Хараре: величие былого, или 3 дня в зимбабвийском борделе (Зимбабве)
Планируя поездку в Африку, я убеждал знатоков, что вопреки всему смогу идеально спланировать и осуществить задуманное. Мне говорили, что в Африке все не так, там время идет иначе, жизнь в параллельном измерении, пофигизм черного континента превалирует и у туриста нет выбора, кроме как отдаться на волю волн. Но отдаваться на волю обстоятельствам не в моих правилах, и, надо сказать, во многом я опровергнул теорию о том, что в Африке планировать невозможно. Почти. Исключением стал тот факт, что я посетил замечательную страну Зимбабве, ехать куда не собирался вовсе. Более того, прилетел туда на самолете, хотя, вылетая из Найроби, предполагал, что приземлюсь в ЮАР. А про то, как нелегкая занесла в зимбабвийский бордель, я уже говорил? Нет? Тогда читайте дальше -
Началось все с того, что наш рейс из Дар-эс-Салама в Йоханнесбург отменила "замечательная" молодая авиакомпания Zambezi Airlines. Рейс должен был быть транзитным через Лусаку (Замбия). Билеты куплены заранее за $278 через сайт Bravofly.co.uk. Являемся в аэропорт Джулиуса Ньерере в Даре, порядком уставшие от изматывающей жары под +40, державшейся в этих местах все последние дни. Пот лился градом, и вылет в более прохладную ЮАР казался великим благом. Подходим к стойкам регистрации, где улыбчивые сотрудники извещают о том, что рейс отменен. Черт! Только не в Африке, подумал я, измученный многократными проблемами с самыми разными авиакомпаниями мира. Ведь на эту долбанную Замбези Эйрлайнс даже не подать в суд, разве что в замбийский. Не гонялся бы поп за дешевизной. Кажется, это про нас, горе-туристов. Пожадничали $400 на прямой рейс South African и теперь пожинаем плоды. К счастью, мы были не единственными страдальцами.
Помимо нас порядка 20 человек, среди которых более 15(!) граждан различных государств, от Канады до Бразилии и от ЮАР до Конго. Исключительно веселая сложилась компания. Совместными усилиями мы учинили бучу в аэропорту Дара, требуя явки представителя проштрафившейся авиакомпании. Через час появился перепуганный черно-синий молодой парень и обьяснил, что переговоры с главным офисом в Лусаке уже ведутся, и вскоре те дадут ответ, что с нами делать. Надо сказать, что ответа мы ждали без малого 6 часов, сидя в аэропорту на рюкзаках. И вот наша судьба решена - нас отправят на Kenya Airways транзитом через Найроби. Долгожданная посадка на рейс авиакомпании Precision Air (дочерняя кенийцев), полуторачасовой перелет, и мы в аэропорту Джомо Кениата в Найроби. Наш стыковочный рейс вечером следующего дня, так что мы усиленно гуляли по кенийской столице, в какой-то мере даже радуясь произошедшему казусу с отменой рейса. О Найроби - городе контрастов и криминала я расскажу в другой раз, а пока поведаю о...Хараре.
Хараре
Да, да! Наш рейс в Йоханнесбург взмыл в небо, но спустя какое-то время пилот сообщил, что мы летим не куда-то, а в столицу Зимбабве, город Хараре. Выяснилось, что дважды в неделю этот рейс в Йоханнесбург летит с посадкой в Хараре, где часть пассажиров выходит, а часть подсаживается. Эдакая маршрутка по типу "Шеф, останови у того киоска". И я высказываю неожиданное суждение - а давай вместо ЮАР посетим Зимбабве? Тем более, что на ЮАР было заложено всего 4 дня, в которые предполагалось посетить лишь Преторию и Йоханнесбург. Знаю, что в ЮАР едут не за этими двумя городами, а за природой и Кейптауном. Но все это я посмотрю в следующий раз, когда приеду в эту страну целенаправленно. А пока просто хотелось заехать в ЮАР на несколько дней для "галочки", следуя в соседнюю Ботсвану.
Зато Зимбабве - это экзотика, которая доживает последние дни: абсолютно несимпатичный Роберт Мугабе довел эту чудесную страну до полного коллапса, и увидеть результаты проделанной им "работы" было как минимум интересно. Забегая вперед замечу, что слово "интересно" меняю на "грустно" и "жалко", ибо то, что происходит в этой странe, другими словами назвать сложно. Так или иначе, но во время посадки в Хараре мы втискиваемся в кучку выходящих пассажиров, удачно проскакиваем проверяющих посадочныe талоны (по правилам пассажир не должен покидать борт до прибытия в пункт назначения). Как потом заметил кто-то из представителей авиакомпании: "А что будет, если самолет разобьется? Вас будут считать пропавшими без вести искать, а вы будут живые в Хараре??". На что мы ему ответствовали, что да, однозначно предпочитаем быть живыми в Хараре, чем мертвыми в списках. Тот не оценил наш тонкий сарказм.
Мир тебе, Зимбабве!
Начну с тех чудесных и милых людей, что окружали нас в эти 3 дня в Хараре: девушки из отеля (ниже поведаю, о каком "отеле" идет речь), просто приятные люди на улице, наш таксист - учитель по образованию, и многие другие. Очень хочется верить, что пройдет время, и всем им станет лучше. Намного лучше, чем сейчас. Ибо они заслужили лучшей участи, чем та, что их постигла благодаря бездарной и деструктивной политике президента Мугабе. И хочется надеяться, что до этого дня доживут те, кого постиг бич современной Африки, СПИД. К сожалению, половина из тех, кто запечатлен на этих фотографиях , стала его жертвами
Ну а теперь самое время вернуться в аэропорт Хараре, куда мы неожиданно для себя прилетели из Кении. Я помнил из Тиматика, что визу можно получить за $30 по прилету. Так оно и оказалось. Краткая миграционная анкета, три десятки в окошечко и штамп в паспорт, сопровождаемый белоснежной улыбкой и словами "Welcome to Zimbabwe!". Признаться, изначально не планируя ехать в Зимбабве, я не особенно тщательно изучал эту страну. Да, при себе был путеводитель Lonely Planet - Southern Africa, но информация там была предельнo краткой и явно морально устаревшей. При этом теоретические познания были весьма обширны, ибо на тему постколониальных государств Африки я писал в свое время обширную работу, готовясь к диплому.
Кратко об истории
Тема того, как своей бездарностью можно развалить то, что впору сохранять и приумножать, меня увлекала всегда. История независимой Африки почти нигде не была гладкой и успешной. Если быть максимально кратким, то избавившись от белых, африканские лидеры сопротивления пришли к долгожданной власти и бросились грабить то, что силой оружия отняли у прежних хозяев.При этом на народ им было глубочайшим образом наплевать. История исчезнувшего в 1980 году с карты мира вполне успешного и процветающего государства Южная Родезия (ныне - Зимбабве) - тому ярчайший пример. Оставим сейчас вопрос того, что XX век принес европейским державам потерю былого могущества и заморских территорий, из которых те столетиями вывозили все, что только могли, выдаивая черный континент до последнего (уж не говоря о рабстве, официально прекратившимся лишь в самом конце 19-го века).
Британия осознавая, что времена безраздельного господства уходят в прошлое, постепенно передавала бразды правления африканских колоний в руки местного самоуправления. В случае с Родезией, в 1923 году она получила официальный статус "Самоуправляемой территории" в составе Британской империи. Проблема же была в том, что к власти рвались все, и белые, и черные. Первые, будучи в абсолютном меньшинстве, но пользовавшиеся поддержкой Британии, и кроме того, имея необходимые ресурсы, были способны захватить власть и навести некое подобие порядка. Ни о каком равенстве речи не шло, черные и белые снова оказались по разные стороны баррикад, несмотря на формальный и фактический уход колонизаторов. Белые жители Африки, большинство из которых там родилось и не знало другой родины, считали Африку своим домом. Приход к власти черного большинства был неприемлем для них. Примеров того, что происходило с некогда успешными и богатыми колониями с приходом черных, было немало: Мозамбик, Ангола, Нигерия, Руанда и прочие. Всегда схожая схема: межплеменные распри, гражданские войны, грабеж и хаос. В считанные годы процветающие города превращались в призраки, а плантации - в пустыни.
В Родезии сложилось несколько иначе. Тут не было традиций апартеида, как в ЮАР, равно как и особенных межплеменных конфликтов тоже не наблюдалось. Страна была одной из богатейших в Африке, и в целом черное большинство было довольно жизнью. Но с уходом британцев ситуация изменилась. Как грибы после дождя возникли подпольные партизанские движения (названные Чимуренга), ставившие целью изгнание былых и создание независимого государства черных. Одним из самых харизматических лидеров был, собственно, нынешний президент, Роберт Мугабе.
В 1965 году глава белого меньшинства Южной Родезии, Ян (Иэн) Смит провозгласил независимость этой страны. Ни одна страна мира не признала новое государства, и, что примечательно, Британия вместе с СССР стали главными врагами Родезии. Более 15 лет белое меньшинство всеми силами боролось за сохранение государства (подробнее об этой войне и армии Родезии, которая считалась одной из наиболее боеспособных в мире), но в итоге в силу растущей отрицательной миграции (число белых сократилось с 10% населения до 3%) и постоянно растущими военными расходами, Родезия прекратила свое существование. К власти пришел Роберт Мугабе, очень быстро приведший процветающую страну к межплеменной войне, нищите и разрухе. Рекомендую почитать интересную тематическую статью о Родезии на Lenta.ru. Апогея кризис достиг в 2004 году, когда Мугабе окончательно довел страну до краха, изгнав последних белых фермеров и управленцев. Страна стремительно ушла в пучину бедности, а заброшенные фермы и заводы вы можете наблюдать повсеместно, путешествуя по Зимбабве. А чего стоит банкнота в 10 триллионов(!) зимбабвийских долларов? Неправда ли показательно? Финансы поют романсы.
В настоящее время страна перешла к использованию американских долларов, а собственные "триллионы" год назад ушли в историю. При этом монет у них нет, поэтому покупая что-либо в магазине, вам лучше округлять покупки до верхней планки, иначе потеряете на сдаче. Например, покупаете бутылку воды за $0,50. Сдачу вам сдать не могут из-за отсутствия монет и предлагают получить сдачу либо конфетой, либо выдать так называемый кредитный чек, дающий право в течении 3-7 дней отовариться на него в их же магазине.
На улицах огромное число явного быдла: бомжи, всякие менялы, торгаши травкой. И невероятно много просто пьяных, что для Африки не свойственно. Часть сей публики весьма агрессивна, и с наступлением темноты, когда уличное освещение из экономии не включается, самое лучшее - отсидеться в отеле. Не буду показывать пальцем, но некоторые (скромно опускаю глаза) никого не слушали и пошли в полночь прогуляться. И едва не лишились жизни, уж не говоря о наличности. Но не будем о грустном. Оцените как выглядят заборы у любого частного дома, там вам и электричество, и острые осколки, и колючая проволока. Показательно, не так ли -
Бензин дорог, дороже чем в любой из соседних стран - $1,50 за литр. И не везде есть. Часть заправок не работает, а часть работает "налево", иными словами заправляют вас из баков-бутылей.
И все же развею ряд мифов
И все же не так все ужасно в Зимбабве. Магазины заполнены товаром, пусть и недешевым. Есть где перекусить, хотя выбор и крайне мал для 2-ух миллионного города. Гурману искать тут нечего - весьма и весьма жалкий выбор. В центре с десяток однообразных пиццерий, где грустные люди жуют смесь картофеля фри, невкусной пиццы и запивают пивом. И стоит это $5-8, что совсем немало для уровня жизни в этой стране. Где же кушают бедные? Ответ прост - у себя дома. Что делать туристу? Выкручиваться как можете. Попытайтесь найти более-менее приемлемое место покушать, а если не удастся (что вполне вероятно, если вам не по душе уровень вокзального общепита с соответствующим контингентом), то просто закупитесь продуктами в супермаркете и наделайте себе бутербродов.
С общественным транспортом неважно, и это мягко сказано. Поезда, самолеты и автобусы есть и функционируют. Но все на спаде, и это важно помнить. Ресурс, оставленный Родезией, уже почти иссяк за 29 лет, а ничего нового не создается. Дороги приходят в негодность, старые вагоны и локомотивы не заменяются, самолеты летают древние и убогие. И все это едва-едва работает, исключительно на честном слове. Это я к тому, что для путешествия по стране всегда закладывайте вариант сильного форс-мажора. Поезд может не уйти, или уйти с опозданием в сутки; автобус может сломаться или оказаться переполненным (и другого в этот день не будет). Примерно так.
Отели
Это будет важный "квест" для туриста. Ибо отелей мало и большинство из них государственные, где с туриста дерут втридорога. Говоря втридорога, я подразумеваю, что это действительно недешево - проще будет переночевать в центре Лондона. Так и стоят громадные отели в центре Хараре, почти пустые, но ломящие несуразные деньги вроде $150-200 в сутки. И все же варианты найти можно. Но в интернете их практически не найти - Зимбабве выпала из всемирной паутины, и практической информации о стране очень мало. Скорее всего с отелем вы определитесь, уже приехав в Хараре и по ходу выяснив, где можно остановиться дешево и сердито. Мы спросили у нескольких человек: полицейского в аэропорту, водителя какого-то автобуса и у охранника в дорогом отеле. И в итоге вышли на своего рода общежитие бордельного типа -
С вот таким внутренним убранством -
Обратите внимание на отсутствие душа и смесителя в ванной. Мыться было весьма проблематично!
Вот такой номер обошелся в $30 за двоих в сутки. Это самый центр Хараре. Довольно недорого, верно? Если бы не проблемы в ванной комнате с отсутствием душа и необходимостью непонятно как мыться без смесителя и душа (обливаясь теплой водой из бака, прежде набранной поочередно из кранов), то вполне ничего.
Велком ту бордель
К сожалению, почти все недорогие заведения подобного рода вынужденно превращаются в бордели. На редких туристах им просто не выжить. Не стал исключением и наш отель. В нем жили проститутки. Но нет, отнюдь не профессионалки, для кого это работа и жизнь. Тут было полно студенток, не имеющих возможности заработать себе на учебу и жизнь. В стране с 50% безработицей, для молодой девушки вариантов почти нет. Девчонки классные (см. фото выше), и нам их было безмерно жаль. Крутящиеся вокруг общежития мужики вызывали сильное отвращение. И особенно гадки были местные нувориши, приезжающие за "новенькими" девочками на своих дорогих джипах. Хозяин отеля, пожилой дядька, с грустью говорил: "Что я могу сделать..?". Почитать о повальной проституции в Зимбабве советую на сайте Би-Би-Си в тематической статье Майка Томпсона.
Фотоальбом из Хараре
Монумент героям Чимуренги
Безумно пафосный, но живописный мемориальный комплекс, посвященный героям войны с белыми (Чимуренги), расположен в 10км к югу от Хараре, на трассе в Булавайо. Выстроили его вездесущие северо-корейские товарищи, создавшие миру немало подобных шедевров от Каира до Пхеньяна и от Луанды до Манагуа. Просто оцените -
Вид на Хараре с монумента Героям Чимуренги
В качестве забавного десерта
Нижеследующую фотографию мы назвали "Кошмарный сон расиста", ибо в одном ряду оказались полуеврей (ваш покорный слуга), черный-черный негр и японец. Не правда ли забавно?
Ccылки о Южной Родезии
White people in Zimbabwe
Rhodesia
Rhodesian Bush War (Chimurenga)
Rhodesian army (Wikipedia)
Rhodesian army
Другие отчеты про Африку:
Лусака (Замбия)
Музей паровозов в Ливингстоне (Замбия)
Регион Каприви и национальный парк Бвавата (Намибия)
2000км до дорогам Ботсваны
Национальный парк Чобе (Ботсвана)
Дар-эс-Салам и Занзибар (Танзания)
Найроби (Кения)
Водопады Виктория (Зимбабве)
Аддис-Абеба (Эфиопия)
Асьют - родина Аль-Каиды (Египет)
Началось все с того, что наш рейс из Дар-эс-Салама в Йоханнесбург отменила "замечательная" молодая авиакомпания Zambezi Airlines. Рейс должен был быть транзитным через Лусаку (Замбия). Билеты куплены заранее за $278 через сайт Bravofly.co.uk. Являемся в аэропорт Джулиуса Ньерере в Даре, порядком уставшие от изматывающей жары под +40, державшейся в этих местах все последние дни. Пот лился градом, и вылет в более прохладную ЮАР казался великим благом. Подходим к стойкам регистрации, где улыбчивые сотрудники извещают о том, что рейс отменен. Черт! Только не в Африке, подумал я, измученный многократными проблемами с самыми разными авиакомпаниями мира. Ведь на эту долбанную Замбези Эйрлайнс даже не подать в суд, разве что в замбийский. Не гонялся бы поп за дешевизной. Кажется, это про нас, горе-туристов. Пожадничали $400 на прямой рейс South African и теперь пожинаем плоды. К счастью, мы были не единственными страдальцами.
Помимо нас порядка 20 человек, среди которых более 15(!) граждан различных государств, от Канады до Бразилии и от ЮАР до Конго. Исключительно веселая сложилась компания. Совместными усилиями мы учинили бучу в аэропорту Дара, требуя явки представителя проштрафившейся авиакомпании. Через час появился перепуганный черно-синий молодой парень и обьяснил, что переговоры с главным офисом в Лусаке уже ведутся, и вскоре те дадут ответ, что с нами делать. Надо сказать, что ответа мы ждали без малого 6 часов, сидя в аэропорту на рюкзаках. И вот наша судьба решена - нас отправят на Kenya Airways транзитом через Найроби. Долгожданная посадка на рейс авиакомпании Precision Air (дочерняя кенийцев), полуторачасовой перелет, и мы в аэропорту Джомо Кениата в Найроби. Наш стыковочный рейс вечером следующего дня, так что мы усиленно гуляли по кенийской столице, в какой-то мере даже радуясь произошедшему казусу с отменой рейса. О Найроби - городе контрастов и криминала я расскажу в другой раз, а пока поведаю о...Хараре.
Хараре
Да, да! Наш рейс в Йоханнесбург взмыл в небо, но спустя какое-то время пилот сообщил, что мы летим не куда-то, а в столицу Зимбабве, город Хараре. Выяснилось, что дважды в неделю этот рейс в Йоханнесбург летит с посадкой в Хараре, где часть пассажиров выходит, а часть подсаживается. Эдакая маршрутка по типу "Шеф, останови у того киоска". И я высказываю неожиданное суждение - а давай вместо ЮАР посетим Зимбабве? Тем более, что на ЮАР было заложено всего 4 дня, в которые предполагалось посетить лишь Преторию и Йоханнесбург. Знаю, что в ЮАР едут не за этими двумя городами, а за природой и Кейптауном. Но все это я посмотрю в следующий раз, когда приеду в эту страну целенаправленно. А пока просто хотелось заехать в ЮАР на несколько дней для "галочки", следуя в соседнюю Ботсвану.
Зато Зимбабве - это экзотика, которая доживает последние дни: абсолютно несимпатичный Роберт Мугабе довел эту чудесную страну до полного коллапса, и увидеть результаты проделанной им "работы" было как минимум интересно. Забегая вперед замечу, что слово "интересно" меняю на "грустно" и "жалко", ибо то, что происходит в этой странe, другими словами назвать сложно. Так или иначе, но во время посадки в Хараре мы втискиваемся в кучку выходящих пассажиров, удачно проскакиваем проверяющих посадочныe талоны (по правилам пассажир не должен покидать борт до прибытия в пункт назначения). Как потом заметил кто-то из представителей авиакомпании: "А что будет, если самолет разобьется? Вас будут считать пропавшими без вести искать, а вы будут живые в Хараре??". На что мы ему ответствовали, что да, однозначно предпочитаем быть живыми в Хараре, чем мертвыми в списках. Тот не оценил наш тонкий сарказм.
Мир тебе, Зимбабве!
Начну с тех чудесных и милых людей, что окружали нас в эти 3 дня в Хараре: девушки из отеля (ниже поведаю, о каком "отеле" идет речь), просто приятные люди на улице, наш таксист - учитель по образованию, и многие другие. Очень хочется верить, что пройдет время, и всем им станет лучше. Намного лучше, чем сейчас. Ибо они заслужили лучшей участи, чем та, что их постигла благодаря бездарной и деструктивной политике президента Мугабе. И хочется надеяться, что до этого дня доживут те, кого постиг бич современной Африки, СПИД. К сожалению, половина из тех, кто запечатлен на этих фотографиях , стала его жертвами
Ну а теперь самое время вернуться в аэропорт Хараре, куда мы неожиданно для себя прилетели из Кении. Я помнил из Тиматика, что визу можно получить за $30 по прилету. Так оно и оказалось. Краткая миграционная анкета, три десятки в окошечко и штамп в паспорт, сопровождаемый белоснежной улыбкой и словами "Welcome to Zimbabwe!". Признаться, изначально не планируя ехать в Зимбабве, я не особенно тщательно изучал эту страну. Да, при себе был путеводитель Lonely Planet - Southern Africa, но информация там была предельнo краткой и явно морально устаревшей. При этом теоретические познания были весьма обширны, ибо на тему постколониальных государств Африки я писал в свое время обширную работу, готовясь к диплому.
Кратко об истории
Тема того, как своей бездарностью можно развалить то, что впору сохранять и приумножать, меня увлекала всегда. История независимой Африки почти нигде не была гладкой и успешной. Если быть максимально кратким, то избавившись от белых, африканские лидеры сопротивления пришли к долгожданной власти и бросились грабить то, что силой оружия отняли у прежних хозяев.При этом на народ им было глубочайшим образом наплевать. История исчезнувшего в 1980 году с карты мира вполне успешного и процветающего государства Южная Родезия (ныне - Зимбабве) - тому ярчайший пример. Оставим сейчас вопрос того, что XX век принес европейским державам потерю былого могущества и заморских территорий, из которых те столетиями вывозили все, что только могли, выдаивая черный континент до последнего (уж не говоря о рабстве, официально прекратившимся лишь в самом конце 19-го века).
Британия осознавая, что времена безраздельного господства уходят в прошлое, постепенно передавала бразды правления африканских колоний в руки местного самоуправления. В случае с Родезией, в 1923 году она получила официальный статус "Самоуправляемой территории" в составе Британской империи. Проблема же была в том, что к власти рвались все, и белые, и черные. Первые, будучи в абсолютном меньшинстве, но пользовавшиеся поддержкой Британии, и кроме того, имея необходимые ресурсы, были способны захватить власть и навести некое подобие порядка. Ни о каком равенстве речи не шло, черные и белые снова оказались по разные стороны баррикад, несмотря на формальный и фактический уход колонизаторов. Белые жители Африки, большинство из которых там родилось и не знало другой родины, считали Африку своим домом. Приход к власти черного большинства был неприемлем для них. Примеров того, что происходило с некогда успешными и богатыми колониями с приходом черных, было немало: Мозамбик, Ангола, Нигерия, Руанда и прочие. Всегда схожая схема: межплеменные распри, гражданские войны, грабеж и хаос. В считанные годы процветающие города превращались в призраки, а плантации - в пустыни.
В Родезии сложилось несколько иначе. Тут не было традиций апартеида, как в ЮАР, равно как и особенных межплеменных конфликтов тоже не наблюдалось. Страна была одной из богатейших в Африке, и в целом черное большинство было довольно жизнью. Но с уходом британцев ситуация изменилась. Как грибы после дождя возникли подпольные партизанские движения (названные Чимуренга), ставившие целью изгнание былых и создание независимого государства черных. Одним из самых харизматических лидеров был, собственно, нынешний президент, Роберт Мугабе.
В 1965 году глава белого меньшинства Южной Родезии, Ян (Иэн) Смит провозгласил независимость этой страны. Ни одна страна мира не признала новое государства, и, что примечательно, Британия вместе с СССР стали главными врагами Родезии. Более 15 лет белое меньшинство всеми силами боролось за сохранение государства (подробнее об этой войне и армии Родезии, которая считалась одной из наиболее боеспособных в мире), но в итоге в силу растущей отрицательной миграции (число белых сократилось с 10% населения до 3%) и постоянно растущими военными расходами, Родезия прекратила свое существование. К власти пришел Роберт Мугабе, очень быстро приведший процветающую страну к межплеменной войне, нищите и разрухе. Рекомендую почитать интересную тематическую статью о Родезии на Lenta.ru. Апогея кризис достиг в 2004 году, когда Мугабе окончательно довел страну до краха, изгнав последних белых фермеров и управленцев. Страна стремительно ушла в пучину бедности, а заброшенные фермы и заводы вы можете наблюдать повсеместно, путешествуя по Зимбабве. А чего стоит банкнота в 10 триллионов(!) зимбабвийских долларов? Неправда ли показательно? Финансы поют романсы.
В настоящее время страна перешла к использованию американских долларов, а собственные "триллионы" год назад ушли в историю. При этом монет у них нет, поэтому покупая что-либо в магазине, вам лучше округлять покупки до верхней планки, иначе потеряете на сдаче. Например, покупаете бутылку воды за $0,50. Сдачу вам сдать не могут из-за отсутствия монет и предлагают получить сдачу либо конфетой, либо выдать так называемый кредитный чек, дающий право в течении 3-7 дней отовариться на него в их же магазине.
На улицах огромное число явного быдла: бомжи, всякие менялы, торгаши травкой. И невероятно много просто пьяных, что для Африки не свойственно. Часть сей публики весьма агрессивна, и с наступлением темноты, когда уличное освещение из экономии не включается, самое лучшее - отсидеться в отеле. Не буду показывать пальцем, но некоторые (скромно опускаю глаза) никого не слушали и пошли в полночь прогуляться. И едва не лишились жизни, уж не говоря о наличности. Но не будем о грустном. Оцените как выглядят заборы у любого частного дома, там вам и электричество, и острые осколки, и колючая проволока. Показательно, не так ли -
Бензин дорог, дороже чем в любой из соседних стран - $1,50 за литр. И не везде есть. Часть заправок не работает, а часть работает "налево", иными словами заправляют вас из баков-бутылей.
И все же развею ряд мифов
И все же не так все ужасно в Зимбабве. Магазины заполнены товаром, пусть и недешевым. Есть где перекусить, хотя выбор и крайне мал для 2-ух миллионного города. Гурману искать тут нечего - весьма и весьма жалкий выбор. В центре с десяток однообразных пиццерий, где грустные люди жуют смесь картофеля фри, невкусной пиццы и запивают пивом. И стоит это $5-8, что совсем немало для уровня жизни в этой стране. Где же кушают бедные? Ответ прост - у себя дома. Что делать туристу? Выкручиваться как можете. Попытайтесь найти более-менее приемлемое место покушать, а если не удастся (что вполне вероятно, если вам не по душе уровень вокзального общепита с соответствующим контингентом), то просто закупитесь продуктами в супермаркете и наделайте себе бутербродов.
С общественным транспортом неважно, и это мягко сказано. Поезда, самолеты и автобусы есть и функционируют. Но все на спаде, и это важно помнить. Ресурс, оставленный Родезией, уже почти иссяк за 29 лет, а ничего нового не создается. Дороги приходят в негодность, старые вагоны и локомотивы не заменяются, самолеты летают древние и убогие. И все это едва-едва работает, исключительно на честном слове. Это я к тому, что для путешествия по стране всегда закладывайте вариант сильного форс-мажора. Поезд может не уйти, или уйти с опозданием в сутки; автобус может сломаться или оказаться переполненным (и другого в этот день не будет). Примерно так.
Отели
Это будет важный "квест" для туриста. Ибо отелей мало и большинство из них государственные, где с туриста дерут втридорога. Говоря втридорога, я подразумеваю, что это действительно недешево - проще будет переночевать в центре Лондона. Так и стоят громадные отели в центре Хараре, почти пустые, но ломящие несуразные деньги вроде $150-200 в сутки. И все же варианты найти можно. Но в интернете их практически не найти - Зимбабве выпала из всемирной паутины, и практической информации о стране очень мало. Скорее всего с отелем вы определитесь, уже приехав в Хараре и по ходу выяснив, где можно остановиться дешево и сердито. Мы спросили у нескольких человек: полицейского в аэропорту, водителя какого-то автобуса и у охранника в дорогом отеле. И в итоге вышли на своего рода общежитие бордельного типа -
С вот таким внутренним убранством -
Обратите внимание на отсутствие душа и смесителя в ванной. Мыться было весьма проблематично!
Вот такой номер обошелся в $30 за двоих в сутки. Это самый центр Хараре. Довольно недорого, верно? Если бы не проблемы в ванной комнате с отсутствием душа и необходимостью непонятно как мыться без смесителя и душа (обливаясь теплой водой из бака, прежде набранной поочередно из кранов), то вполне ничего.
Велком ту бордель
К сожалению, почти все недорогие заведения подобного рода вынужденно превращаются в бордели. На редких туристах им просто не выжить. Не стал исключением и наш отель. В нем жили проститутки. Но нет, отнюдь не профессионалки, для кого это работа и жизнь. Тут было полно студенток, не имеющих возможности заработать себе на учебу и жизнь. В стране с 50% безработицей, для молодой девушки вариантов почти нет. Девчонки классные (см. фото выше), и нам их было безмерно жаль. Крутящиеся вокруг общежития мужики вызывали сильное отвращение. И особенно гадки были местные нувориши, приезжающие за "новенькими" девочками на своих дорогих джипах. Хозяин отеля, пожилой дядька, с грустью говорил: "Что я могу сделать..?". Почитать о повальной проституции в Зимбабве советую на сайте Би-Би-Си в тематической статье Майка Томпсона.
Фотоальбом из Хараре
Монумент героям Чимуренги
Безумно пафосный, но живописный мемориальный комплекс, посвященный героям войны с белыми (Чимуренги), расположен в 10км к югу от Хараре, на трассе в Булавайо. Выстроили его вездесущие северо-корейские товарищи, создавшие миру немало подобных шедевров от Каира до Пхеньяна и от Луанды до Манагуа. Просто оцените -
Вид на Хараре с монумента Героям Чимуренги
В качестве забавного десерта
Нижеследующую фотографию мы назвали "Кошмарный сон расиста", ибо в одном ряду оказались полуеврей (ваш покорный слуга), черный-черный негр и японец. Не правда ли забавно?
Ccылки о Южной Родезии
White people in Zimbabwe
Rhodesia
Rhodesian Bush War (Chimurenga)
Rhodesian army (Wikipedia)
Rhodesian army
Другие отчеты про Африку:
Лусака (Замбия)
Музей паровозов в Ливингстоне (Замбия)
Регион Каприви и национальный парк Бвавата (Намибия)
2000км до дорогам Ботсваны
Национальный парк Чобе (Ботсвана)
Дар-эс-Салам и Занзибар (Танзания)
Найроби (Кения)
Водопады Виктория (Зимбабве)
Аддис-Абеба (Эфиопия)
Асьют - родина Аль-Каиды (Египет)