Путешествие в Тибет. Часть 6.
Утром мы отправились в Цапаранг - столицу царства Гугэ. Тысячу лет назад тут кипела жизнь - любовные романы, дворцовые интриги. А закончилось все убийством царской семьи и запустением.
Когда бродил там, обстановка навеяла рассказ Борхеса «Дом Астерия» (про историю Тесея и Минотавра, с точки зрения самого Минотавра). Было такое ощущение, как будто я очутился в том самом доме:
Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно) открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость - будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора?
Когда-то эти стены были новенькими и предметом чей-то гордости. А норы «Зимнего дворца» считались царскими палатами:
Представляли ли королевские особы, жившие тут и глядевшие на жизнь своих подданных с высоты своего жилища, как их будут сбрасывать с этих стен и отсекать головы? Почти наверняка им казалось, что они все делают правильно и все идет как надо.
- Поверишь ли, Ариадна? - сказал Тесей. - Минотавр почти не сопротивлялся.
Мы сели по джипам и отправились в обратный путь, к Кайласу, в поселек Darchen (4600 м). Дорога заняла почти весь день, а вечер был посвящен сборам и подготовкой к пешей части путешествия. Несколько слов о том, что такое кора и почему она происходит именно здесь.
Кайлас - по тибетски Канг Ринпоче, переводится как «Драгоценная снежная [гора]». Она считается «центром мира» в 4-х религиях: буддизм, бон, индуизм, джайнизм. Это обусловлено её удивительной пирамидальной формой, со сторонами ориентированными почти точно по сторонам света. Вокруг неё расположены весьма необычные образования «Дом счастливого камня», Саркофаг Нанди и др. Рядом расположено священное озеро Манасаровар (с санскрита manas - сознание, sarovara - озеро) - по легенде, первый объект сотворенный в сознании Брахмы. А Буддисты полагают, что в нем королева Майя зачала Будду. Ну и естественно здесь отметился Миларепа, достав со дна озера раковину, которую можно увидеть и услышать в монастыре Чуку Гомпа (находится возле Кайласа).
Из Запретной долины, которая находится у южного лица Кайласа, берет начало река стекающая в озеро Ракшас-тал, расположенное возле Манасаровара.
В индуистской мифологии озеро было создано повелителем ракшасов демоном Раваной. На озере находился специальный остров, на котором он каждый день приносил в жертву Шиве одну из своих голов. На десятый день Шива дал Раване сверхсилы. Озеро Ланга-Цо ставится в противопоставление созданному богами озеру Манасаровар. Манасаровар имеет круглую форму, а Ланга-Цо вытянуто в виде месяца, что символизирует свет и тьму соответственно. Кроме того в озере Манасаровар вода свежая и пресная, в то время как в Ланга-Цо - солоноватая, в ней не водятся водоросли и рыбы.
Также Кайлас, как и озеро Ракшас-тал, считается олицетворением мужской силы, тогда как Манасаровар - женской. Или как принято в нашей традиции, живая и мертвая вода.
Кора - ритуальный обход вокруг святыни, который является чем-то вроде молитвы. Считается, что кора вокруг Кайласа обнуляет карму и позволяет начать новую жизнь. По пути паломники преодолевают перевал Долма Ла (5650 м), на котором человек символически умирает, оставляя прошлую жизнь, и возрождается вновь. Разумеется, на этот счет существует самый широкий спектр мнений. Мне рассказывали и про то, как молнии убивали тех, кто отклонился на 200 метров от тропы, или что прямо с вершины Кайласа текла река, оставив после себя этот знаменитый разрез. А кто-то относится к этому как к обычному треккингу, т.е. простому походу по красивым местам. На мой взгляд, если человек хочет что-то в себе изменить, то Кайлас - прекрасный повод подумать об этом, подготовить себя и проработать во время путешествия. Места эти способствуют размышлениям о вечном, если есть на то потребность.
Утром следующего дня, мы собрались во дворе геста, обнялись, образуя круг, пропели «оммммм…» и отправились в путь. Мой маршрут несколько отличался от группового, я планировал пройти кору за 2 дня и сделать радиальный выход в к южному лицу Кайласа с ночевкой.
Я был полон сил и бодрым шагом пошел вперед. Почти сразу же за Дарченом встретил паломников, которые делали кору простираниями. Это когда весь путь отмеряется собственным телом, т.е. человек ложится, встает и доходит до той точки, куда дотянулся в лежачем состоянии, после чего процедура повторяется.
Справа видно кусочек плато, на котором находится кладбище Махасиддхов, где практикуется ритуал "небесных похорон". В рамках этой процедуры тело умершего расчленяют и скармливают стервятникам (кажется грифам). Говорят, что несколько лет назад тут появилась стая собак, которые приспособились поедать останки и потому приобрели весьма трепетное отношение к людям (ммм, ходячие пельмешки). Однако сейчас от них каким-то образом избавились, а кладбище огородили, во избежание повторения. Вот оно:
Встретившиеся же в этом районе собаки были вполне дружелюбны и спокойны, в отличие от тех, которые живут возле Манасаровара. Там я пошел прогуляться к ближайшему холму. Иду себе, рядом зайцы бегают (реально) и меня увидела одна собака. Начала лаять и идти следом. Я иду дальше, у меня была палка с собой, так что не парюсь. Тут подтягивается еще несколько друзей человека, в общей сложности штук 5 собралось. Идут за мной и гавкают. Я оглядываюсь, контролируя их перемещения и тут замечаю, что 4 собаки лают слева и издалека, а одна подбирается справа и молчит. Уже близко ко мне, метров 10-15. Причем она такая рыжеватая, не заметная на фоне песчаной почвы. Уж не знаю, это у них такой хитрый план был "как захавать туриста" или случайно так вышло. Вижу, что вопрос надо решать в корне, решительным шагом направляюсь к этой рыжей бестии и громко при этом говорю: "Это ты тут главная? А? Ты главная?" целясь в неё палкой. Она поколебалась и отбежала на несколько метров. Потом они еще полаяли для приличия, но скоро отстали. Забавно, но на обратном пути я снова их повстречал, их уже было штук 7. Так вот все гавкали, кроме этой рыжей, она стояла отвернувшись, с таким видом, что типа я тут вообще не причем, чуть ли не травку кушала. В общем прошел мимо своры и никто за мной даже не увязался в этот раз.
Но вернемся на кору. Потом встретил пару японцев и через некоторое время тройку русских. Впрочем, дело тут вовсе не в том, кто встречается на этом пути:
Дело в нем самом, разумеется:
Кажется скалы справа называются "Дом счастливого камня" С определенной точки они выглядят очень прикольно, но так как аккурат против солнца, снимать не стал.
Примерно на полпути меня догнала машина с портерами, которые помогали нести рюкзаки нашей группе. Они выгрузились, так как дальше машина не могла пройти, и мы пошли вместе. Был доволен своей выносливостью, так как шли мы практически наравне. К гесту для ночевки дошли к 14 часам, после чего я просто лег на землю и несколько часов подряд смотрел на северное лицо Кайласа. Потрясающая гора.
Я все смотрел на Кайлас, на окружающий мир и мне не хотелось куда-то идти, не хотелось есть или пить. Необычное состояние. Притомился, наверное.
Вечерний пульс около 95, а ночью опять разболелась голова, высота тут 5100 м. Выпил обезболивающее и уснул.
Дальше мы с одним парнем временно оторвались от группы и вышли в 7 утра к перевалу Долма Ла, рассчитывая к вечеру дойти до Дарчена. Остальная группа осталась в этот день на том же месте, сделав выход в сторону северного лица.
Как потом рассказали, пара наших парней хотела дойти до самого Кайласа, но их отговаривали, по причине их неготовности в метафизическом плане. Кстати говоря, там мы встретили Галину Балалаеву, жену Сергея Балалаева, автора нескольких книг про Тибет. Они почти каждый год приезжают в эти места, в тот момент Сергей ушел ночевать к западному лицу Кайласа, а мы с Галиной немного пообщались. Так вот она рассказала, что несколько лет назад была свидетелем такой истории. Двое парней пошли потрогать Кайлас. В смысле без должного пиетета, просто потому, что молодые, сильные, почему бы не потрогать? Взяли и пошли. Дошли, потрогали и вроде как у обоих правая рука (которой трогали) покрылась язвами через некоторое время. Лично мое впечатление, что Галина была искренней, когда рассказывала об этом. Так вот, на следующий день и наши парни пошли трогать Кайлас и еще к ним присоединилась одна девушка.
С их слов, вскоре с боковой горы начали валиться крупные камни (примерно с голову). Они прошли еще немного, но камни продолжали падать, Кайлас закрылся облаком и они повернули назад, после чего повалил снег.
Но вернемся к моему путешествию. Утреннее самочувствие было хорошее. Правда, как обычно, первые несколько минут после пробуждения чувствовал себя сломанным роботом, но когда начинаешь двигаться все проходит. Мы вышли и практически сразу начался плавный подъем. Мы обогнали очередных простирающихся, причем один из них был одет совсем легко, а на руках у него были пластиковые китайские шлепанцы (в смысле без перчаток), хотя был мороз примерно -10 и ветерок. Подъем был технически простой, передвигай себе ноги и все. До верхней точки перевала мы добрались в 10 утра. Сложно описать всю гамму охвативших меня чувств, скажу лишь, что я был реально счастлив. Измерил высоту - 5650 метров. На радостях забыл оставить какую-нибудь свою вещь, однако это конечно же просто формальность, ритуалы тут не главное.
В правой части снимка можно увидеть многодетную тибетскую семью. Самого младшего, двух лет отроду, папа в красной куртке несет на спине, завернув в одеяло. Я потом увидел, что его ручка торчит наружу, на что я попытался обратить внимание папы, однако тот не отреагировал. Думаю по тибетским меркам было очень тепло, почти жара.
Далее начался спуск, прошли мимо замерзшего озера Йокмо Цо.
А вот и "Топор кармы":
И спустились в долину. Дальше просто шли, иногда останавливаясь на чай и отдых. Откровенно говоря, виды тут не такие вдохновляющие, как до перевала, хотя сами по себе они радуют глаз. Просто в первой части маршрута есть и удивительный Дом счастливого камня и виден сам Кайлас, со своими плоскими гранями. А отсюда его не видать и того восторга я уже не испытывал.
Наконец, вдали показался Дарчен. Мы шли, шли, шли, а он как будто и не думал приближаться. Последние километры я уже реально подустал (за день прошли около 30 км), но в итоге оказались в гесте в 17 часов. Зашли в ресторан, где напился вкуснейшего чая с сахаром и молоком и схомячил тарелку обалденного томатного супа. Спалось в эту ночь превосходно.
Когда бродил там, обстановка навеяла рассказ Борхеса «Дом Астерия» (про историю Тесея и Минотавра, с точки зрения самого Минотавра). Было такое ощущение, как будто я очутился в том самом доме:
Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно) открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость - будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора?
Когда-то эти стены были новенькими и предметом чей-то гордости. А норы «Зимнего дворца» считались царскими палатами:
Представляли ли королевские особы, жившие тут и глядевшие на жизнь своих подданных с высоты своего жилища, как их будут сбрасывать с этих стен и отсекать головы? Почти наверняка им казалось, что они все делают правильно и все идет как надо.
- Поверишь ли, Ариадна? - сказал Тесей. - Минотавр почти не сопротивлялся.
Мы сели по джипам и отправились в обратный путь, к Кайласу, в поселек Darchen (4600 м). Дорога заняла почти весь день, а вечер был посвящен сборам и подготовкой к пешей части путешествия. Несколько слов о том, что такое кора и почему она происходит именно здесь.
Кайлас - по тибетски Канг Ринпоче, переводится как «Драгоценная снежная [гора]». Она считается «центром мира» в 4-х религиях: буддизм, бон, индуизм, джайнизм. Это обусловлено её удивительной пирамидальной формой, со сторонами ориентированными почти точно по сторонам света. Вокруг неё расположены весьма необычные образования «Дом счастливого камня», Саркофаг Нанди и др. Рядом расположено священное озеро Манасаровар (с санскрита manas - сознание, sarovara - озеро) - по легенде, первый объект сотворенный в сознании Брахмы. А Буддисты полагают, что в нем королева Майя зачала Будду. Ну и естественно здесь отметился Миларепа, достав со дна озера раковину, которую можно увидеть и услышать в монастыре Чуку Гомпа (находится возле Кайласа).
Из Запретной долины, которая находится у южного лица Кайласа, берет начало река стекающая в озеро Ракшас-тал, расположенное возле Манасаровара.
В индуистской мифологии озеро было создано повелителем ракшасов демоном Раваной. На озере находился специальный остров, на котором он каждый день приносил в жертву Шиве одну из своих голов. На десятый день Шива дал Раване сверхсилы. Озеро Ланга-Цо ставится в противопоставление созданному богами озеру Манасаровар. Манасаровар имеет круглую форму, а Ланга-Цо вытянуто в виде месяца, что символизирует свет и тьму соответственно. Кроме того в озере Манасаровар вода свежая и пресная, в то время как в Ланга-Цо - солоноватая, в ней не водятся водоросли и рыбы.
Также Кайлас, как и озеро Ракшас-тал, считается олицетворением мужской силы, тогда как Манасаровар - женской. Или как принято в нашей традиции, живая и мертвая вода.
Кора - ритуальный обход вокруг святыни, который является чем-то вроде молитвы. Считается, что кора вокруг Кайласа обнуляет карму и позволяет начать новую жизнь. По пути паломники преодолевают перевал Долма Ла (5650 м), на котором человек символически умирает, оставляя прошлую жизнь, и возрождается вновь. Разумеется, на этот счет существует самый широкий спектр мнений. Мне рассказывали и про то, как молнии убивали тех, кто отклонился на 200 метров от тропы, или что прямо с вершины Кайласа текла река, оставив после себя этот знаменитый разрез. А кто-то относится к этому как к обычному треккингу, т.е. простому походу по красивым местам. На мой взгляд, если человек хочет что-то в себе изменить, то Кайлас - прекрасный повод подумать об этом, подготовить себя и проработать во время путешествия. Места эти способствуют размышлениям о вечном, если есть на то потребность.
Утром следующего дня, мы собрались во дворе геста, обнялись, образуя круг, пропели «оммммм…» и отправились в путь. Мой маршрут несколько отличался от группового, я планировал пройти кору за 2 дня и сделать радиальный выход в к южному лицу Кайласа с ночевкой.
Я был полон сил и бодрым шагом пошел вперед. Почти сразу же за Дарченом встретил паломников, которые делали кору простираниями. Это когда весь путь отмеряется собственным телом, т.е. человек ложится, встает и доходит до той точки, куда дотянулся в лежачем состоянии, после чего процедура повторяется.
Справа видно кусочек плато, на котором находится кладбище Махасиддхов, где практикуется ритуал "небесных похорон". В рамках этой процедуры тело умершего расчленяют и скармливают стервятникам (кажется грифам). Говорят, что несколько лет назад тут появилась стая собак, которые приспособились поедать останки и потому приобрели весьма трепетное отношение к людям (ммм, ходячие пельмешки). Однако сейчас от них каким-то образом избавились, а кладбище огородили, во избежание повторения. Вот оно:
Встретившиеся же в этом районе собаки были вполне дружелюбны и спокойны, в отличие от тех, которые живут возле Манасаровара. Там я пошел прогуляться к ближайшему холму. Иду себе, рядом зайцы бегают (реально) и меня увидела одна собака. Начала лаять и идти следом. Я иду дальше, у меня была палка с собой, так что не парюсь. Тут подтягивается еще несколько друзей человека, в общей сложности штук 5 собралось. Идут за мной и гавкают. Я оглядываюсь, контролируя их перемещения и тут замечаю, что 4 собаки лают слева и издалека, а одна подбирается справа и молчит. Уже близко ко мне, метров 10-15. Причем она такая рыжеватая, не заметная на фоне песчаной почвы. Уж не знаю, это у них такой хитрый план был "как захавать туриста" или случайно так вышло. Вижу, что вопрос надо решать в корне, решительным шагом направляюсь к этой рыжей бестии и громко при этом говорю: "Это ты тут главная? А? Ты главная?" целясь в неё палкой. Она поколебалась и отбежала на несколько метров. Потом они еще полаяли для приличия, но скоро отстали. Забавно, но на обратном пути я снова их повстречал, их уже было штук 7. Так вот все гавкали, кроме этой рыжей, она стояла отвернувшись, с таким видом, что типа я тут вообще не причем, чуть ли не травку кушала. В общем прошел мимо своры и никто за мной даже не увязался в этот раз.
Но вернемся на кору. Потом встретил пару японцев и через некоторое время тройку русских. Впрочем, дело тут вовсе не в том, кто встречается на этом пути:
Дело в нем самом, разумеется:
Кажется скалы справа называются "Дом счастливого камня" С определенной точки они выглядят очень прикольно, но так как аккурат против солнца, снимать не стал.
Примерно на полпути меня догнала машина с портерами, которые помогали нести рюкзаки нашей группе. Они выгрузились, так как дальше машина не могла пройти, и мы пошли вместе. Был доволен своей выносливостью, так как шли мы практически наравне. К гесту для ночевки дошли к 14 часам, после чего я просто лег на землю и несколько часов подряд смотрел на северное лицо Кайласа. Потрясающая гора.
Я все смотрел на Кайлас, на окружающий мир и мне не хотелось куда-то идти, не хотелось есть или пить. Необычное состояние. Притомился, наверное.
Вечерний пульс около 95, а ночью опять разболелась голова, высота тут 5100 м. Выпил обезболивающее и уснул.
Дальше мы с одним парнем временно оторвались от группы и вышли в 7 утра к перевалу Долма Ла, рассчитывая к вечеру дойти до Дарчена. Остальная группа осталась в этот день на том же месте, сделав выход в сторону северного лица.
Как потом рассказали, пара наших парней хотела дойти до самого Кайласа, но их отговаривали, по причине их неготовности в метафизическом плане. Кстати говоря, там мы встретили Галину Балалаеву, жену Сергея Балалаева, автора нескольких книг про Тибет. Они почти каждый год приезжают в эти места, в тот момент Сергей ушел ночевать к западному лицу Кайласа, а мы с Галиной немного пообщались. Так вот она рассказала, что несколько лет назад была свидетелем такой истории. Двое парней пошли потрогать Кайлас. В смысле без должного пиетета, просто потому, что молодые, сильные, почему бы не потрогать? Взяли и пошли. Дошли, потрогали и вроде как у обоих правая рука (которой трогали) покрылась язвами через некоторое время. Лично мое впечатление, что Галина была искренней, когда рассказывала об этом. Так вот, на следующий день и наши парни пошли трогать Кайлас и еще к ним присоединилась одна девушка.
С их слов, вскоре с боковой горы начали валиться крупные камни (примерно с голову). Они прошли еще немного, но камни продолжали падать, Кайлас закрылся облаком и они повернули назад, после чего повалил снег.
Но вернемся к моему путешествию. Утреннее самочувствие было хорошее. Правда, как обычно, первые несколько минут после пробуждения чувствовал себя сломанным роботом, но когда начинаешь двигаться все проходит. Мы вышли и практически сразу начался плавный подъем. Мы обогнали очередных простирающихся, причем один из них был одет совсем легко, а на руках у него были пластиковые китайские шлепанцы (в смысле без перчаток), хотя был мороз примерно -10 и ветерок. Подъем был технически простой, передвигай себе ноги и все. До верхней точки перевала мы добрались в 10 утра. Сложно описать всю гамму охвативших меня чувств, скажу лишь, что я был реально счастлив. Измерил высоту - 5650 метров. На радостях забыл оставить какую-нибудь свою вещь, однако это конечно же просто формальность, ритуалы тут не главное.
В правой части снимка можно увидеть многодетную тибетскую семью. Самого младшего, двух лет отроду, папа в красной куртке несет на спине, завернув в одеяло. Я потом увидел, что его ручка торчит наружу, на что я попытался обратить внимание папы, однако тот не отреагировал. Думаю по тибетским меркам было очень тепло, почти жара.
Далее начался спуск, прошли мимо замерзшего озера Йокмо Цо.
А вот и "Топор кармы":
И спустились в долину. Дальше просто шли, иногда останавливаясь на чай и отдых. Откровенно говоря, виды тут не такие вдохновляющие, как до перевала, хотя сами по себе они радуют глаз. Просто в первой части маршрута есть и удивительный Дом счастливого камня и виден сам Кайлас, со своими плоскими гранями. А отсюда его не видать и того восторга я уже не испытывал.
Наконец, вдали показался Дарчен. Мы шли, шли, шли, а он как будто и не думал приближаться. Последние километры я уже реально подустал (за день прошли около 30 км), но в итоге оказались в гесте в 17 часов. Зашли в ресторан, где напился вкуснейшего чая с сахаром и молоком и схомячил тарелку обалденного томатного супа. Спалось в эту ночь превосходно.