в переходнике. С другой стороны попарно (помните о цвете проводов - см. выше) закрепляем провода от выключателя в этом же переходнике. К сетевому кабелю присоединяем вилку. Вторая и последняя часть работы готова (фото 8)!
Вставляем по обычной лампе в первый начальный патрон каждой из сетей, и, держа наготове огнетушитель (желательно), подсоединяем в электрическую сеть. С помощью выключателя проверяем, как работают лампы. Если что-то не горит, значит, где-то нет контакта. Разбираем патроны и проверяем подсоединение к зажимам. Если вдруг раздался резкий хлопок, запахло палёным и вырубило все электричество в квартире, значит где-то были неправильно соединены провода (где именно можно легко найти по оплавленной части патрона) и придется все делать заново. На а если доска вдруг загорелась, срочно тушите пожар огнетушителем, а потом лучше купите в фотомагазине какой-нибудь галогенный "киловаттник" FalconEyes, Rekam и т.п., и не пытайтесь больше сделать ИСМК-1а самостоятельно.
ВАЖНО! Помните, что провода (особенно у выключателя) не заизолированы, поэтому при включенном ИСМК-1а в сеть внимательно смотрите за что хватаетесь.
Крепление на стойку. Внимание! Это единственная часть ИСМК-1а, с самого начала предназначенная под замену. У меня просто не было времени для поиска хорошего крепления к стойке, поэтому я пользовался тем, что было. А была у меня старая и ненужная швабра Made in China. Я отпилил от нее кусок трубки размером 21 см. Обработал наждачной бумагой острые концы трубки, сплющил с одного конца молотком, и, по примеру креплений для спиц софтбокса, приделал её к доске (на этапе до креплений патронов). Вот и всё (см. фото 9).
Некоторые замечания о лампах. На настоящий момент лампы Wolta 8W4U105E27 - это самые мощные энергосберегающие лампы, способные выдавать свет с температурой 6400К (как мы все знаем, мокроколлодионная эмульсия наиболее чувствительна к синей части спектра), которые были найдены в более-менее открытой продаже в Москве и С-Пб. Не знаю насчет Питера, но в Москве в розницу они продаются (продавались в конце 2008 года) в Доме Люстр на Рязанке (ТК "Дом Люстр", г. Москва, Рязанский пр. д5, тел.: + 7 (495) 782-22-39, 730-86-84, 500-65-97, факс: +7 (495) 171-67-09). Учтите, что лампы этой серии выпускаются с тремя цветовыми температурами. Для мокрого коллодия, понятно, нужны лампы с температурой 6200К.
Вот в общем-то и всё. Весь процесс работы занял полсубботы. В воскресенье я уже вовсю пользовался установкой. Удачи!
Кстати, кому лень читать с экрана, может скачать 1МБ PDF файл с текстом и картинками здесь.