Три дня в Мапуту: умирающий колониальный город, драка с местной полицией и соцреализм (Мозамбик)
Признаться, столица Мозамбика, смело называемая в путеводителях "Жемчужина Средиземноморья на юге Африки", вряд ли такой титул заслужила. Исходя из истории, Мапуту, до 1976 года, в период правления португальцев называвшийся Лоренсу-Маркеш, действительно имел моральное право считаться островком Европы в Африке. Город изобилует колониальной застройкой 19-го и начала 20-го века, но, знаете, три дня в мозамбикской столице меня огорчили. Я увидел умирающий город. Есть на свете места, где от прошлого остается лучшее, оно популяризируется и развивается. А есть места, где очевидна деградация и упадок. Как говорил профессор Преображенский, разруха она в головах, а не в клозетах. Мозамбик - в недавнем прошлом социалистическое государство, активнейшим образом поддерживавшееся Советским Союзом, так что разруха в головах и на улицах не удивляет. Занятное наблюдение: рядом с Мозамбиком соседствуют не менее бедные государства Свазиленд, Зимбабве, Танзания, Малави, Кения, Замбия. Но там нет такого разгула тотального обыдления и жлобства, равно как и нет такого разгула коррупции на всех уровнях. Второй нюанс, на который я не мог не обратить внимание - красота мозамбикских женщин. Давно замечено - чем беднее страна, чем более тяжело выживание в ней - тем красивее в ней женщины. Парадокс?
Мозамбик начался для нас сo свазилендского пограничного поста под названием Lomahasha -
А вот и ворота в Мозамбик, пока ничто не предвещало проблем -
Перед поездкой я старательно проштудировал интернет на предмет вероятных неприятностей, связанных с Мозамбиком. Форумы Лонели Планет пестрят рассказами, как мозамбикская полиция ловит туристов на улицах Мапуту и вымогает у них деньги, схожий расклад на дорогах страны (не дай бог вам туда заехать на машине), тоже самое бывает и на границах с соседними государствами. Кроме того, накануне, будучи в городке Ситеки в Свазиленде, мы разговорились с местными жителями, бывавшими в Мозамбике. Они открытым текстом ответили, что там вымогают деньги на каждом шагу и лучше туда не ехать. Ну, отказываться от задуманного не в наших правилах, а вот подумать как избежать неприятностей - вполне уместно.
Прежде всего, мы отказались от идеи ехать в Мозамбик на прокатной ЮАРовской машине, хотя страховка вполне это позволяла. Во-вторых, мы оставили все ценные вещи на бурской ферме Мабуда (там мы ночевали в Ситеки), оставив при себе лишь простенькую "мыльницу", 300 долларов на троих и рулон туалетной бумаги. Друзья, вы считаете, что у меня паранойя? Увы, абсолютно нет. Неприятности начались сразу же после пересечения границы. Видите фотографию с вывеской на португальском языке "Добро пожаловать в Мозамбик"? К сожалению, не все фотографии получились, но там происходило следующее: двое мозамбикских пограничников в наглую перебрасывали через пограничный забор упаковки со спиртными напитками. А десяток их сослуживцев сидели на корточках и с интересом за сим действом наблюдали. Вот это мы и засняли на фотоаппарат.
Мы были еще на нейтральной территории между Свазилендом и Мозамбиком, но заметив что мы делаем фото, погранцы социалистической республики Мозамбик с автоматами "Калашников" истошно закричали. Кричали они что-то невнятное, на смеси португальского и английского, смысл слов был примерно таков - какого черта вы фотографируете, вы теперь должны нам заплатить штраф. Потеряв страх, один из погранцов направился к нам требуя немедленно отдать ему наш фотоаппарат. Ситуация накалялась. Боюсь, у нас не оставалось выбора, кроме как спешно вернуться к свазилендскому посту, что в паре сотен метров. Дойдя до некоей условной точки между двумя странами, мозамбикский солдафон еще раз крикнул нам что-то скверное, показал невнятный знак пальцами, мол, еще встретимся и отправился назад в страну победившего социализма.
В связи с вышеупомянутым инцидентом нам пришлось поехать на другой пограничный переход, а конкретно Goba, что в 30 километрах южнее. Черт знает, что эти уроды нам устроили бы, будь мы на их территории. На другом переходе мы прошли границу без проблем, заплатив за визу 87 долларов США и оставив им свои отпечатки пальцев и фото.
Вроде бы дела начинали налаживаться, о мелкой попытке очередных мозамбикцев в форме попросить у нас "some coins", когда мы вышли с территории пограничного поста, я даже не упоминаю. Мы дали им три белорусские десятки, те были счастливы, поскольку мы им рассказали по секрету, что 1 белорусский рубль равняется 1 американскому доллару (кто не в курсе, реальный курс составляет порядка 9000 рублей за 1 доллар). Надо сказать, что я привез с собой из Белоруссии полкило купюр, общим достоинством в пару долларов. Решил заняться своего рода взяткодательством, раз вымогают - будем платить, деньги людям, черт возьми. Так что, друзья, окажетесь в Мозамбике - не напоминайте им про белорусские рубли. Смех-смехом, а мы с театрально грустными физиономиями раздавали их всем ментам, которых встречали, плюс всем нищим попрошайкам, всем бомжам и всем уличным прохиндеям. Пусть вся эта убогая публика испытает горечь разочарования, когда будучи убежденной, что развела глупых белых на деньги, получит в банке кукиш с маслом.
Как мы едва не подрались с мозамбикским ГИБДД
От границы до Мапуту нас подвозил англоязычный китайский бизнесмен из Гонконга на солидном джипе. По пути он много рассказывал, что работает в Мозамбике уже год, руководя каким-то предприятием, курсирует между Свазилендом и Мозамбиком каждую неделю, но еще ни разу ему не удавалось проехать несчастные 64км от границы со Свазилендом до Мапуту не нарвавшись на оборотней в погонах. Схема, по его словам, всегда одна. Выбегает из кустов рожа в фуражке и машет полосатой палочкой. Затем требует предъявить права. Даете права. Тот берет их и с ними уходит в кусты (либо полицейское авто, как вариант). Вы идете за правами, а там вам предлагают отдать права назад за некую сумму от 10 до 500(!) долларов. Ситуация показалась мне безумной, я спросил китайца, а что если давать ментам не права, а их ксерокопию на бумаге? Тот рассмеялся - они требуют права и вполне способны из злости поцарапать машину гвоздем, отломать зеркало, подкинуть наркотики и прочее. Я спросил, а что если вызвать начальство? Если позвонить в свое посольство? Неужели черные менты столь непробиваемы, что их ничем не одолеть? Рассказал китайцу, как уделал российских ментов вымогателей под Екатеринбургом. Тот пожал плечами - начальство такое же гнилое, как и подчиненные.
По ходу дела китаец рассказал, что в Мапуту перебои с водопроводной водой. Он поведал, что доступ к воде в городе имеет не более 50% населения, причем подача воды неравномерна и подается по часам в разные части трехмиллионного мегаполиса. Расписание подачи воды не знает никто, смысл таков, что в очень дорогих отелях есть свои резервуары, а в отелях подешевле таковых нет. Признаться, я усомнился в том, что такое может быть. И напрасно.
Вскоре нас остановила полиция, километров за тридцать до Мапуту. Китаец ждал этот момент и заранее сказал где они дежурят и что сейчас нас остановят. Так и произошло. Останавливаемся. Там трое товарищей с лицами горных горилл (никакого расизма, те менты на самом деле такие) с надменными улыбками подкатывают к машине и просят предъявить права. Я не успеваю сказать китайцу, что давать им права не стоит, а начать лучше с требования предъявить их собственные документы. Было поздно. Те забрали его права и молча ушли в свою машину. Со словами "You see...as I told you...at least hundred dollars", он отправился за ними. Затем до нас донеслись обрывки торга. Китаец просил ограничиться сотней долларов, а те хотели... триста(!). Я не выдержал и рванул китайцу на помощь. Подойдя, я спросил офицера, в чем проблема и на каком основании он вымогает деньги у иностранного бизнесмена? Тот заорал на меня "Что ты сказал?? Дай сюда свой паспорт!!". Отвечаю, что паспорт ему не дам, поскольку он дорожная полиция, а не криминальная и не миграционная. Затем достаю ручку, блокнот и записываю его имя и фамилию, что на бейджике, сопровождая это словами "Сегодня твой последний день в полиции". Кажется, они такого подхода не ожидали и сочли меня крутым чиновником от ООН, или загулявшим послом США. То была игра на грани фола, но, как это всегда бывало - сработало на ура. Менты, конечно же, не попросили прощения и даже стали на меня ругательно орать на португальском, получив в ответ ладную отповедь русского мата в адрес его матушки, батюшки, бабушки и прочих родственников. Надо сказать, что обычно я не ругаюсь вовсе. Не ругался и сейчас. А просто громко в лицо жулику говорил все то, что слышал от слесарей и крановщиков.
Параллельно достаю фотоаппарат и их фотографирую, как потом признались мои спутники - этого не следовало делать, но что было - то было. После чего на меня бросается бабища-полицейская весом в полтора центнера и ударяет кулаком по плечу (целилась явно по лицу, но промахнулась), она попыталась отобрать фотоаппарат, но и это у нее не получилось. Фотоаппарат я передал Диме, а тот укрылся внутри джипа, закрывшись изнутри. Бабища стала дергать ручку, а тот достал телефон и крикнул, что звонит в посольство. Злобная гарпия так орала, что забрызгала слюной стекло, но в итоге отступила и вернулась к коллегам. Надо сказать, что те вели себя существенно спокойнее, очевидно держа бабищу как цепного пса.
Еще минут десять продолжались словестно-дергательные за ручку баталии, но они в итоге вернули китайцу права и уехали куда-то на боковую дорогу в полях. Из соображений безопасности мы вскоре тоже свернули с главной дороги и проехали через какой-то район нищеты. Дело в том, что мы опасались, что озлобленные менты сообщат по рации номер нашего автомобиля и нас остановят на следующем посту. До Мапуту в итоге добрались без новых эксцессов, но весьма и весьма на нервах.
Город и люди
Мозамбик добился независимости от Португалии в 1975 году, чему предшествовала продолжительная освободительная война, в которой ныне тихие и беднейшие в ЕС португальцы проявили себя исключительно жестокими и коварными оккупантами. Не желая мириться с тем, что трем векам их владычества на юго-востоке Африки (равно как и в Анголе) пришел конец, они положили порядка миллиона жителей этой несчастной страны, и все же были вынуждены панически бросить все и покинуть Африку. Освободительные войска заняли Мапуту буквально через сутки после того, как последний португальский солдат занял свое место на военных судах, в последний раз отчаливших от гавани.
Казалось бы, пришло долгожданное освобождение, колонизаторы изгнаны. Но, друзья, неужели вы хоть на секунду допускаете, что те, кто пришли на место португальцев были лучше своих предшественников? Пламенные ленинцы, получавшие образование и навыки в брежневском СССР пришли не строить счастливую жизнь, а проводить очередной коммунистический эксперимент. И был результат - вскоре началась новая война, на этот раз гражданская, между самими же мозамбикцами. Более 20 лет Мозамбик был ареной сражений, где явно просматривались ручки как СССР, так и США. Только в 1994 году мир более-менее восстановился в стране. Увы, как вы уже догадались, сменились вывески, старые коммунисты сменили партбилеты на статус бизнесменов. Но страной правят те же выпускники московских и волгоградских ВУЗов эпохи светлого прошлого, так чего же хорошего ждать?
Страна напоминает какой-то дикий капитализм, напоминающий Россию начала 90-ых, причем вкупе с все еще живыми коммунистическими лозунгами. На улице уже нет пионеров, но линия партии и правительства все еще вызывает у людей страх и недоверие.
Город достаточно грязный и неухоженный, очень много асоциальных элементов, а уровень криминала вполне соответствует соседней ЮАР. С той лишь разницей, что в Мозамбике ваш главный враг это не криминал, а полиция, которая опаснее преступников. Именно так нас напутствовали везде, от ЮАР до Свазиленда, едва услышав, что мы вознамерились прокатиться в Мозамбик. И правы они были тысячу раз. Мы увидели гадливую мордочку африканского социализма, что вызвало одновременно абсолютно противоположные эмоции, от жалости до разочарвания и от восторга до сильного стресса местами.
Городской форт, возведенный три столетия назад португальцами -
Изящное здание ж.д вокзала 1910-го года постройки, откуда исходят ежедневные утренние электрички до Рессано-Гарсиа, что на границе с ЮАР -
Отели Мапуту отражают общий расклад дел в стране. Если кратко, то все дорого и плохо. Еще точнее так - очень плохо за большие деньги и достаточно плохо за очень большие деньги. Хотите посмотреть, как выглядел наш отель в Мапуту, за который мы заплатили без малого 80 долларов за троих? Подчеркну, что 80 долларов это еще дешево, поскольку обойдя порядка 8 отелей, мы не нашли ничего дешевле 100 долларов. Нас никто не обманывал, такие цены в городе. Не правда ли, напоминает до боли знакомую проблему размещения в той же Москве, где либо дорого и очень плохо, либо ужасно дорого и достаточно неважно. Коррупционные издержки. Добавлю, что в этом отеле утром все же пропала вода в кране, на что нам ответили, что по утрам никогда нет воды - напор падает. Вдаваться в детали, от чего падает напор мы не стали, ибо ответы очевидны, см.рассказанное китайцем выше. Выводы делать вам -
Утром к отелю подрулили вооруженные военные в пикапе и долго возле отеля крутились, не иначе как мстить нам за униженных дорожных ментов. Шутка -
Ненавязчивость условий проживания в какой-то мере компенсировали протрясные виды с крыши отеля -
Так стоит ли ехать в Мапуту? Сложный вопрос. Это не город, куда едут за красотой. В Мапуту действительно есть пара сотен старых португальских зданий разной степени запущенности, есть там старый форт (вы видели его выше), есть несколько музеев средней степени интересности. Но если вы ищите колониальный шарм, то лучше посетите Касабланку, или Каир - там это ярче и красивее. В Мапуту шарм совсем в другом. Там вы окунаетесь в совковый бардак и хаос в лучшем их проявлении, это если вас сильно мучает ностальгия по уходящей эпохе. Это рай для ценителей политических и геополитических хитросплетений, равно как и тех, кто хочет попробовать сразиться с черными обортнями в погонах, до боли напоминающих всем (кроме цвета кожи) родных российских. Вас это увлекает? Тогда Мозамбик для вас.
Добавлю, что Мозамбик, конечно же, не ограничивается Мапуту. Мозамбик это 2500км прекрасного побережья Индийского океана, это джунгли, это восстанавливаемые после войны национальные парки (95% слонов, 100% львов и 70% бегемотов были убиты во время гражданской войны). Знатоки советуют обходить стороной Мапуту и сразу же ехать на север, где, по их словам существенно спокойнее и где, увы, зверствует малярия...
Мозамбик начался для нас сo свазилендского пограничного поста под названием Lomahasha -
А вот и ворота в Мозамбик, пока ничто не предвещало проблем -
Перед поездкой я старательно проштудировал интернет на предмет вероятных неприятностей, связанных с Мозамбиком. Форумы Лонели Планет пестрят рассказами, как мозамбикская полиция ловит туристов на улицах Мапуту и вымогает у них деньги, схожий расклад на дорогах страны (не дай бог вам туда заехать на машине), тоже самое бывает и на границах с соседними государствами. Кроме того, накануне, будучи в городке Ситеки в Свазиленде, мы разговорились с местными жителями, бывавшими в Мозамбике. Они открытым текстом ответили, что там вымогают деньги на каждом шагу и лучше туда не ехать. Ну, отказываться от задуманного не в наших правилах, а вот подумать как избежать неприятностей - вполне уместно.
Прежде всего, мы отказались от идеи ехать в Мозамбик на прокатной ЮАРовской машине, хотя страховка вполне это позволяла. Во-вторых, мы оставили все ценные вещи на бурской ферме Мабуда (там мы ночевали в Ситеки), оставив при себе лишь простенькую "мыльницу", 300 долларов на троих и рулон туалетной бумаги. Друзья, вы считаете, что у меня паранойя? Увы, абсолютно нет. Неприятности начались сразу же после пересечения границы. Видите фотографию с вывеской на португальском языке "Добро пожаловать в Мозамбик"? К сожалению, не все фотографии получились, но там происходило следующее: двое мозамбикских пограничников в наглую перебрасывали через пограничный забор упаковки со спиртными напитками. А десяток их сослуживцев сидели на корточках и с интересом за сим действом наблюдали. Вот это мы и засняли на фотоаппарат.
Мы были еще на нейтральной территории между Свазилендом и Мозамбиком, но заметив что мы делаем фото, погранцы социалистической республики Мозамбик с автоматами "Калашников" истошно закричали. Кричали они что-то невнятное, на смеси португальского и английского, смысл слов был примерно таков - какого черта вы фотографируете, вы теперь должны нам заплатить штраф. Потеряв страх, один из погранцов направился к нам требуя немедленно отдать ему наш фотоаппарат. Ситуация накалялась. Боюсь, у нас не оставалось выбора, кроме как спешно вернуться к свазилендскому посту, что в паре сотен метров. Дойдя до некоей условной точки между двумя странами, мозамбикский солдафон еще раз крикнул нам что-то скверное, показал невнятный знак пальцами, мол, еще встретимся и отправился назад в страну победившего социализма.
В связи с вышеупомянутым инцидентом нам пришлось поехать на другой пограничный переход, а конкретно Goba, что в 30 километрах южнее. Черт знает, что эти уроды нам устроили бы, будь мы на их территории. На другом переходе мы прошли границу без проблем, заплатив за визу 87 долларов США и оставив им свои отпечатки пальцев и фото.
Вроде бы дела начинали налаживаться, о мелкой попытке очередных мозамбикцев в форме попросить у нас "some coins", когда мы вышли с территории пограничного поста, я даже не упоминаю. Мы дали им три белорусские десятки, те были счастливы, поскольку мы им рассказали по секрету, что 1 белорусский рубль равняется 1 американскому доллару (кто не в курсе, реальный курс составляет порядка 9000 рублей за 1 доллар). Надо сказать, что я привез с собой из Белоруссии полкило купюр, общим достоинством в пару долларов. Решил заняться своего рода взяткодательством, раз вымогают - будем платить, деньги людям, черт возьми. Так что, друзья, окажетесь в Мозамбике - не напоминайте им про белорусские рубли. Смех-смехом, а мы с театрально грустными физиономиями раздавали их всем ментам, которых встречали, плюс всем нищим попрошайкам, всем бомжам и всем уличным прохиндеям. Пусть вся эта убогая публика испытает горечь разочарования, когда будучи убежденной, что развела глупых белых на деньги, получит в банке кукиш с маслом.
Как мы едва не подрались с мозамбикским ГИБДД
От границы до Мапуту нас подвозил англоязычный китайский бизнесмен из Гонконга на солидном джипе. По пути он много рассказывал, что работает в Мозамбике уже год, руководя каким-то предприятием, курсирует между Свазилендом и Мозамбиком каждую неделю, но еще ни разу ему не удавалось проехать несчастные 64км от границы со Свазилендом до Мапуту не нарвавшись на оборотней в погонах. Схема, по его словам, всегда одна. Выбегает из кустов рожа в фуражке и машет полосатой палочкой. Затем требует предъявить права. Даете права. Тот берет их и с ними уходит в кусты (либо полицейское авто, как вариант). Вы идете за правами, а там вам предлагают отдать права назад за некую сумму от 10 до 500(!) долларов. Ситуация показалась мне безумной, я спросил китайца, а что если давать ментам не права, а их ксерокопию на бумаге? Тот рассмеялся - они требуют права и вполне способны из злости поцарапать машину гвоздем, отломать зеркало, подкинуть наркотики и прочее. Я спросил, а что если вызвать начальство? Если позвонить в свое посольство? Неужели черные менты столь непробиваемы, что их ничем не одолеть? Рассказал китайцу, как уделал российских ментов вымогателей под Екатеринбургом. Тот пожал плечами - начальство такое же гнилое, как и подчиненные.
По ходу дела китаец рассказал, что в Мапуту перебои с водопроводной водой. Он поведал, что доступ к воде в городе имеет не более 50% населения, причем подача воды неравномерна и подается по часам в разные части трехмиллионного мегаполиса. Расписание подачи воды не знает никто, смысл таков, что в очень дорогих отелях есть свои резервуары, а в отелях подешевле таковых нет. Признаться, я усомнился в том, что такое может быть. И напрасно.
Вскоре нас остановила полиция, километров за тридцать до Мапуту. Китаец ждал этот момент и заранее сказал где они дежурят и что сейчас нас остановят. Так и произошло. Останавливаемся. Там трое товарищей с лицами горных горилл (никакого расизма, те менты на самом деле такие) с надменными улыбками подкатывают к машине и просят предъявить права. Я не успеваю сказать китайцу, что давать им права не стоит, а начать лучше с требования предъявить их собственные документы. Было поздно. Те забрали его права и молча ушли в свою машину. Со словами "You see...as I told you...at least hundred dollars", он отправился за ними. Затем до нас донеслись обрывки торга. Китаец просил ограничиться сотней долларов, а те хотели... триста(!). Я не выдержал и рванул китайцу на помощь. Подойдя, я спросил офицера, в чем проблема и на каком основании он вымогает деньги у иностранного бизнесмена? Тот заорал на меня "Что ты сказал?? Дай сюда свой паспорт!!". Отвечаю, что паспорт ему не дам, поскольку он дорожная полиция, а не криминальная и не миграционная. Затем достаю ручку, блокнот и записываю его имя и фамилию, что на бейджике, сопровождая это словами "Сегодня твой последний день в полиции". Кажется, они такого подхода не ожидали и сочли меня крутым чиновником от ООН, или загулявшим послом США. То была игра на грани фола, но, как это всегда бывало - сработало на ура. Менты, конечно же, не попросили прощения и даже стали на меня ругательно орать на португальском, получив в ответ ладную отповедь русского мата в адрес его матушки, батюшки, бабушки и прочих родственников. Надо сказать, что обычно я не ругаюсь вовсе. Не ругался и сейчас. А просто громко в лицо жулику говорил все то, что слышал от слесарей и крановщиков.
Параллельно достаю фотоаппарат и их фотографирую, как потом признались мои спутники - этого не следовало делать, но что было - то было. После чего на меня бросается бабища-полицейская весом в полтора центнера и ударяет кулаком по плечу (целилась явно по лицу, но промахнулась), она попыталась отобрать фотоаппарат, но и это у нее не получилось. Фотоаппарат я передал Диме, а тот укрылся внутри джипа, закрывшись изнутри. Бабища стала дергать ручку, а тот достал телефон и крикнул, что звонит в посольство. Злобная гарпия так орала, что забрызгала слюной стекло, но в итоге отступила и вернулась к коллегам. Надо сказать, что те вели себя существенно спокойнее, очевидно держа бабищу как цепного пса.
Еще минут десять продолжались словестно-дергательные за ручку баталии, но они в итоге вернули китайцу права и уехали куда-то на боковую дорогу в полях. Из соображений безопасности мы вскоре тоже свернули с главной дороги и проехали через какой-то район нищеты. Дело в том, что мы опасались, что озлобленные менты сообщат по рации номер нашего автомобиля и нас остановят на следующем посту. До Мапуту в итоге добрались без новых эксцессов, но весьма и весьма на нервах.
Город и люди
Мозамбик добился независимости от Португалии в 1975 году, чему предшествовала продолжительная освободительная война, в которой ныне тихие и беднейшие в ЕС португальцы проявили себя исключительно жестокими и коварными оккупантами. Не желая мириться с тем, что трем векам их владычества на юго-востоке Африки (равно как и в Анголе) пришел конец, они положили порядка миллиона жителей этой несчастной страны, и все же были вынуждены панически бросить все и покинуть Африку. Освободительные войска заняли Мапуту буквально через сутки после того, как последний португальский солдат занял свое место на военных судах, в последний раз отчаливших от гавани.
Казалось бы, пришло долгожданное освобождение, колонизаторы изгнаны. Но, друзья, неужели вы хоть на секунду допускаете, что те, кто пришли на место португальцев были лучше своих предшественников? Пламенные ленинцы, получавшие образование и навыки в брежневском СССР пришли не строить счастливую жизнь, а проводить очередной коммунистический эксперимент. И был результат - вскоре началась новая война, на этот раз гражданская, между самими же мозамбикцами. Более 20 лет Мозамбик был ареной сражений, где явно просматривались ручки как СССР, так и США. Только в 1994 году мир более-менее восстановился в стране. Увы, как вы уже догадались, сменились вывески, старые коммунисты сменили партбилеты на статус бизнесменов. Но страной правят те же выпускники московских и волгоградских ВУЗов эпохи светлого прошлого, так чего же хорошего ждать?
Страна напоминает какой-то дикий капитализм, напоминающий Россию начала 90-ых, причем вкупе с все еще живыми коммунистическими лозунгами. На улице уже нет пионеров, но линия партии и правительства все еще вызывает у людей страх и недоверие.
Город достаточно грязный и неухоженный, очень много асоциальных элементов, а уровень криминала вполне соответствует соседней ЮАР. С той лишь разницей, что в Мозамбике ваш главный враг это не криминал, а полиция, которая опаснее преступников. Именно так нас напутствовали везде, от ЮАР до Свазиленда, едва услышав, что мы вознамерились прокатиться в Мозамбик. И правы они были тысячу раз. Мы увидели гадливую мордочку африканского социализма, что вызвало одновременно абсолютно противоположные эмоции, от жалости до разочарвания и от восторга до сильного стресса местами.
Городской форт, возведенный три столетия назад португальцами -
Изящное здание ж.д вокзала 1910-го года постройки, откуда исходят ежедневные утренние электрички до Рессано-Гарсиа, что на границе с ЮАР -
Отели Мапуту отражают общий расклад дел в стране. Если кратко, то все дорого и плохо. Еще точнее так - очень плохо за большие деньги и достаточно плохо за очень большие деньги. Хотите посмотреть, как выглядел наш отель в Мапуту, за который мы заплатили без малого 80 долларов за троих? Подчеркну, что 80 долларов это еще дешево, поскольку обойдя порядка 8 отелей, мы не нашли ничего дешевле 100 долларов. Нас никто не обманывал, такие цены в городе. Не правда ли, напоминает до боли знакомую проблему размещения в той же Москве, где либо дорого и очень плохо, либо ужасно дорого и достаточно неважно. Коррупционные издержки. Добавлю, что в этом отеле утром все же пропала вода в кране, на что нам ответили, что по утрам никогда нет воды - напор падает. Вдаваться в детали, от чего падает напор мы не стали, ибо ответы очевидны, см.рассказанное китайцем выше. Выводы делать вам -
Утром к отелю подрулили вооруженные военные в пикапе и долго возле отеля крутились, не иначе как мстить нам за униженных дорожных ментов. Шутка -
Ненавязчивость условий проживания в какой-то мере компенсировали протрясные виды с крыши отеля -
Так стоит ли ехать в Мапуту? Сложный вопрос. Это не город, куда едут за красотой. В Мапуту действительно есть пара сотен старых португальских зданий разной степени запущенности, есть там старый форт (вы видели его выше), есть несколько музеев средней степени интересности. Но если вы ищите колониальный шарм, то лучше посетите Касабланку, или Каир - там это ярче и красивее. В Мапуту шарм совсем в другом. Там вы окунаетесь в совковый бардак и хаос в лучшем их проявлении, это если вас сильно мучает ностальгия по уходящей эпохе. Это рай для ценителей политических и геополитических хитросплетений, равно как и тех, кто хочет попробовать сразиться с черными обортнями в погонах, до боли напоминающих всем (кроме цвета кожи) родных российских. Вас это увлекает? Тогда Мозамбик для вас.
Добавлю, что Мозамбик, конечно же, не ограничивается Мапуту. Мозамбик это 2500км прекрасного побережья Индийского океана, это джунгли, это восстанавливаемые после войны национальные парки (95% слонов, 100% львов и 70% бегемотов были убиты во время гражданской войны). Знатоки советуют обходить стороной Мапуту и сразу же ехать на север, где, по их словам существенно спокойнее и где, увы, зверствует малярия...