Туристическая Дакка: крепость Лальбагх и Розовый дворец
В отчете про " Адскую жизнь на реке Буриганга" я рассказывал о том, как бангладешцы превратили в смердящую помойку реку Буриганга, на берегах которой стоит Дакка, и являющуюся одним из рукавов Ганга. Мой фотоотчет вызвал неоднозначную реакцию читателей: многие справедливо вздрогнули от грязи и нищеты, другие меня критиковали, мол, Дакка не вся такая жуткая, есть места и по-краше. Сегодня речь пойдет о двух знаковых достопримечательностях бангладешской столицы: Розовом дворце (Pink Palace) и крепости Лальбагх (Lalbagh Fortress). Две эти достопримечательности примерно соответствуют по важности Кремлю и Собору Василия Блаженного для россиян. Иными словами, не просто "еще одна крепость", а именно что достопримечательность номер один, куда возят всех туристов, посещающих Бангладеш.
Этот импозантный дворец расположен на набережной Буриганги, буквально в полусотне метров от чудовищно замусоренного берега и тысяч лодок, снующих по реке. Поэтому, сразу хочу предупредить: дворец красивый, но вонища как возле дворца, так и внутри него стоит невыносимая. Постарайтесь с этим смириться и получать эстетическое удовольствие.
Итак, вход во дворец стоит 5 така ($0,04) для бангладешцев и 75 така ($0,95) для туристов. В стоимость билета входит посещение филиала Национального музея Бангладеш, который разместился внутри дворца. Забегая вперед замечу, что музей очень так себе: попытка восстановить подобие былой роскоши и показать это туристам. По факту: пыльно, мрачновато, ничего особенного. И вот еще что - фотографировать внутри нельзя, проверяют строго, на входе требуют фотоаппараты сдать. При этом, если есть желание, то снимать на телефоны можно. Поди пойми этих странных людей. Что конкретно они пытаются скрыть от фотографирования - непонятно.
Дворец построен в 1869 году, здесь на протяжении полувека находилась резиденция даккских навабов ("Наваб" на урду значит властитель, наместник), в 19 веке игравшее важную роль в Бенгалии и Юго-Восточной Азии в целом. Они владели чайными плантациями, мануфактурами, портами. Они же были назначены англичанами в качестве наместников Бенгалии. В конечном итоге, сотрудничество с колонизаторами вышло им боком. С уходом англичан и становлением независимой республики Бангладеш, построенной на президентском правлении, навабам более не оставалось места на этом празднике новой жизни. Дело в том, что Розовый дворец долгое время считался пережитком прошлого и символом колониализма. Он переходил из рук в руки, ветшал, разграблялся. Только в 1985 году правительство страны решило навести порядок и превратить дворец в музей. К сожалению, к тому времени был уничтожен прекрасный парк вокруг, а на месте парка выросли трущобы. Еще немного, и сам дворец постигла бы так же участь. К счастью, этого не произошло, и остатки былого величия мы можем наблюдать и сегодня -
На территории дворца самая большая концентрация иностранцев во всей Дакке. Бангладешцы, которым жаль 5 така за вход, но очень хочется увидеть белых мистеров и их дам, толпятся у ворот. Ощущение, что вы - зверюшки в зоопарке, а они зрители. Милые и непосредственные -
После посещения Розового дворца, вы можете либо прогуляться пару километров пешком через старую Дакку, либо сесть на рикшу и проехать. Предупреждаю, идти будете долго, вокруг жизнь бьющая через край. Да и хитросплетение улочек такое, что мы несколько раз сбивались с пути. Вы спросите, а куда мы шли? Отвечаю - в крепость Лальбагх.
После примерно полутора часов плутаний непонятно где (назовем эту часть Дакки "старым городом" и ей посвящу отдельный отчет), вы выходите к крепости. Билет стоит 2 така для местных и 100 така для туристов. Это не крепость в стандартном ее представлении. То бишь, она была когда-то крепостью, а теперь "вросла" в трущобы и попросту огорожена каменным забором. Тем не менее, внутри весьма интересно -
Лальбагх - это незаконченный моголами укрепленный дворец, построенный в 1678 году, переходивший впоследствии из рук в руки между местными правителями. В 1857 году форт был взят штурмом британцами, и долгое время в нем размещалась британская армия.
На территории крепости расположена мечеть, большой резервуар, хаммам, и гробница Биби Пари, дочери одного из последних моголов, правивших Бенгалией.
Крепость скорее напоминает парк, куда лубят уединяться влюбленные пары. Здесь довольно чистое и тихое место, где вы можете расслабиться эмоционально от суеты и шума Дакки, а кроме того ослабить хватку своего рюкзака - здесь маловероятно что вас обчистят карманники. Хорошее место. Серьезно, без всякой иронии.
Посетив крепость, мы были близки к завершению прогулки по центральной Дакке. Теперь следовало подумать, как вернуться в отель, расположенный в удаленном от центра районе Банани. Район то всем хорош, для богатых, относительно чистый и спокойный. Вот только несчастные 7-8 километров до нашего отеля уж очень изнурительны из-за катастрофических пробок. Без всякого преувеличения, расстояние эквивалентное полутора часам ходьбы пешком, вы будете ехать на тук-туке и такси более двух часов. И все это в пыли, выхлопах, резких рывках и таких же резких торможениях. Во избежание этого, мы решили поехать в Банани на пригородном поезде, отправляющимся раз в час с центрального ж.д вокзала Камальпур (Kamalpur). Это был интересный опыт, о котором расскажу в другой раз. Проезд стоит смешных денег, 6 така ($0,05), сравните с 300 така ($4) на тук-туке, или 500 така ($6) на такси. Поезда не первой свежести, и даже не второй. Но знаете что? Уверяю вас, что подмосковные электрички не многим лучше бангладешских. Такая же грязюка, неудобные сидения и запертые туалеты. Но про поезда все же расскажу отдельно, и как в них ездят, и как справляют нужду при закрытых туалетах и много другого -
Этот импозантный дворец расположен на набережной Буриганги, буквально в полусотне метров от чудовищно замусоренного берега и тысяч лодок, снующих по реке. Поэтому, сразу хочу предупредить: дворец красивый, но вонища как возле дворца, так и внутри него стоит невыносимая. Постарайтесь с этим смириться и получать эстетическое удовольствие.
Итак, вход во дворец стоит 5 така ($0,04) для бангладешцев и 75 така ($0,95) для туристов. В стоимость билета входит посещение филиала Национального музея Бангладеш, который разместился внутри дворца. Забегая вперед замечу, что музей очень так себе: попытка восстановить подобие былой роскоши и показать это туристам. По факту: пыльно, мрачновато, ничего особенного. И вот еще что - фотографировать внутри нельзя, проверяют строго, на входе требуют фотоаппараты сдать. При этом, если есть желание, то снимать на телефоны можно. Поди пойми этих странных людей. Что конкретно они пытаются скрыть от фотографирования - непонятно.
Дворец построен в 1869 году, здесь на протяжении полувека находилась резиденция даккских навабов ("Наваб" на урду значит властитель, наместник), в 19 веке игравшее важную роль в Бенгалии и Юго-Восточной Азии в целом. Они владели чайными плантациями, мануфактурами, портами. Они же были назначены англичанами в качестве наместников Бенгалии. В конечном итоге, сотрудничество с колонизаторами вышло им боком. С уходом англичан и становлением независимой республики Бангладеш, построенной на президентском правлении, навабам более не оставалось места на этом празднике новой жизни. Дело в том, что Розовый дворец долгое время считался пережитком прошлого и символом колониализма. Он переходил из рук в руки, ветшал, разграблялся. Только в 1985 году правительство страны решило навести порядок и превратить дворец в музей. К сожалению, к тому времени был уничтожен прекрасный парк вокруг, а на месте парка выросли трущобы. Еще немного, и сам дворец постигла бы так же участь. К счастью, этого не произошло, и остатки былого величия мы можем наблюдать и сегодня -
На территории дворца самая большая концентрация иностранцев во всей Дакке. Бангладешцы, которым жаль 5 така за вход, но очень хочется увидеть белых мистеров и их дам, толпятся у ворот. Ощущение, что вы - зверюшки в зоопарке, а они зрители. Милые и непосредственные -
После посещения Розового дворца, вы можете либо прогуляться пару километров пешком через старую Дакку, либо сесть на рикшу и проехать. Предупреждаю, идти будете долго, вокруг жизнь бьющая через край. Да и хитросплетение улочек такое, что мы несколько раз сбивались с пути. Вы спросите, а куда мы шли? Отвечаю - в крепость Лальбагх.
После примерно полутора часов плутаний непонятно где (назовем эту часть Дакки "старым городом" и ей посвящу отдельный отчет), вы выходите к крепости. Билет стоит 2 така для местных и 100 така для туристов. Это не крепость в стандартном ее представлении. То бишь, она была когда-то крепостью, а теперь "вросла" в трущобы и попросту огорожена каменным забором. Тем не менее, внутри весьма интересно -
Лальбагх - это незаконченный моголами укрепленный дворец, построенный в 1678 году, переходивший впоследствии из рук в руки между местными правителями. В 1857 году форт был взят штурмом британцами, и долгое время в нем размещалась британская армия.
На территории крепости расположена мечеть, большой резервуар, хаммам, и гробница Биби Пари, дочери одного из последних моголов, правивших Бенгалией.
Крепость скорее напоминает парк, куда лубят уединяться влюбленные пары. Здесь довольно чистое и тихое место, где вы можете расслабиться эмоционально от суеты и шума Дакки, а кроме того ослабить хватку своего рюкзака - здесь маловероятно что вас обчистят карманники. Хорошее место. Серьезно, без всякой иронии.
Посетив крепость, мы были близки к завершению прогулки по центральной Дакке. Теперь следовало подумать, как вернуться в отель, расположенный в удаленном от центра районе Банани. Район то всем хорош, для богатых, относительно чистый и спокойный. Вот только несчастные 7-8 километров до нашего отеля уж очень изнурительны из-за катастрофических пробок. Без всякого преувеличения, расстояние эквивалентное полутора часам ходьбы пешком, вы будете ехать на тук-туке и такси более двух часов. И все это в пыли, выхлопах, резких рывках и таких же резких торможениях. Во избежание этого, мы решили поехать в Банани на пригородном поезде, отправляющимся раз в час с центрального ж.д вокзала Камальпур (Kamalpur). Это был интересный опыт, о котором расскажу в другой раз. Проезд стоит смешных денег, 6 така ($0,05), сравните с 300 така ($4) на тук-туке, или 500 така ($6) на такси. Поезда не первой свежести, и даже не второй. Но знаете что? Уверяю вас, что подмосковные электрички не многим лучше бангладешских. Такая же грязюка, неудобные сидения и запертые туалеты. Но про поезда все же расскажу отдельно, и как в них ездят, и как справляют нужду при закрытых туалетах и много другого -