РЕМОНТ КНИГ В БУМАЖНОМ ПЕРЕПЛЁТЕ
Так выглядит книга, скреплённая клеевым способом:
Блок представляет собой стопку листов, проклеенных с одной стороны (при этом образуется корешок, на рисунке он слева), а обложка - выгнутый соответствующим образом цельный лист плотного полукартона или плотной бумаги, охватывающий книгу со стороны корешка и приклеенный к нему. как на РИС.1.
Непроклеенные стороны-торцы блока называются обрезами, их у блока три - верхний, передний и нижний. Иногда обрезы могут быть крашеными или даже золочёными.
Если наша задача - отремонтировать (скрепить заново) блок, не меняя обложки, следует
1. Аккуратно отделить обложку от блока.
Для этого нужно :
Развернуть книгу корешком от себя и аккуратно отогнуть верхнюю крышку обложки вертикально.
РИС.2
Затем, захватив обложку, как это видно на РИС. 2, прижимайте блок к столу основаниями больших пальцев и аккуратным нажатием больших пальцев отделяйте корешок обложки от корешка блока, придерживая обложку остальными пальцами, чтобы не порвать корешок обложки. Когда корешки обложки и блока начнут разделяться - разверните книгу корешком вбок и продолжайте разделять обложку и блок аккуратным нажатием пальцев на место соединения.
Если корешок обложки приклеен очень прочно, можно помочь отделить его от корешка блока с помощью пластикового или металлического шпателя, тупого ножа и т.д. Наша задача - разделить корешки, не повредив обложки, чтобы не потребовалось её ремонтировать или менять. Из моего опыта - со сравнительно неистрёпанными книгами, без изломов корешка, это всегда удаётся. Блок с отделённой от него обложкой виден на РИС.3 (на нём и последующих фото избражена другая книга, чем на РИС.2)
РИС.3
2. Сбить (выровнять) блок
Вложите все выпавшие листы в блок на их места, по возможности - ровнее, чтобы они выпирали из него не более, чем на 1 мм. Затем возьмите блок в руки вертикально корешком вниз, практически не сжимая его пальцами, и, несильно постукивая корешком по столу, добейтесь, чтобы выпавшие листы не выпирали из блока.РИС.4
РИС.4
Затем поверните блок одним из обрезов вниз и повторите процедуру, затем поверните другим обрезом вниз и т.д., пока все обрезы не станут ровными. Если выпавшие листы измочалены по краям или блок слишком плотен изначально, сбить блок полностью может не получиться, тогда выступающую часть листа придётся срезать после закрепления блока (как просто это делается - расскажу в другой раз)
3. Зафиксировать и предварительно проклеить блок
Сбитый блок желательно зафиксировать. Особенно важно это сделать, если после отделения обложки блок разделился (развалился) по корешку на несколько пачек листов из-за растрескивания клеевого слоя на корешке блока.
Если блок не разделился и хорошо держится - весь третий раздел можно пропустить, или хотя бы его первую часть, до проклейки.
Для фиксации блока существуют специальные переплётные тиски, если их нет - можно воспользоваться парой ровных дощечек (или кусков ДСП, фанеры и т.д.) и парой струбцин , как на РИС.5. Корешок блока примерно на 0,7-1,0 см выпирает из дощечек.
РИС.5
Если струбцин тоже нет - можно использовать обычные маленькие тиски, струбцины мясорубки, струбцину или зажим настольной лампы и т.д.. В самом-самом крайнем случае - просто расположите блок на краю стола (выпирание - 0,7-1,0 см), положив сверху дощечку, а на неё - тяжёлый груз.
Теперь надо промазать корешок блока клеем ПВА.- РИС.6 Клей следует брать не канцелярский, а покупать в строительном магазине, такой клей имеет правильную, густую консистенцию.
Рис.6
Строительный клей продаётся в тубах (видна на РИС.6) ёмкостью 0,5 и 1,0 л и в ведёрках ёмкостью от 1,0 л. Годится и обычный ПВА, и водостойкий (для дерева), но первый для наших целей даже лучше.
Мазать лучше не кистью, а полиэтиленовой плоской палочкой - подобные раньше прилагались к бутылкам канцелярского клея, но и самому вырезать что-то подобное из мягкого пластика или дерева тоже можно. Клея следует набирать немного, чтобы он не капал с корешка. Слой клея пусть будет не толстым - до миллиметра, чтобы не стёк, но был заметен.
Проклееному блоку следует дать высохнуть до состояния, когла клей перестанет быть липким, но не застекленеет, В зависимости от толщины слоя, температуры и влажности в помещении - от получаса до пары часов. Высохший клей - желтовато-прозрачный, без белого оттенка, при касании пальцем не мажется.
4. Прошить блок.
Если вы сжимали блок струбцинами между дощечек, оставьте его зажатым, будет удобнее работать. Если проклеивали под грузом или не проклеивали вовсе - придётся обходиться так (у меня получалось).
Метод А.
Выдвижным обойным (он же «канцелярский») ножом со сменными обламывающимися лезвиями (безопаснее пользоваться ножами с шириной лезвия 18 мм) делаются надрезы на корешке блока.
Важно именно делать надрезы, а не надпилы ножовкой, как иногда пишут в пособиях переплётчиков-любителей. В надрезах нить будет фиксироваться сама (они клинообразные, сужающиеся в сечении, а пропилы - прямоугольные). Надрезы удобно делать, зажав блок (корешком вверх) между коленей, придерживая одной рукой и делая надрезы ножом, зажатым в другой.
Надрезы должны быть сделаны на глубину не более 3мм. Для удобства на блоке можно предварительно без нажима начертить простым карандашом прямую линию параллельно корешку на расстоянии 3мм от края (для ориентира при резании) для контроля глубины реза, а также наметить линии реза на корешке.
Расстояние между надрезами - около 2 см, отступив около 2 см от углов блока. Бумага пейпербэков обычно довольно рыхлая, не прикладывайте слишком много сил при резании, чтобы нож не прорезал блок слишком глубоко . См. РИС.7а-б.
РИС.7а
РИС.7б
Толстую белую хлопчатобумажную (№10, можно взять двойную) или нейлоновую нить вдавить в надрезы на всю их глубину, добиваясь, чтобы нить равномерно углубилась в разрез и заклинилась в нём. Нить укладываем в разрезах «змейкой» - вдавив в первый, протянуть вдоль блока до следующего, вдавить в него, перейдя на другую сторону блока, протянуть вдоль другой стороны блока до третьего разреза, вдавить нить в него, перейти на другую сторону и т.д. Если нить плохо или неровно вдавливается в разрез - можно вдавить её дополнительно шпателем, но осторожно, чтобы не разрезать её. Если нить порвалась - повторно вдавите в тот же разрез новый кусок нити и продолжайте, «хвостики» потом обрежете заподлицо. Можно прогнать «змейку» влоль блока туда и обратно.
РИС.8а
РИС.8б
Протягивая нить между надрезами, её следует прижимать пальцем к блоку, чтобы она не провисала между надрезами - РИС.8 а-б.
Альтернатива - можно не укладывать нить «змейкой», а в каждый надрез вдавливать свой кусок нити, если так удобнее. Потом придётся обрезать эти нити , оставив выступающие из блока «хвостики» по 0,5-1,0 см, которые приклеить параллельно корешку вдоль него. Мне «змейка» удобнее.
Метод Б. (годится для тонких, до 1,0-1,5 см блоков)
Освободить блок от струбцин, если он был зажат ими.
На расстоянии 3,0 мм от корешка провести карандашом без нажима прямую линию параллельно корешку. Вдоль линии, на расстоянии 2,0-3,0 см друг от друга и от углов блока очень тонким (до 2 мм диаметра) шилом сделать отверстия, протыкая блок насквозь. Можно вместо шила использовать тонкое сверло и дрель, но надо иметь в виду, что есть риск повредить блок при сверлении.
Затем через отверстия блок сшивается толстой белой нитью, можно даже сделать «змейку» туда и обратно вдоль блока.
Метод Б проще, чем А, но не годится для толстых блоков, и главное - нить вынужденно располагается дальше от корешка; на практике даже 3 мм от края может оказаться недостаточно - шило будет повреждать корешок при протыкании. А если отступать от края дальше - нить будет заметна после приклеивания обложки, да и читать книгу будет менее удобно - она будет ещё хуже раскрываться, ближе к тексту на страницах..
5. Проклеить блок
Если блок зажат струбцинами - можно уже снять их (я не стал).
Снова промазать клеем ПВА корешок. Можно постараться при намазывании запустить клей в разрезы блока, чтобы проклеить нить и сам разрез. При этом блок стоит держать корешком вверх и ни в коем случае не допускать стекания клея на блок (поэтому строительный ПВА удобнее в использовании, он гуще)! Можно в случае небходимости нанести клей двумя-тремя слоями с промежуточным подсушиванием на полчаса-час - РИС.9а-б.
РИС.9а
РИС.9б
Если края разрезов на корешке разошлись сильно и выпирают, их можно прижать, когда клей полувысох - прижать , проведя вдоль корешка шпателем или тупым столовым ножом плашмя (остатки клея смываются с инструмента тёплой водой).
Дать клею подсохнуть (полчаса).
5. Приклеить обложку
Нанести клей тонким слоем на корешок блока и внутреннюю часть корешка обложки - РИС.10а. Раскрыв обложку и взяв в руки блок корешком вниз, установить блок на место, выровняв края -РИС.10б.
Закрыть переднюю и заднюю части обложки, перевернуть готовую книгу корешком вверх, уперев передним обрезом в стол, и прижать корешок обложки, приглаживая его сухой чистой хлопчатобумажной ветошью («тряпочкой»).- РИС.10в
РИС.10а
РИС.10б
РИС.10в
Дать клею полностью высохнуть - 1-2 часа.
Затем аккуратно раскрыть книгу и при необходимости подклеить первый и последний листы блока к обложке (вдоль корешка), чтобы скрыть место прошивки.
Клей при этом следует наносить очень тонкой, 1-3 мм, полоской вдоль линии прошивки (торцом или ребром палочки для намазывания клея) и очень тонким слоем, без капель, иначе страницы неаккуратно склеятся. При определённом навыке можно совместить эту операцию с предыдущей - сразу наносить клей и на корешок, и на прошивку блока.