Путешествие в Тибет. Часть 3.
Загрузившись с утра в автобус, мы двинулись к границе Непала с Тибетом. Ехать, примерно, часов 5. Первая часть дороги идет по непальским городкам, с постоянным ремонтом дорог, собаками и коровами. Особо впечатлила банда из 4-х коров, которая разлеглась прямо посреди проезжей части (увы, их я сфотографировать не успел).
Вторая половина пролегала по горной местности, с бесконечными серпантинами вдоль каких-то гималайских рек. По пути остановились на каком-то базарчике, где все усиленно закупались манго, мандаринами и бананами (мы еще не знали, что тем самым создаем колоссальную угрозу безопасности Китая, но об этом позже). Чем дальше и выше мы забирались, тем дороги становились уже и стрёмнее, но проникшись непальским пофигизмом, я нисколько об этом не парился. Вот когда ехали обратно, в конце путешествия, было уже слегка напряжно. Т.к. ехали после великолепной китайской дороги, покрытой асфальтом, широкой, да еще тибетский водитель джипа сигналил перед каждым поворотом, давая знать о себе, потенциальному встречному коллеге. В Непале же сигналили лишь в одном случае из 10, смело ныряя в поворот, где разъехаться с автобусом в принципе невозможно. Кстати, некоторые и не разъезжаются:
Причем это он еще удачно приземлился, там была масса обрывов с перспективой свободного падения в десятки метров. По дороге проезжали мимо моста приспособленного для прыжков в пропасть с резинкой (там еще рядом отель с весьма удачным названием Last Resort). Так что если кому не хватает экстримов, имейте в виду, их есть у них.
В конце концов добрались до Kodari, городка на непальской границе. Вокруг автобуса началась небольшая потасовка, это портеры пытались добраться до наших рюкзаков, даже не спрашивая нашего мнения по этому поводу. Гиды быстро их обуздали, выстроив в очередь. В очереди стояли как мужчины, так и женщины, однако по итогам распределения, в результате несли их исключительно женщины.
Да, тяжела и неказиста, жизнь непальской феминистки. Правда идти там не далеко, где-то минут 15, но под горку. Стоила эта услуга примерно $3. Трансграничные формальности на непальской стороне были минимальны, а вот Китай нас встретил достаточно суровым прищуром. Бросая рюкзаки на ленту рентгеновского аппарата, как любимого хряка под нож мясника, мы с тоской наблюдали, как безжалостный палец улыбчивой китаянки тыкал в самые интимные рюкзачные места, безошибочно выявляя дислокацию запретных плодов. Мы беззвучно стонали, пытаясь заглянуть инквизиторше в глаза, но национальная безопасность - превыше всего! Да и на самом деле, мы конечно же и сами понимали, что может натворить даже один единственный манго (не говоря уже о банане) в высокогорной тибетской пустыне и почти смирились.
Но так как обилие контрабанды превышало все мыслимые и немыслимые пределы, примерно половина стратегического запаса начиненных витаминами предметов успешно преодолела первый рубеж обороны. А далее рюкзаки подверглись уже ручному ощупыванию, отчего отряд нелегалов поредел еще сильнее. Гора осиротевших плодов высилась на столике рядом с нами, соблазняя на хищническое поедание, даже без соли и без лука. В конце концов нормы приличия рухнули, мы выпустили внутреннего зверя (кажется, это была коала) на волю и набросились на сладкую мякоть жертв китайского ордунга. И хотя изначально служивые пытались выставить нас на улицу (китайская таможня - не столовая), но тут они не смогли удержаться от улыбок и сдались. Кажется, мы так налетели на фрукты, как те обезьяны из джунглей Shivapuri. Отжали, так сказать, сколько смогли, ну что с нас взять, болезных.
В общем, еще немного и вот мы в Поднебесной. Пообедали в крайне отстойном ресторанчике приграничного китайского городка Dzhangmu. К сожалению, запомнил не иероглифы его названия, но основная примета такая: на левой стороне от входа висит ковер с изображением 4-х голов яков и под каждой надпись Tibet. Если окажетесь там, ни в коем случае заказывайте сок (кислая крашенная вода), пиццу (абсолютно не прожаренное тесто) и самое главное, не берите местные пельмени «мо-мо» с мясом яка. Это гарантированно будет як-аксакал, злобно-сварливого характера, который всю жизнь тяжко пахал и умер в глубокой-глубокой старости, но не своей смертью, так как его должно быть забодал кто-то из своих же. По отзывам, вроде можно есть мо-мо с сыром.
Перекусив и поменяв валюту, мы поехали дальше. Насчет денег, я поменял 350 евро и мне хватило впритык (на 2 недели). Хотя реально можно было тратить существенно меньше. Обычное блюдо стоит около 3 долларов, т.е. к примеру салат из помидоров и овощей + рис с мясом старого злобного яка (другие там не попадались), обойдутся долларов в 5-7. Ну и там где-то на термальные ванны захочется потратить ($8), лекарства, одежду, портеров, чаевые и т.д.
Сегодняшней целью у нас был городок Nyalam (высота 3800 м). То, что мы пересекаем главный гималайских хребет - чувствовалось очень хорошо. Огромные, мощные каменные стены ущелий глядели на нас со всех сторон. Где-то далеко внизу бурлила река, закладывало уши. Это Тибет, - сказал вдруг кто-то в правом полушарии.
Ночью пришла она. Горняшка. Терпеть её и лежать без сна не стоит, организму нужен отдых и поэтому в этом случае лучше выпить таблетку обезболивающего и спокойно поспать. К утру отпустило, мы слегка перекусили и пошли на акклиматизационную прогулку. На высоте 4150 метров встретил тибетских женщин, собирающих что-то в горах. Во время фотосессии они смеялись так, как будто мы присутствуем на просмотре самой великой комедии всех времен и народов. Реально, такого убойного искреннего смеха я не слышал уже давно, они реально оттянулись, по ходу дела.
Подумалось тогда, жизнь тут вроде как не очень сладкая, в плане быта, однако вряд ли столичные цацы при папиках, обутые в манто и перья, чаще испытывают такие искрометные эмоции. Потом я собирал листья высокогорного рододендрона, затем мы заваривали его с чаем (в умеренных количествах). Любовался пейзажами, под присмотром аборигена.
После обеда решил пойти опять в горы. По дороге встретил компанию местной молодежи. Они собрались в круг и похоже что танцевали. Хотя может быть и духов вызывали, двигались назад-вперед. Я не задерживался и пошел дальше, но повалил снег. И мне пришлось вернуться
Я пришел в гест, растопил печку какашками и лег спать. Ночью проснулся, голова была чуть ватной, но практически не болела. Удалось уснуть без обезболивающего.
На следующее утро мы выехали в Saga (высота 4500). Сначала мы посетили монастырь при пещере, где жил знаменитый йог Миларепа. Мне показалось, что Миларепа успел пожить во всех пещерах Тибета, причем образ жизни вел не слишком-то аскетичный. В частности имел привычку расширять приглянувшуюся жилплощадь методом приподнимания потолка рукой. Желающие убедиться в этом рассматрели вмятины, оставшиеся от десницы йогина, а потом мы уселись, чтобы ощутить это место. Знаете, я не склонен к мистическим воззрениям, однако в пещере я реально слышал гул "оммммм...". Выходя на свет подумал, что Миларепа-ли или кто-то еще, действительно ведь был в этой пещере тысячу лет назад, выходил отсюда и видел вот это же:
Мы садимся в джипы и едем дальше. По пути преодолеваем перевал высотой 5100 м, где я чувствую приступ горняшки. Далее мы спускаемся и меня подотпускает. Тем более проплывающие мимо виды способствуют релаксации. Я регулярно встречаю про такого рода пейзажи высказывания типа "унылая пустыня". Мне кажется это как с музыкой, если нет настроения, она не цепляет, а если хочется погружения и переживаний, то уносит только в путь. И это настолько отличается от обыденности, что погрузиться в приятное восприятие 3D природной живописи не составляет ни малейшего труда:
Потом мы добрались до озера Paiku Co. На обратном пути мы видели его в лучах утреннего солнца, ослепительно синее и приветливое, на фоне бирюзового неба, а сейчас оно было суровым и строгим. Выныривая из него, я подумал, что как-то так же должно ощущаться рождение.
Вторая половина пролегала по горной местности, с бесконечными серпантинами вдоль каких-то гималайских рек. По пути остановились на каком-то базарчике, где все усиленно закупались манго, мандаринами и бананами (мы еще не знали, что тем самым создаем колоссальную угрозу безопасности Китая, но об этом позже). Чем дальше и выше мы забирались, тем дороги становились уже и стрёмнее, но проникшись непальским пофигизмом, я нисколько об этом не парился. Вот когда ехали обратно, в конце путешествия, было уже слегка напряжно. Т.к. ехали после великолепной китайской дороги, покрытой асфальтом, широкой, да еще тибетский водитель джипа сигналил перед каждым поворотом, давая знать о себе, потенциальному встречному коллеге. В Непале же сигналили лишь в одном случае из 10, смело ныряя в поворот, где разъехаться с автобусом в принципе невозможно. Кстати, некоторые и не разъезжаются:
Причем это он еще удачно приземлился, там была масса обрывов с перспективой свободного падения в десятки метров. По дороге проезжали мимо моста приспособленного для прыжков в пропасть с резинкой (там еще рядом отель с весьма удачным названием Last Resort). Так что если кому не хватает экстримов, имейте в виду, их есть у них.
В конце концов добрались до Kodari, городка на непальской границе. Вокруг автобуса началась небольшая потасовка, это портеры пытались добраться до наших рюкзаков, даже не спрашивая нашего мнения по этому поводу. Гиды быстро их обуздали, выстроив в очередь. В очереди стояли как мужчины, так и женщины, однако по итогам распределения, в результате несли их исключительно женщины.
Да, тяжела и неказиста, жизнь непальской феминистки. Правда идти там не далеко, где-то минут 15, но под горку. Стоила эта услуга примерно $3. Трансграничные формальности на непальской стороне были минимальны, а вот Китай нас встретил достаточно суровым прищуром. Бросая рюкзаки на ленту рентгеновского аппарата, как любимого хряка под нож мясника, мы с тоской наблюдали, как безжалостный палец улыбчивой китаянки тыкал в самые интимные рюкзачные места, безошибочно выявляя дислокацию запретных плодов. Мы беззвучно стонали, пытаясь заглянуть инквизиторше в глаза, но национальная безопасность - превыше всего! Да и на самом деле, мы конечно же и сами понимали, что может натворить даже один единственный манго (не говоря уже о банане) в высокогорной тибетской пустыне и почти смирились.
Но так как обилие контрабанды превышало все мыслимые и немыслимые пределы, примерно половина стратегического запаса начиненных витаминами предметов успешно преодолела первый рубеж обороны. А далее рюкзаки подверглись уже ручному ощупыванию, отчего отряд нелегалов поредел еще сильнее. Гора осиротевших плодов высилась на столике рядом с нами, соблазняя на хищническое поедание, даже без соли и без лука. В конце концов нормы приличия рухнули, мы выпустили внутреннего зверя (кажется, это была коала) на волю и набросились на сладкую мякоть жертв китайского ордунга. И хотя изначально служивые пытались выставить нас на улицу (китайская таможня - не столовая), но тут они не смогли удержаться от улыбок и сдались. Кажется, мы так налетели на фрукты, как те обезьяны из джунглей Shivapuri. Отжали, так сказать, сколько смогли, ну что с нас взять, болезных.
В общем, еще немного и вот мы в Поднебесной. Пообедали в крайне отстойном ресторанчике приграничного китайского городка Dzhangmu. К сожалению, запомнил не иероглифы его названия, но основная примета такая: на левой стороне от входа висит ковер с изображением 4-х голов яков и под каждой надпись Tibet. Если окажетесь там, ни в коем случае заказывайте сок (кислая крашенная вода), пиццу (абсолютно не прожаренное тесто) и самое главное, не берите местные пельмени «мо-мо» с мясом яка. Это гарантированно будет як-аксакал, злобно-сварливого характера, который всю жизнь тяжко пахал и умер в глубокой-глубокой старости, но не своей смертью, так как его должно быть забодал кто-то из своих же. По отзывам, вроде можно есть мо-мо с сыром.
Перекусив и поменяв валюту, мы поехали дальше. Насчет денег, я поменял 350 евро и мне хватило впритык (на 2 недели). Хотя реально можно было тратить существенно меньше. Обычное блюдо стоит около 3 долларов, т.е. к примеру салат из помидоров и овощей + рис с мясом старого злобного яка (другие там не попадались), обойдутся долларов в 5-7. Ну и там где-то на термальные ванны захочется потратить ($8), лекарства, одежду, портеров, чаевые и т.д.
Сегодняшней целью у нас был городок Nyalam (высота 3800 м). То, что мы пересекаем главный гималайских хребет - чувствовалось очень хорошо. Огромные, мощные каменные стены ущелий глядели на нас со всех сторон. Где-то далеко внизу бурлила река, закладывало уши. Это Тибет, - сказал вдруг кто-то в правом полушарии.
Ночью пришла она. Горняшка. Терпеть её и лежать без сна не стоит, организму нужен отдых и поэтому в этом случае лучше выпить таблетку обезболивающего и спокойно поспать. К утру отпустило, мы слегка перекусили и пошли на акклиматизационную прогулку. На высоте 4150 метров встретил тибетских женщин, собирающих что-то в горах. Во время фотосессии они смеялись так, как будто мы присутствуем на просмотре самой великой комедии всех времен и народов. Реально, такого убойного искреннего смеха я не слышал уже давно, они реально оттянулись, по ходу дела.
Подумалось тогда, жизнь тут вроде как не очень сладкая, в плане быта, однако вряд ли столичные цацы при папиках, обутые в манто и перья, чаще испытывают такие искрометные эмоции. Потом я собирал листья высокогорного рододендрона, затем мы заваривали его с чаем (в умеренных количествах). Любовался пейзажами, под присмотром аборигена.
После обеда решил пойти опять в горы. По дороге встретил компанию местной молодежи. Они собрались в круг и похоже что танцевали. Хотя может быть и духов вызывали, двигались назад-вперед. Я не задерживался и пошел дальше, но повалил снег. И мне пришлось вернуться
Я пришел в гест, растопил печку какашками и лег спать. Ночью проснулся, голова была чуть ватной, но практически не болела. Удалось уснуть без обезболивающего.
На следующее утро мы выехали в Saga (высота 4500). Сначала мы посетили монастырь при пещере, где жил знаменитый йог Миларепа. Мне показалось, что Миларепа успел пожить во всех пещерах Тибета, причем образ жизни вел не слишком-то аскетичный. В частности имел привычку расширять приглянувшуюся жилплощадь методом приподнимания потолка рукой. Желающие убедиться в этом рассматрели вмятины, оставшиеся от десницы йогина, а потом мы уселись, чтобы ощутить это место. Знаете, я не склонен к мистическим воззрениям, однако в пещере я реально слышал гул "оммммм...". Выходя на свет подумал, что Миларепа-ли или кто-то еще, действительно ведь был в этой пещере тысячу лет назад, выходил отсюда и видел вот это же:
Мы садимся в джипы и едем дальше. По пути преодолеваем перевал высотой 5100 м, где я чувствую приступ горняшки. Далее мы спускаемся и меня подотпускает. Тем более проплывающие мимо виды способствуют релаксации. Я регулярно встречаю про такого рода пейзажи высказывания типа "унылая пустыня". Мне кажется это как с музыкой, если нет настроения, она не цепляет, а если хочется погружения и переживаний, то уносит только в путь. И это настолько отличается от обыденности, что погрузиться в приятное восприятие 3D природной живописи не составляет ни малейшего труда:
Потом мы добрались до озера Paiku Co. На обратном пути мы видели его в лучах утреннего солнца, ослепительно синее и приветливое, на фоне бирюзового неба, а сейчас оно было суровым и строгим. Выныривая из него, я подумал, что как-то так же должно ощущаться рождение.