На сутки в Турцию: монастыри, крепости, горы и турецкие водители
Чем себя занять в последние пару дней перед отъездом из Грузии? Стукнуло ровно полтора месяца, как я нахожусь в Батуми, едва закончил дела связанные с купленными здесь квартирами, уже собран чемодан, а в голове не осело раздражение на бездарных грузинских чиновников, о чем рассказал отдельно. Надо было развеяться. Нужна была порция адреналина. И этот адреналин я легко нашел, отправившись в соседнюю Турцию в третий раз за последний месяц. Снова, как и две недели назад, пересек пешком границу в Сарпи, доехал до приграничной Хопы и взял в прокат машину. Не ту, с которой намучился в прошлой поездке, а другую, относительно новую и в терпимом техническом состоянии. Затем рванул по побережью до Трабзона, повернул на юг и к вечеру приехал к знаменитому монастырю Сумела. Переночевав там же, с раннего утра выехал далее на юг, проехав города Гюмюшхане (Gumushane) и Байбурт (Bayburt). Далее, порядком утомившись от 600км прогона по бесконечным серпантинам, решил к вечеру вернуться в Грузию, повернул на север, к черноморскому побережью, на Ризе. И тут начались приключения на грани жёсткого экстрима. Но ведь именно этого я искал, не так ли?
Турция зимой
Вполне вероятно, что те, кто любят средиземноморскую Турцию с ее прекрасной инфраструктурой, великолепными дорогами, массой достопримечательностей и отсутствием каких-либо сложностей, не представляют, насколько страна меняется зимой. Туристы исчезают до лета, льют дожди, дует холодный ветер, закрывается большинство туристических магазинов и лавочек. Это на курортах. Теперь представьте, что происходит зимой на северо-востоке Турции, наименее цивилизованном из других регионов страны. Зато с самым тяжелым горным климатом. Снег выпадает здесь уже в ноябре и лежит до первых чисел апреля. Дороги, и без того крайне неважного качества, зимой резко деградируют от резких перепадов температур, снега, дождей, продувных ветров, оползней.
Граница Грузии и Турции в Сарпи
С целью борьбы с наледью, турки посыпают трассы мелким гравием. Знаете к чему это ведет? Это гробит ваши шины, вытрясывает вам мозг, а если вас кто-то обгонит - берегитесь отлетающих из под колес камешков, они могут разбить вам лобовое стекло. А обгонять турецкие водители любят. Второй эффект зимы вкупе с мелким гравием плюс обилия фур - образование ям. Даже основные трассы востока Турции зимой напоминают поле боя из-за бесконечных выбоин и неслабых "воронок", где невнимательный автолюбитель может потерять колесо. Средняя скорость передвижения по востоку Турции не превышает 75км/ч, поедете быстрее - рискуете либо вылететь с дороги, либо угодить в яму, либо лишиться лобового стекла.
Турецкие водители
Я был осторожен, внимателен и в гонки с турками не играл. Даже был хитрее их. На откровенно плохой дороге пропускал их вперед и затем ехал на некотором отдалении следом. Это хорошая практика: все ямы пересчитывает едущий впереди, а вы всегда успеваете сделать маневр, видя, как он с искрами хлопается днищем об асфальт. Они же попадают на все полицейские радары. Ну, а поскольку превышают скорость почти все турки, то я постоянно имел впереди очередного "Ивана Сусанина".
Только один раз меня рассердил мудак на старом БМВ, забитом под завязку бородатыми набожными мужиками, раз шесть меня обгонявший (затем делавший остановки на минуту, а потом снова меня обгонявший) и в итоге, вылетев на обгон в очередной раз, меня подрезал и слегка царапнул передний бампер. Он уходил от встречной фуры, "мудро" летя на обгон в слепой поворот. Счастье, что у меня все же приличный опыт вождения и секунды за три до произошедшего я дал по тормозам. Представьте касание одного авто об другое на скорости более 100км/ч на серпантине и чем это чревато. Знаете как проучил наглого турка? Гравием. Я его обогнал сам, а затем специально стал ехать по той части дороги, где особенно много мелкого гравия. И поскольку турок умом не отличался и дистанцию не держал, то камешки полетели в него как из пулемета. Ему бы притормозить и держать дистанцию, но он пытается выйти на очередной обгон. Я его не пропускаю, еду перед ним, поддавая газу едва тот начинает обгонять. Он бешенно сигналит, но я лишь усмехнулся - посмотрим, поможет ли тебе твой бог. Турок несется от силы в полутора метрах от зада мой машины сигналя и мигая фарами, при этом, прямой наводкой в него отлетают камешки из-под моих колес. И наконец я слышу "Бах-шшш", смотрю в зеркало заднего вида. Ура! Это произошло. У турка не просто лопнуло лобовое стекло, но и целиком покрылось трещинами. Он сходит с дистанции, ничего не видя, слетает на обочину со скрипом тормозов. Засранцев (простите за выражение) надо учить, пока они кого-нибудь на дороге не убили.
Фуф, теперь можно расслабиться. Думал сделать остановку в придорожном кафе и попить чаю. Но решил сделать это позднее. Как пить дать, безумный турок с разбитым стеклом, проезжая мимо, увидит мою машину, остановится и побежит выяснять отношения. Силы не равны, их пятеро, а я один с приятельницей. Лучше передохну потом. Проехал еще полсотни километров, сделал остановку. Посмотрел передний бампер. Ничего страшного - пара царапин. Машина и так вся была покоцанная, так что даже и не заметно.
Монастырь Сумела
Громадный комплекс, оставленный греческими монахами в 1923 году, впечатляет. Фантастически красивое месторасположение в горах, над ущельем, в окружении скал и сосновых лесов. К сожалению, монастырь подвергся разграблению и вандализму сразу после победы турецкой республики и изгнания греков, столетиями населявших восточную часть Черного моря. Лозанская конференция вкупе с Карским миром привели к изгнанию христианского населения из восточной Анатолии. Многочисленные монастыри, церкви и кладбища были разрушены турками.
Обратие внимание на монастырь в верхней части фото
Сумела - яркий пример религиозной нетерпимости: уникальные фрески изуродованы, их целенаправленно разбивали, пытаясь отбить лица. Кстати, странный эпизод произошел 15 августа 2009 года в Трабзоне во время паломнической поездки в монастырь греческих монахов, когда в трабзонском аэропорту, турки заставили всех заставили снять одежды и кресты, сославшись на указание местных властей (источник).
Ну а что не разрушили из религиозной ненависти, продолжили современные вандалы. Печально, что на фоне турецких граффити на фресках, наблюдаются даже русские "Серёга 15.06.2008", или "Ната и Света". Как можно выцарапывать все это в церкви, на фресках(!) не могу внять. Причем, скорее всего, уродующие и без того уставший от времени заброшенный монастырь, сами носят кресты на шее и царапали свои ФИО с набожным платочком на голове.
К счастью для монастыря, в последние годы турецкое правительство провело там некоторую реставрацию, поставило будку с охраной и собирает по 8 лир ($5) за вход. Уже неплохо. К сожалению, основная часть монастыря закрыта для посетителей. По словам охраны "там еще не завершили реставрацию". На самом же деле, дело не в реставрации. А в разрушении. Основная часть монастыря настолько загажена и изуродована, что турки решили закрыть ее вовсе. Дабы не вызвать в свой адрес шквал критики на тему надругательства над памятниками. Ну а та часть, что доступна посетителям - сильно восстановлена, включая фрески, частично восстановленные в последние годы. Примечательно, что когда я попытался пройти в ту часть монастыря, что закрыта (ворота), меня увидел охранник и кинулся наперерез, твердя "Closed, closed!". Ни за какие деньги охрана не согласилась пустить в закрытую часть монастыря.
Из практической информации могу посоветовать недорогой пансион в городке Мачка (Macka) в 17км от Сумелы. Его название я забыл. Но с учетом того, что там всего два места ночлега, дорогой отель "Sumela" за $120 в сутки двухместный номер и пансион за $40 - выбор очевиден. Пансион это трехэтажное здание аккурат над рекой, впритык к старому мосту. Ближе к монастырю еще несколько место ночлега, но они дерут приличные суммы за близость к монастырю. Практичнее переночевать в Мачке, где еще и покушать можно, а с утра смотреть монастырь, благо, что недалеко и за 5 лир с человека курсируют четырежды в день микроавтобусы. Еще можно заночевать в Трабзоне, в 50км к северу от монастыря и съездить в Сумелу на день.
Байбурт (Bayburd)
Достаточно большой город на половине пути между Трабзоном и Эрзурумом. Не упомянут ни в одном путеводителе, а напрасно. Древний город, основанный как форпост на Великом шёлковом пути для защиты караванов. Здесь громадная крепость, правда, лучше сохранившаяся снаружи, чем изнутри. Еще тут есть несколько старинных мечетей, медресе, хаммамы и даже подземные катакомбы(!), которые мне не удалось посетить в виду их закрытия на реставрацию. В Байбурте можно погулять несколько часов, довольно колоритное местечко, абсолютно обойденное туристами -
Напоследок
Помните, выше я рассказывал, что нашел экстрим? Думаете, речь шла о турецких водителях? Отнюдь нет. Что экстремального в тех, кто бездумно нарушает правила и ставят под угрозу жизни свои и окружающих, они не от большого ума это творят. А из безудержных восточных эмоций и недалекого ума. Стоит вам всерьез задаться целью проучить любого из этих гонщиков - при среднем опыте вождения и понимания базовых законов физики, вы легко скинете его с дороги. Если зададитесь целью. Это не экстрим.
Настоящий экстрим случился позднее. И это был удар ниже пояса. Лазая по Байбуртской крепости, я не рассчитал время и когда вернулся в машину, на часах было четыре часа дня. А в шесть уже темно. Прикинул, сколько мне ехать до грузинской границы и порядком напрягся. Темнеет, а впереди еще 400 километров неважной дороги. С целью "срезать" и сократить пути до 250км, я решил рвануть напрямую из Байбурта в Ризе через перевалы. Шикарные пейзажи во истину завораживают. Анатолийское плато обрывается к Черному глубокими каньонами и остроконечными заснеженными вершинами. По сути, центр Турции отрезан по побережья горными кряжем, чья высота достигает 3 тысяч метров. Зимой там все завалено снегом.
Несколько автодорог, связывающих северо- восток Турции с побережьем регулярно перекрываются из-за снегопадов. Но указателей о закрытии перевалов нет по определению. Доверившись познаниям случайного байбуртского таксиста, я пошел на перевал, но проехав сотню километров по жёсткому, пустынному и обледенелому серпантину, уткнулся в трехметровую стену снега. На легковушке с летней резиной. Трагикомичное зрелище. Печаль состояла еще и в том, что до Черного моря оставалось менее 50 километров, а дорога назад с крюком через Трабзон - около пятисот. Представьте картину. Еще и темнело. Выбора нет. Пока не стало совсем темно, надо успеть спуститься с перевала и не улететь с дороги - лысая летняя резина это совсем не дело. В кромешной тьме вернулся назад в Байбурт с пустым баком. Заправился. До границы, в итоге, добрались к 2 часам ночи, абсолютно изможденные, но довольные небольшой встряской после месяца бюрократической волокиты и отсутствия стресса.
Турция зимой
Вполне вероятно, что те, кто любят средиземноморскую Турцию с ее прекрасной инфраструктурой, великолепными дорогами, массой достопримечательностей и отсутствием каких-либо сложностей, не представляют, насколько страна меняется зимой. Туристы исчезают до лета, льют дожди, дует холодный ветер, закрывается большинство туристических магазинов и лавочек. Это на курортах. Теперь представьте, что происходит зимой на северо-востоке Турции, наименее цивилизованном из других регионов страны. Зато с самым тяжелым горным климатом. Снег выпадает здесь уже в ноябре и лежит до первых чисел апреля. Дороги, и без того крайне неважного качества, зимой резко деградируют от резких перепадов температур, снега, дождей, продувных ветров, оползней.
Граница Грузии и Турции в Сарпи
С целью борьбы с наледью, турки посыпают трассы мелким гравием. Знаете к чему это ведет? Это гробит ваши шины, вытрясывает вам мозг, а если вас кто-то обгонит - берегитесь отлетающих из под колес камешков, они могут разбить вам лобовое стекло. А обгонять турецкие водители любят. Второй эффект зимы вкупе с мелким гравием плюс обилия фур - образование ям. Даже основные трассы востока Турции зимой напоминают поле боя из-за бесконечных выбоин и неслабых "воронок", где невнимательный автолюбитель может потерять колесо. Средняя скорость передвижения по востоку Турции не превышает 75км/ч, поедете быстрее - рискуете либо вылететь с дороги, либо угодить в яму, либо лишиться лобового стекла.
Турецкие водители
Я был осторожен, внимателен и в гонки с турками не играл. Даже был хитрее их. На откровенно плохой дороге пропускал их вперед и затем ехал на некотором отдалении следом. Это хорошая практика: все ямы пересчитывает едущий впереди, а вы всегда успеваете сделать маневр, видя, как он с искрами хлопается днищем об асфальт. Они же попадают на все полицейские радары. Ну, а поскольку превышают скорость почти все турки, то я постоянно имел впереди очередного "Ивана Сусанина".
Только один раз меня рассердил мудак на старом БМВ, забитом под завязку бородатыми набожными мужиками, раз шесть меня обгонявший (затем делавший остановки на минуту, а потом снова меня обгонявший) и в итоге, вылетев на обгон в очередной раз, меня подрезал и слегка царапнул передний бампер. Он уходил от встречной фуры, "мудро" летя на обгон в слепой поворот. Счастье, что у меня все же приличный опыт вождения и секунды за три до произошедшего я дал по тормозам. Представьте касание одного авто об другое на скорости более 100км/ч на серпантине и чем это чревато. Знаете как проучил наглого турка? Гравием. Я его обогнал сам, а затем специально стал ехать по той части дороги, где особенно много мелкого гравия. И поскольку турок умом не отличался и дистанцию не держал, то камешки полетели в него как из пулемета. Ему бы притормозить и держать дистанцию, но он пытается выйти на очередной обгон. Я его не пропускаю, еду перед ним, поддавая газу едва тот начинает обгонять. Он бешенно сигналит, но я лишь усмехнулся - посмотрим, поможет ли тебе твой бог. Турок несется от силы в полутора метрах от зада мой машины сигналя и мигая фарами, при этом, прямой наводкой в него отлетают камешки из-под моих колес. И наконец я слышу "Бах-шшш", смотрю в зеркало заднего вида. Ура! Это произошло. У турка не просто лопнуло лобовое стекло, но и целиком покрылось трещинами. Он сходит с дистанции, ничего не видя, слетает на обочину со скрипом тормозов. Засранцев (простите за выражение) надо учить, пока они кого-нибудь на дороге не убили.
Фуф, теперь можно расслабиться. Думал сделать остановку в придорожном кафе и попить чаю. Но решил сделать это позднее. Как пить дать, безумный турок с разбитым стеклом, проезжая мимо, увидит мою машину, остановится и побежит выяснять отношения. Силы не равны, их пятеро, а я один с приятельницей. Лучше передохну потом. Проехал еще полсотни километров, сделал остановку. Посмотрел передний бампер. Ничего страшного - пара царапин. Машина и так вся была покоцанная, так что даже и не заметно.
Монастырь Сумела
Громадный комплекс, оставленный греческими монахами в 1923 году, впечатляет. Фантастически красивое месторасположение в горах, над ущельем, в окружении скал и сосновых лесов. К сожалению, монастырь подвергся разграблению и вандализму сразу после победы турецкой республики и изгнания греков, столетиями населявших восточную часть Черного моря. Лозанская конференция вкупе с Карским миром привели к изгнанию христианского населения из восточной Анатолии. Многочисленные монастыри, церкви и кладбища были разрушены турками.
Обратие внимание на монастырь в верхней части фото
Сумела - яркий пример религиозной нетерпимости: уникальные фрески изуродованы, их целенаправленно разбивали, пытаясь отбить лица. Кстати, странный эпизод произошел 15 августа 2009 года в Трабзоне во время паломнической поездки в монастырь греческих монахов, когда в трабзонском аэропорту, турки заставили всех заставили снять одежды и кресты, сославшись на указание местных властей (источник).
Ну а что не разрушили из религиозной ненависти, продолжили современные вандалы. Печально, что на фоне турецких граффити на фресках, наблюдаются даже русские "Серёга 15.06.2008", или "Ната и Света". Как можно выцарапывать все это в церкви, на фресках(!) не могу внять. Причем, скорее всего, уродующие и без того уставший от времени заброшенный монастырь, сами носят кресты на шее и царапали свои ФИО с набожным платочком на голове.
К счастью для монастыря, в последние годы турецкое правительство провело там некоторую реставрацию, поставило будку с охраной и собирает по 8 лир ($5) за вход. Уже неплохо. К сожалению, основная часть монастыря закрыта для посетителей. По словам охраны "там еще не завершили реставрацию". На самом же деле, дело не в реставрации. А в разрушении. Основная часть монастыря настолько загажена и изуродована, что турки решили закрыть ее вовсе. Дабы не вызвать в свой адрес шквал критики на тему надругательства над памятниками. Ну а та часть, что доступна посетителям - сильно восстановлена, включая фрески, частично восстановленные в последние годы. Примечательно, что когда я попытался пройти в ту часть монастыря, что закрыта (ворота), меня увидел охранник и кинулся наперерез, твердя "Closed, closed!". Ни за какие деньги охрана не согласилась пустить в закрытую часть монастыря.
Из практической информации могу посоветовать недорогой пансион в городке Мачка (Macka) в 17км от Сумелы. Его название я забыл. Но с учетом того, что там всего два места ночлега, дорогой отель "Sumela" за $120 в сутки двухместный номер и пансион за $40 - выбор очевиден. Пансион это трехэтажное здание аккурат над рекой, впритык к старому мосту. Ближе к монастырю еще несколько место ночлега, но они дерут приличные суммы за близость к монастырю. Практичнее переночевать в Мачке, где еще и покушать можно, а с утра смотреть монастырь, благо, что недалеко и за 5 лир с человека курсируют четырежды в день микроавтобусы. Еще можно заночевать в Трабзоне, в 50км к северу от монастыря и съездить в Сумелу на день.
Байбурт (Bayburd)
Достаточно большой город на половине пути между Трабзоном и Эрзурумом. Не упомянут ни в одном путеводителе, а напрасно. Древний город, основанный как форпост на Великом шёлковом пути для защиты караванов. Здесь громадная крепость, правда, лучше сохранившаяся снаружи, чем изнутри. Еще тут есть несколько старинных мечетей, медресе, хаммамы и даже подземные катакомбы(!), которые мне не удалось посетить в виду их закрытия на реставрацию. В Байбурте можно погулять несколько часов, довольно колоритное местечко, абсолютно обойденное туристами -
Напоследок
Помните, выше я рассказывал, что нашел экстрим? Думаете, речь шла о турецких водителях? Отнюдь нет. Что экстремального в тех, кто бездумно нарушает правила и ставят под угрозу жизни свои и окружающих, они не от большого ума это творят. А из безудержных восточных эмоций и недалекого ума. Стоит вам всерьез задаться целью проучить любого из этих гонщиков - при среднем опыте вождения и понимания базовых законов физики, вы легко скинете его с дороги. Если зададитесь целью. Это не экстрим.
Настоящий экстрим случился позднее. И это был удар ниже пояса. Лазая по Байбуртской крепости, я не рассчитал время и когда вернулся в машину, на часах было четыре часа дня. А в шесть уже темно. Прикинул, сколько мне ехать до грузинской границы и порядком напрягся. Темнеет, а впереди еще 400 километров неважной дороги. С целью "срезать" и сократить пути до 250км, я решил рвануть напрямую из Байбурта в Ризе через перевалы. Шикарные пейзажи во истину завораживают. Анатолийское плато обрывается к Черному глубокими каньонами и остроконечными заснеженными вершинами. По сути, центр Турции отрезан по побережья горными кряжем, чья высота достигает 3 тысяч метров. Зимой там все завалено снегом.
Несколько автодорог, связывающих северо- восток Турции с побережьем регулярно перекрываются из-за снегопадов. Но указателей о закрытии перевалов нет по определению. Доверившись познаниям случайного байбуртского таксиста, я пошел на перевал, но проехав сотню километров по жёсткому, пустынному и обледенелому серпантину, уткнулся в трехметровую стену снега. На легковушке с летней резиной. Трагикомичное зрелище. Печаль состояла еще и в том, что до Черного моря оставалось менее 50 километров, а дорога назад с крюком через Трабзон - около пятисот. Представьте картину. Еще и темнело. Выбора нет. Пока не стало совсем темно, надо успеть спуститься с перевала и не улететь с дороги - лысая летняя резина это совсем не дело. В кромешной тьме вернулся назад в Байбурт с пустым баком. Заправился. До границы, в итоге, добрались к 2 часам ночи, абсолютно изможденные, но довольные небольшой встряской после месяца бюрократической волокиты и отсутствия стресса.