Остров каменных джунглей и желтых автобусов - Мальта
Мы делаем полукруг над ночной Валеттой, и заходим на посадку. Мир тебе, Мальта! Время подходит к 11 вечера. Аэропорт небольшой, но очень уютный и удобный. Работает всего одна будка паспортного контроля, и все устремляются туда. Впрочем, въезд в страну для граждан ЕС это не более, чем проход через проходную. Никакого дотошного расспрашивания о цели визита, или даже внесения в базу данных. Короткий взгляд в паспорт и вы проходите. Со мной ситуация чуть затянулось, поскольку не граждане ЕС должны заполнять иммиграционную анкету. Анкету найти не могут, я терпеливо жду, пока пограничник несет мне из офиса анкету. Затем у него же прошу ручку - тот устало мне ее протягивает. Через минуту и я выбираюсь в зал прилетов. Обмениваю деньги, выхожу на улицу.
Исходя из путеводителя LP, автобусы курсируют между городом и аэропортом как минимум раз в час даже ночью. Но никаких расписаний нигде нет, а сама остановка совершенно пустынна и я оказываюсь там в единственном числе. Не приносит ничего нового и попытка узнать расписание у прогуливающихся поблизости полицейских - они не имеют представления об автобусах. Туристическая информация закрыта. Такси? Вариант, но исходя из путеводители, здесь это чрезвычайно дорогое удовольствие. Интересуюсь - да, это поразительно. Поездка протяженностью в 7 километров обойдется в 9 мальтийских лир, или иными словами, в 25 долларов. Кажется, отдыхает даже Британия и Норвегия вместе взятые. Более того, таксисты не готовы идти на торг, и лишь лениво покуривают в сторонке - они тут монополисты. Но может быть все таки автобус? Жду примерно полчаса - автобуса нет.
Идти пешком в западный пригород Валетты, Слиему, где у меня забронирован по интернету отель? Не имея подробной карты города? Ночью? С тяжелым рюкзаком? Это было бы алогично. Поэтому приняв стоимость такси как неизбежное зло, я выбираю, по крайней мере, автомобиль поизящнее, и даю отмашку таксистам. Не тут то было! Аэропортовые такси привязаны к диспетчеру, где и оплачивается стоимость проезда, о чем выдается соответствующая квитанция с указанием маршрута и суммы. Уже в пути таксист поведал мне, что такие правила ввели год назад, с целью отслеживать уплату таксистами налогов. Раньше, как это обычно и происходит, стоимость проезда была предметом торга, а деньги платились таксисту наличными. А значит в карман. Администрации аэропорта такой расклад не нравился, и им тоже захотелось доли в этих совсем немалых доходах. И они ввели процедуру централизованной оплаты проезда по фиксированным тарифам. Из этой суммы таксист получает несколько более 70% уплаченной вами суммы, а остаток идет чиновникам аэропорта. Официально, в туристических справочниках это нововведение объясняют заботой о туристах, которые часто становились жертвами обмана со стороны хитроумных таксистов.
Первые шаги по острову каменных джунглей
Надо сказать, это поездка была для меня довольно уникальная вот почему. Впервые в жизни я спланировал и выкупил через интернет все: авиабилеты, отель, паромы и так далее. Паромы к поездке на Мальту отношения не имеют, здесь я имею в виду первую часть этого путешествия, когда я за неделю до описываемых события прилетел в норвежские Берген и Ставангер, предпринял турне на паромах и скоростных катамаранах по фъордам, завершив все это в Дании. И только после Дании вернулся в Ригу, где пересел на очередной авиарейс в Берлин и в итоге на Мальту. Надо заметить, что все сработало идеально, без единого сбоя. В заранее забронированных отелях легко находили мою бронь, авиакомпании не “забывали” об имеющихся заказах, на ж.д вокзалах легко выдавали оплаченные через интернет билеты на поезда.
Но приближаясь на такси к своему отелю, тоже заказанному через Интернет по ничтожной по мальтийским меркам цене ($28 за одноместный номер с завтраками, кондиционером, удобствами и телевизором), я смутился. Уж больно окружающая урбанизация напомнила не европейское государство, а типовой арабский восток с его колоритным хаосом и непосредственностью. 1-2 этажные старые дома постройки начала XX века, беспрерывные каменные заграждения, практически полное отсутствие деревьев и парков, узкие дороги полные выбоин и заплаток, большое количество непонятных битых брошенных автомобилей. Впервые в голову пришло определение - “Остров каменных джунглей”. Куда это я попал? На фоне предшествовавших прибытию на Мальту разборок с Балтиком, отсутствия общественного транспорта из аэропорта и дороговизны такси - мое настроение испортилось вконец. Черт, как бы здесь не заявили, что впервые слышат о моей брони на одноместный номер. Каюсь, в этот миг я более всего на свете захотел просто вернуться домой. Все понятно. Видимо я стал жертвой депрессии, а это ничего, это лишь плоды уставшего воображения. Сейчас я приеду в отель, приму душ, лягу в чистую мягкую постель, засну. А утром все будет совершенно иначе! Так я себя успокаивал, подъезжая на такси к моему пристанищу.
Надо заметить, что отель Metropol, в котором я остановился - приятно удивил. Большое 7-и этажное здание в сотне метров от набережной Слиемы. Вполне культурное фойе, приветливый администратор, чистый аккуратный лифт. Номер небольшой, но со всем необходимым. Настроение стало стремительно улучшаться. Как все-таки нам мало надо для небольшого счастья!
Познание Мальты начинается
Итак, первое утро на Мальте. Проснулся веселым, бодрым, жизнерадостным! Ура! Спускаюсь на завтрак прямо с легким рюкзачком - не поднимаясь назад в номер, пойду изучать Валетту. Но судьба распорядилась иначе, и, спустившись к набережной Слиемы, являющейся не только отправной точкой для паромов в расположенную напротив Валетту, но и автобусной станцией, я увидел автобус на Мдину. Что за место Мдина, и почему я решил ехать именно туда - через минуту, а пока несколько слов о мальтийских автобусах и о транспорте вообще.
Здесь чтут традиции. Автобусные в том числе. И классические британские ветераны вроде желтых Leyland-Tiger, 1949(!) года выпуска резво курсируют по острову, и время над ними не властно. Из трех сотен автобусов, курсирующих по Мальте, ¾ это древние Лейланды.
Так что туристу обеспечен уникальный шанс покататься на транспорте, на котором ездили дедушки и бабушки современных…мальтийцев и англичан.
Езда на мальтийских автобусах полна эмоций, весьма увлекательная и является экскурсией сама по себе. Рекомендую однозначно.
Теперь, не занудства ради, а справедливости для (с), расскажу об оборотной стороне медали связанной с путешествиями по Мальте на местном общественном транспорте. Дело в том, что в силу старого и изношенного автобусного парка, плюс узких дорог и наличия пробок, средняя скорость поездок на автобусе не превышает 20 км/ч. Я совершенно серьезно. Движение медленное, машин много, моторы время от времени глохнут, рельеф местности холмистый, застройка плотная, остановки по требованию. Таким образом, любая поездка на автобусе, даже внутри одного и того же города, нередко соответствует прогулке быстрым шагом. Второй момент - отсутствие четких расписаний, которые имеются только у диспетчеров на конечных станциях. Да и это особенно роли не играет, поскольку из примерно моих 15-и поездок на автобусах, добрая половина совершенно не придерживалась расписаний. Третий момент - попадание из одного населенного пункта в другой. Дело в том, что исходной точкой является хаотическая автобусная станция в Валетте. Отсюда исходят все автобусные маршруты по всем частям острова. Несколько прямых маршрутов отправляется сразу из Слиемы, один-два из Мдины. И все! Таким образом, в 9 случаях из 10, следуя из одной части острова в другую (например, путешествуя из Мдины к Голубому гроту, расстояние всего 10км, но прямого транспорта нет), вы вынуждены проехать 12км до Валетты, затем еще 10 километров из Валетты до гротов. Добавьте к этому хаотичность движения транспорта, и вы увидите, что у вас на эту поездку уйдет минимум 3 часа. И столько же обратно.
Совет здесь может быть только один. Не заблуждайтесь на предмет малых размеров Мальты, главный остров которой вытянулся на 23км в длину и на 11км в ширину. Поездки по острову на общественном транспорте - чрезвычайно медленные. Лучше всего, если едет компания - арендовать машину. Здесь будут свои вопросы, поскольку дорожные указатели весьма своеобразны, плюс их явно недостаточно, дороги узки, движение хаотичное. Но это все же проще и эффективнее, чем пересадки с автобуса на автобус, с выстаиванием в промежуточных пунктах от получаса до часа, ожидая следующий автобус.
Теперь самое время вернуться к рассказу о солнечной Мальте и ее достопримечательностях. Мальта была удобной стратегической базой для прибывших сюда в 1530 году рыцарей под предводительством Гранд Мастера Филлипа Вельера, имеющая большое значение в борьбе с турками, и будучи южным форпостом европейской цивилизации в южном Средиземноморье. Плюс, как временное пристанище их рыцарского ордена. Не более того. В течение сотен лет здесь строили укрепления, морские крепости, укрепленные валы. Но никогда всерьез не воспринимали этот засушливый клочок суши, плохо пригодный для земледелия и чрезвычайно зависимый от поддержки извне, на роль государства для их потомков. История же распорядилась так, что Мальта стала самостоятельным независимым государством. В этом ее уникальность, и в этом же ее беда.
Главная проблема Мальты - быстрая урбанизация при ограниченной территории. Здесь одна из самых высоких в мире плотность населения - порядка 1200 человек на один кв.км. Что соответствует плотности города-государства Сингапура, или перенаселенной Бангладеш. Перенаселенность видна сразу. Особенно на главном острове мальтийского архипелага. Здесь совершенно нет лесов, практически нет открытых, не застроенных уголков природы. Город - везде. Вы едете из Валетты в Мдину, это самый центр острова, и мегаполис не прекращается. Валетта переходит в пригороды: Флориану, Мсиду, Биркиркару, Мосту. Типовая 1-3 этажная застройка светло-коричневого мальтийского камня, домишки в притирку один к другому. Затем небольшое, тянущееся от силы километр поле, поросшее жухлыми кустиками, и вы въезжаете в Мдину. Проехали половину острова. Однако, урбанизация. Не для страдающих клаустрофобией.
Мдина расположена на крутом холме, с которого открывается замечательный вид на большую часть острова.
И здесь, внутри неприступных стен средневековой крепости расположен идеально сохранившийся город. Рыцари Св.Иоанна, отметившиеся возведением мощных укреплений Валетты, возвели и тут цитадель.
А внутри ее стен отстроили живописнейший городок размером менее полутора из конца в конец.
Здесь настоящее нагромождение шикарный католических соборов с прекрасными фресками и истинными шедеврами средневекового зодчества.
А узенькие мощеные камнем улочки Мдины со множеством крутых поворотов, подъемов и спусков - это отдельная увлекательная экскурсия на час-полтора.
Ближе к обеду, обойдя Мдину вдоль и поперек, я попытался отбыть в сторону острова Гоцо, второго по величине острова Мальты. Переправа туда расположена в местечке Чиркева, что на крайней северо-западной части главного острова. Оттуда на Гоцо ходят паромы. Итак, то, о чем говорилось выше. Автобусов от Мдины до Чиркева нет. А есть только в Валетту, которая ровно в противоположной стороне. Как добраться? С пересадкой в городке Моста. Мимо Мосты я проезжал, двигаясь в сторону Мдины. Там красивый средневековый Кафедральный собор, который после события Второй мировой войны приобрел прям таки мистической значение для мальтийцев.
Сразу три немецкие бомбы угодили в него аккурат во время мессы, когда внутри находилось около полутысячи верующих. И ни одна из бомб не взорвалась. Никто из присутствовавших не пострадал, а сами бомбы, пробив купол, рухнули у самого алтаря, пробив метровые дыры в мраморном полу.
В Мосте сохранилась старая цитадель, но, признаться, я пожалел о тех двух часах, что потратил на прогулку туда. Дело в том, что немалая ее часть разобрана местными жителями на постройку собственных жилищ, а кроме того, остатки крепости принадлежат некоей коммерческой структуре, превратившей ее в часть своих складских помещений.
Остров Гоцо
Паромы на Гоцо отправляются от причала в местечке Чиркева. Это не городок, а скорее отдельно взятый причал, выдающийся в море. Здесь несколько хозяйственных построек, скопище отправляющихся в Валетту желтых автобусов в ожидании пассажиров, и несколько туристических автобусов. Переправа длится полчаса, а билет берется сразу в обе стороны, и стоит 2 мальтийские лиры, что соответствует 6 долларам. Паромов два, и курсируют они синхронно, в одной и тоже время отправляясь на встречу друг-другу с Гоцо и Мальты, соответственно.
Городишко на Гоцо, куда прибывает паром, называется Мгхарр.
Отсюда отправляются автобусы вглубь островка. Как и на главном острове, здесь тоже исходная точка это главный город Виктория, иначе называемая Рабат.
Здесь сделаю короткое отступление и расскажу вот о чем. Мальтийский язык. Забавно, но я никогда не задумывался о том, кто такие мальтийцы, и на каком языке говорят. Разумеется, что прилежно проштудировал путеводитель LP, и вынес оттуда много теоретической информации.
Но здесь другое. Кто такие мальтийцы? Первое субъективное ощущение - типичный средиземноморский тип, напоминающий киприотов, или турков. Более спокойные и уравновешенные чем арабы, но…и до европейских ценностей и менталитета им далеко. Этнически, в мальтийцах течет немало кровей. Здесь и итальянцы, и арабы, и британцы. И все это многократно перемешано. Нечто очень необычное.
Мальтийский язык, называемый “мальти”, являет собой тот же Вавилон, что этническая принадлежность самих мальтийцев. Еще в самолете мальтийской авиакомпании, я был здорово удивлен, услышав, что в салоне полно…израильтян. Или, вероятно, арабов. Потом прислушался. Нет, что-то не то, много и из итальянского. Но это и не итальянский, и не иврит, и не арабский. Но как много общих слов с этими двумя семитскими языками и одним романо-германским! Эдакий необычный гибрид, похожий на многое, и вместе с тем, не похожий ни на что. Большинство мальтийцев двуязычны, сказалось 150 летнее присутствие англичан, покинувших остров только в 1964 году.
Гоцо, в отличие от Мальты, урбанизирован намного меньше. Здесь сохранились открытые участки земли, совершенно ничем не застроенные. Пусть они бедны растительностью, и скорее напоминают казахстанскую степь под Астаной, пусть.
Но это последние кусочки архипелага, где вы не ощущаете себя в каменных джунглях. Здесь приятная сельская местность, парящие в небе орлы, пасущиеся стада овец, колоритные усатые фермеры, неторопливо держащие свой путь на тракторах, прижимаясь к обочинам дорог.
Впрочем, я замечтался. Не проехав и четырех счастливых километров от Мгхарра, куда прибыл паром, мы снова оказались среди домов и заборов. А это уже главный город острова - Виктория. Городишко известен своей мощной крепостью, возвышающейся не только над собственно Викторией, но и над островом в целом. Крепость хорошо видна из любой точки Гоцо. А в хорошую погоду - даже с Мальты. Автобусы прибывают на главную, “лобную” площадь города, находящуюся в квартале от крепости. Эта рыцарская цитадель относится к тому же периоду, что и все укрепления Мальты - это все те же Тамплиеры-Иониты. Гуляя по улочкам практически любой мальтийской цитадели (а их тут немало), не оставляет ощущение, что вы в Иерусалиме. Это не лишено оснований - изгнанные Салладином со Святой земли рыцари-храмовники, столетиями не находили себе покоя, скитаясь от Кипра к Родосу, и от Родоса к Мальте. Здесь очень многое напоминает ныне израильские Иерусалим и Акко. Как в архитектуре и фресках, так и в общем стиле и ауре.
На обратном пути в Валетту я решил прогуляться пешком четыре с небольшим километра до паромного причала на Мальту. И поначалу все шло вполне удачно: любовался старинными особняками местной знати, изящными холмами с небольшими деревеньками на вершинах, сторожевыми башнями рыцарей. Но потом стало хуже. Дело в том, что Мальта совершенно не предназначена для пеших прогулок. Помните про Каменные джунгли? Так вот, в силу урбанизации здесь почти не осталось свободного места, и даже чистое поле, как правило, кому-то принадлежит. А раз так, то вокруг этого поля возникают каменные насыпи, изгороди, заборы. И все с неизменными табличками “Private area. No entry”. Таким образом, моя прогулка превратилась в ходьбу вдоль заборов, по самой обочине автомобильной дороги. До причала я в итоге дошел, но не могу сказать, что эта прогулка стала для меня особенно увлекательной.
Валетта
Следующие два дня я целиком посвятил Валетте и окружающим ее пригородам: Флориане, Витториозе и Синглее. Надо заметить, что я оказался на Мальте в очень удачное время - в день независимости острова, 21 сентября. Этот праздник отмечается мальтийцами чрезвычайно красочно и широко.
Валетта - совсем небольшой город, представляющий собой закованный в мощные стены, и омываемый Средиземным морем прямоугольник, длиной в 1,5 километра и шириной в 800 метров. Это и есть столица Мальты, выражаясь формальным языком. На самом же деле, есть понятие большой Валетты, включающей в себя великое число пригородов. Фактически все это является одним городом. Валетта и прилегающие к ней города расположены в глубине своеобразного фьорда со множеством глубоких заливов и островков. Не удивительно, что именно тут рыцари взялись за возведение своего мощного форпоста.
Городки Витториоза и Сингеа выдаются вглубь залива острыми аппендиксами, при этом, как и Валетта, все они плотно закованы в стены и сторожевые башни.
Тоже самое касается мыса Риказоли, полуострова Мануэль и даже туристической Слиемы. Везде, куда ни глянь с высоких стен Валетты - стены, башни, стены. По всем направлениям. Это и поражает и удивляет одновременно.Валетта - прекрасна, увлекательна, многогранна, неожиданна. Не стану вдаваться в углубленные исторические экскурсы, все это легко найти в соответствующих туристических путеводителях. Скажу лишь одно - здесь стоит побывать хотя бы раз. Хотя бы по той причине, что Валетта - это самая мощная в мире морская крепость, которая является еще и действующей столицей государства.
Вот уж здесь раздолье для историков, археологов и просто романтиков! С учетом масштабности большой Валетты, я бы выделил на город минимум три дня. Ходить придется очень много, но только так можно увидеть максимум экзотики.
Настоятельно рекомендую взять мини-круиз на одном из небольших туристических катеров по фьорду Валетты. Экскурсии отправляются от набережной Слиемы и стоят 5-7 мальтийских лир (15-20 долларов). Это стоит того. За полтора часа катер проплывает мимо всех бастионов города, заходит во все рукава фьорда.
Только с моря можно сделать такие снимки, которые не снять гуляя по крепости. И, думаю, ради этого можно потерпеть присутствие рядом с собой той, или иной шумной туристический группы. А вот брать круиз вокруг всего мальтийского архипелага советовать не стану.
Точнее сказать, если ваша цель увидеть красивое в кратчайший срок, то вам это не нужно. Основная часть мальтийского побережья (за исключением Валетты), это неинтересная одно-двух этажная частная застройка с неизменными заборами, плюс портовые доки.
Южное побережье являет собой сухие, лишенные растительности холмы, круто обрывающиеся к морю. Но не ждите там шедевров природы. Ничего особенно выдающегося. Небольшое исключение - Голубой Грот, высотой немногим более 50 метров, переполненный туристическими катерами, пловцами и дайверами.
Стоимость же такого круиза (25-30 лир) соответствует по цене однодневной экскурсии на итальянскую Сицилию на здоровенном скоростном катамаране. Я бы однозначно сделал выбор в пользу последней. Катамараны местной компании Virtu (www.virtuferries.com) ежедневно в 7 утра отправляются в итальянский портовый городок Позалло (Pozzallo), и отбывают в обратном направлении в 21:00. Удовольствие не из дешевых, но того стоит. Билет обойдется немногим более 30 мальтийских лир (80-90 евро) в обе стороны. Если же вы планируете задержаться на Мальте свыше одного дня, то цена поднимается на 20%. И здесь, второй из тех редких случаев, когда имеет смысл воспользоваться организованным туром. Сейчас поясню почему.
Дело в том, что мальтийский монстр туристического бизнеса, компания Capitan Morgan, предположительно держит блоки мест на этом катамаране. И предлагает по цене обычного билета в обе стороны еще и экскурсии на полный день по Сицилии. Это выгодно. Там несколько вариантов: с посещением сицилийских городов Катания, Сиракузы и вулкана Этна, либо шедевр Барокко, городок Модица (Modica), плюс горные крепости южной Сицилии. Более того, они вас еще и забирают рано утром из отеля. Признаюсь, я бы обязательно предпринял такую экскурсию. Если бы…смог заставить себя встать в 5 часов утра. Увы, это было невозможно, ну просто никак!
И все же мне пришлось заставить себя проснуться рано, и даже не в 5 утра, а в 4:30. На четвертый день пребывания на Мальте. Это было чудовищно. Но мой самолет в Берлин вылетал в 7.15, и выбора не было. С хмурой и заспанной физиономией шагнул в душ, отвертел до упора кран горячей воды, дождался пока она таки станет горячей. Потом собрался, запер дверь комнаты, спустился в фойе. Вышел на улицу, подошел к таксисту. Небольшой торг на полминуты, и я за 5 лир еду в аэропорт, что вдвое дешевле той суммы, которую отдал за обратный путь в первый день.
Последний совет по Мальте - меняйте оставшиеся мальтийские лиры до прохождения паспортного контроля, поскольку далее не будет ни одного банка. А назад вас не пропустят. Хотя, забегая вперед, замечу, с 1 января 2008 года Мальта переходит на евро, что здорово облегчит жизнь путешественникам, не успевшим избавиться от оставшихся мальтийских лир, которые нигде не поменять, кроме как на Мальте.
Наш самолет плавно оторвался от земли, круто взял вверх, ушел в облака, и тут началась самая мощная турбулентность, из всех, что я когда-либо ощущал. Отдыхает даже тряска над Атлантикой, когда летел в Нью-Йорк. Здесь мотало так, что самопроизвольно распахивались багажные отсеки, и оттуда падали вещи пассажиров. А при неожиданном механическом скрежете извне, сидевшие рядом со мной немки завизжали так, что заложило правое ухо. Потом самолет выровнялся, и тряска прекратилась. Я задремал, компенсируя ранний подъем. Но спал недолго. Очередной “приступ” турбулентности произошел когда мы пролетали над Римом. Пожилой британец-острослов, сидевший позади, ровным голосом ответствовал примерно следующее “It should be kind of strange soul to finish one’s life by crushing on Pope’s head!” (Это было бы странно закончить свою жизнь, грохнувшись на голову Римскому Папе!). Что и говорить - это было бы забавно!
Исходя из путеводителя LP, автобусы курсируют между городом и аэропортом как минимум раз в час даже ночью. Но никаких расписаний нигде нет, а сама остановка совершенно пустынна и я оказываюсь там в единственном числе. Не приносит ничего нового и попытка узнать расписание у прогуливающихся поблизости полицейских - они не имеют представления об автобусах. Туристическая информация закрыта. Такси? Вариант, но исходя из путеводители, здесь это чрезвычайно дорогое удовольствие. Интересуюсь - да, это поразительно. Поездка протяженностью в 7 километров обойдется в 9 мальтийских лир, или иными словами, в 25 долларов. Кажется, отдыхает даже Британия и Норвегия вместе взятые. Более того, таксисты не готовы идти на торг, и лишь лениво покуривают в сторонке - они тут монополисты. Но может быть все таки автобус? Жду примерно полчаса - автобуса нет.
Идти пешком в западный пригород Валетты, Слиему, где у меня забронирован по интернету отель? Не имея подробной карты города? Ночью? С тяжелым рюкзаком? Это было бы алогично. Поэтому приняв стоимость такси как неизбежное зло, я выбираю, по крайней мере, автомобиль поизящнее, и даю отмашку таксистам. Не тут то было! Аэропортовые такси привязаны к диспетчеру, где и оплачивается стоимость проезда, о чем выдается соответствующая квитанция с указанием маршрута и суммы. Уже в пути таксист поведал мне, что такие правила ввели год назад, с целью отслеживать уплату таксистами налогов. Раньше, как это обычно и происходит, стоимость проезда была предметом торга, а деньги платились таксисту наличными. А значит в карман. Администрации аэропорта такой расклад не нравился, и им тоже захотелось доли в этих совсем немалых доходах. И они ввели процедуру централизованной оплаты проезда по фиксированным тарифам. Из этой суммы таксист получает несколько более 70% уплаченной вами суммы, а остаток идет чиновникам аэропорта. Официально, в туристических справочниках это нововведение объясняют заботой о туристах, которые часто становились жертвами обмана со стороны хитроумных таксистов.
Первые шаги по острову каменных джунглей
Надо сказать, это поездка была для меня довольно уникальная вот почему. Впервые в жизни я спланировал и выкупил через интернет все: авиабилеты, отель, паромы и так далее. Паромы к поездке на Мальту отношения не имеют, здесь я имею в виду первую часть этого путешествия, когда я за неделю до описываемых события прилетел в норвежские Берген и Ставангер, предпринял турне на паромах и скоростных катамаранах по фъордам, завершив все это в Дании. И только после Дании вернулся в Ригу, где пересел на очередной авиарейс в Берлин и в итоге на Мальту. Надо заметить, что все сработало идеально, без единого сбоя. В заранее забронированных отелях легко находили мою бронь, авиакомпании не “забывали” об имеющихся заказах, на ж.д вокзалах легко выдавали оплаченные через интернет билеты на поезда.
Но приближаясь на такси к своему отелю, тоже заказанному через Интернет по ничтожной по мальтийским меркам цене ($28 за одноместный номер с завтраками, кондиционером, удобствами и телевизором), я смутился. Уж больно окружающая урбанизация напомнила не европейское государство, а типовой арабский восток с его колоритным хаосом и непосредственностью. 1-2 этажные старые дома постройки начала XX века, беспрерывные каменные заграждения, практически полное отсутствие деревьев и парков, узкие дороги полные выбоин и заплаток, большое количество непонятных битых брошенных автомобилей. Впервые в голову пришло определение - “Остров каменных джунглей”. Куда это я попал? На фоне предшествовавших прибытию на Мальту разборок с Балтиком, отсутствия общественного транспорта из аэропорта и дороговизны такси - мое настроение испортилось вконец. Черт, как бы здесь не заявили, что впервые слышат о моей брони на одноместный номер. Каюсь, в этот миг я более всего на свете захотел просто вернуться домой. Все понятно. Видимо я стал жертвой депрессии, а это ничего, это лишь плоды уставшего воображения. Сейчас я приеду в отель, приму душ, лягу в чистую мягкую постель, засну. А утром все будет совершенно иначе! Так я себя успокаивал, подъезжая на такси к моему пристанищу.
Надо заметить, что отель Metropol, в котором я остановился - приятно удивил. Большое 7-и этажное здание в сотне метров от набережной Слиемы. Вполне культурное фойе, приветливый администратор, чистый аккуратный лифт. Номер небольшой, но со всем необходимым. Настроение стало стремительно улучшаться. Как все-таки нам мало надо для небольшого счастья!
Познание Мальты начинается
Итак, первое утро на Мальте. Проснулся веселым, бодрым, жизнерадостным! Ура! Спускаюсь на завтрак прямо с легким рюкзачком - не поднимаясь назад в номер, пойду изучать Валетту. Но судьба распорядилась иначе, и, спустившись к набережной Слиемы, являющейся не только отправной точкой для паромов в расположенную напротив Валетту, но и автобусной станцией, я увидел автобус на Мдину. Что за место Мдина, и почему я решил ехать именно туда - через минуту, а пока несколько слов о мальтийских автобусах и о транспорте вообще.
Здесь чтут традиции. Автобусные в том числе. И классические британские ветераны вроде желтых Leyland-Tiger, 1949(!) года выпуска резво курсируют по острову, и время над ними не властно. Из трех сотен автобусов, курсирующих по Мальте, ¾ это древние Лейланды.
Так что туристу обеспечен уникальный шанс покататься на транспорте, на котором ездили дедушки и бабушки современных…мальтийцев и англичан.
Езда на мальтийских автобусах полна эмоций, весьма увлекательная и является экскурсией сама по себе. Рекомендую однозначно.
Теперь, не занудства ради, а справедливости для (с), расскажу об оборотной стороне медали связанной с путешествиями по Мальте на местном общественном транспорте. Дело в том, что в силу старого и изношенного автобусного парка, плюс узких дорог и наличия пробок, средняя скорость поездок на автобусе не превышает 20 км/ч. Я совершенно серьезно. Движение медленное, машин много, моторы время от времени глохнут, рельеф местности холмистый, застройка плотная, остановки по требованию. Таким образом, любая поездка на автобусе, даже внутри одного и того же города, нередко соответствует прогулке быстрым шагом. Второй момент - отсутствие четких расписаний, которые имеются только у диспетчеров на конечных станциях. Да и это особенно роли не играет, поскольку из примерно моих 15-и поездок на автобусах, добрая половина совершенно не придерживалась расписаний. Третий момент - попадание из одного населенного пункта в другой. Дело в том, что исходной точкой является хаотическая автобусная станция в Валетте. Отсюда исходят все автобусные маршруты по всем частям острова. Несколько прямых маршрутов отправляется сразу из Слиемы, один-два из Мдины. И все! Таким образом, в 9 случаях из 10, следуя из одной части острова в другую (например, путешествуя из Мдины к Голубому гроту, расстояние всего 10км, но прямого транспорта нет), вы вынуждены проехать 12км до Валетты, затем еще 10 километров из Валетты до гротов. Добавьте к этому хаотичность движения транспорта, и вы увидите, что у вас на эту поездку уйдет минимум 3 часа. И столько же обратно.
Совет здесь может быть только один. Не заблуждайтесь на предмет малых размеров Мальты, главный остров которой вытянулся на 23км в длину и на 11км в ширину. Поездки по острову на общественном транспорте - чрезвычайно медленные. Лучше всего, если едет компания - арендовать машину. Здесь будут свои вопросы, поскольку дорожные указатели весьма своеобразны, плюс их явно недостаточно, дороги узки, движение хаотичное. Но это все же проще и эффективнее, чем пересадки с автобуса на автобус, с выстаиванием в промежуточных пунктах от получаса до часа, ожидая следующий автобус.
Теперь самое время вернуться к рассказу о солнечной Мальте и ее достопримечательностях. Мальта была удобной стратегической базой для прибывших сюда в 1530 году рыцарей под предводительством Гранд Мастера Филлипа Вельера, имеющая большое значение в борьбе с турками, и будучи южным форпостом европейской цивилизации в южном Средиземноморье. Плюс, как временное пристанище их рыцарского ордена. Не более того. В течение сотен лет здесь строили укрепления, морские крепости, укрепленные валы. Но никогда всерьез не воспринимали этот засушливый клочок суши, плохо пригодный для земледелия и чрезвычайно зависимый от поддержки извне, на роль государства для их потомков. История же распорядилась так, что Мальта стала самостоятельным независимым государством. В этом ее уникальность, и в этом же ее беда.
Главная проблема Мальты - быстрая урбанизация при ограниченной территории. Здесь одна из самых высоких в мире плотность населения - порядка 1200 человек на один кв.км. Что соответствует плотности города-государства Сингапура, или перенаселенной Бангладеш. Перенаселенность видна сразу. Особенно на главном острове мальтийского архипелага. Здесь совершенно нет лесов, практически нет открытых, не застроенных уголков природы. Город - везде. Вы едете из Валетты в Мдину, это самый центр острова, и мегаполис не прекращается. Валетта переходит в пригороды: Флориану, Мсиду, Биркиркару, Мосту. Типовая 1-3 этажная застройка светло-коричневого мальтийского камня, домишки в притирку один к другому. Затем небольшое, тянущееся от силы километр поле, поросшее жухлыми кустиками, и вы въезжаете в Мдину. Проехали половину острова. Однако, урбанизация. Не для страдающих клаустрофобией.
Мдина расположена на крутом холме, с которого открывается замечательный вид на большую часть острова.
И здесь, внутри неприступных стен средневековой крепости расположен идеально сохранившийся город. Рыцари Св.Иоанна, отметившиеся возведением мощных укреплений Валетты, возвели и тут цитадель.
А внутри ее стен отстроили живописнейший городок размером менее полутора из конца в конец.
Здесь настоящее нагромождение шикарный католических соборов с прекрасными фресками и истинными шедеврами средневекового зодчества.
А узенькие мощеные камнем улочки Мдины со множеством крутых поворотов, подъемов и спусков - это отдельная увлекательная экскурсия на час-полтора.
Ближе к обеду, обойдя Мдину вдоль и поперек, я попытался отбыть в сторону острова Гоцо, второго по величине острова Мальты. Переправа туда расположена в местечке Чиркева, что на крайней северо-западной части главного острова. Оттуда на Гоцо ходят паромы. Итак, то, о чем говорилось выше. Автобусов от Мдины до Чиркева нет. А есть только в Валетту, которая ровно в противоположной стороне. Как добраться? С пересадкой в городке Моста. Мимо Мосты я проезжал, двигаясь в сторону Мдины. Там красивый средневековый Кафедральный собор, который после события Второй мировой войны приобрел прям таки мистической значение для мальтийцев.
Сразу три немецкие бомбы угодили в него аккурат во время мессы, когда внутри находилось около полутысячи верующих. И ни одна из бомб не взорвалась. Никто из присутствовавших не пострадал, а сами бомбы, пробив купол, рухнули у самого алтаря, пробив метровые дыры в мраморном полу.
В Мосте сохранилась старая цитадель, но, признаться, я пожалел о тех двух часах, что потратил на прогулку туда. Дело в том, что немалая ее часть разобрана местными жителями на постройку собственных жилищ, а кроме того, остатки крепости принадлежат некоей коммерческой структуре, превратившей ее в часть своих складских помещений.
Остров Гоцо
Паромы на Гоцо отправляются от причала в местечке Чиркева. Это не городок, а скорее отдельно взятый причал, выдающийся в море. Здесь несколько хозяйственных построек, скопище отправляющихся в Валетту желтых автобусов в ожидании пассажиров, и несколько туристических автобусов. Переправа длится полчаса, а билет берется сразу в обе стороны, и стоит 2 мальтийские лиры, что соответствует 6 долларам. Паромов два, и курсируют они синхронно, в одной и тоже время отправляясь на встречу друг-другу с Гоцо и Мальты, соответственно.
Городишко на Гоцо, куда прибывает паром, называется Мгхарр.
Отсюда отправляются автобусы вглубь островка. Как и на главном острове, здесь тоже исходная точка это главный город Виктория, иначе называемая Рабат.
Здесь сделаю короткое отступление и расскажу вот о чем. Мальтийский язык. Забавно, но я никогда не задумывался о том, кто такие мальтийцы, и на каком языке говорят. Разумеется, что прилежно проштудировал путеводитель LP, и вынес оттуда много теоретической информации.
Но здесь другое. Кто такие мальтийцы? Первое субъективное ощущение - типичный средиземноморский тип, напоминающий киприотов, или турков. Более спокойные и уравновешенные чем арабы, но…и до европейских ценностей и менталитета им далеко. Этнически, в мальтийцах течет немало кровей. Здесь и итальянцы, и арабы, и британцы. И все это многократно перемешано. Нечто очень необычное.
Мальтийский язык, называемый “мальти”, являет собой тот же Вавилон, что этническая принадлежность самих мальтийцев. Еще в самолете мальтийской авиакомпании, я был здорово удивлен, услышав, что в салоне полно…израильтян. Или, вероятно, арабов. Потом прислушался. Нет, что-то не то, много и из итальянского. Но это и не итальянский, и не иврит, и не арабский. Но как много общих слов с этими двумя семитскими языками и одним романо-германским! Эдакий необычный гибрид, похожий на многое, и вместе с тем, не похожий ни на что. Большинство мальтийцев двуязычны, сказалось 150 летнее присутствие англичан, покинувших остров только в 1964 году.
Гоцо, в отличие от Мальты, урбанизирован намного меньше. Здесь сохранились открытые участки земли, совершенно ничем не застроенные. Пусть они бедны растительностью, и скорее напоминают казахстанскую степь под Астаной, пусть.
Но это последние кусочки архипелага, где вы не ощущаете себя в каменных джунглях. Здесь приятная сельская местность, парящие в небе орлы, пасущиеся стада овец, колоритные усатые фермеры, неторопливо держащие свой путь на тракторах, прижимаясь к обочинам дорог.
Впрочем, я замечтался. Не проехав и четырех счастливых километров от Мгхарра, куда прибыл паром, мы снова оказались среди домов и заборов. А это уже главный город острова - Виктория. Городишко известен своей мощной крепостью, возвышающейся не только над собственно Викторией, но и над островом в целом. Крепость хорошо видна из любой точки Гоцо. А в хорошую погоду - даже с Мальты. Автобусы прибывают на главную, “лобную” площадь города, находящуюся в квартале от крепости. Эта рыцарская цитадель относится к тому же периоду, что и все укрепления Мальты - это все те же Тамплиеры-Иониты. Гуляя по улочкам практически любой мальтийской цитадели (а их тут немало), не оставляет ощущение, что вы в Иерусалиме. Это не лишено оснований - изгнанные Салладином со Святой земли рыцари-храмовники, столетиями не находили себе покоя, скитаясь от Кипра к Родосу, и от Родоса к Мальте. Здесь очень многое напоминает ныне израильские Иерусалим и Акко. Как в архитектуре и фресках, так и в общем стиле и ауре.
На обратном пути в Валетту я решил прогуляться пешком четыре с небольшим километра до паромного причала на Мальту. И поначалу все шло вполне удачно: любовался старинными особняками местной знати, изящными холмами с небольшими деревеньками на вершинах, сторожевыми башнями рыцарей. Но потом стало хуже. Дело в том, что Мальта совершенно не предназначена для пеших прогулок. Помните про Каменные джунгли? Так вот, в силу урбанизации здесь почти не осталось свободного места, и даже чистое поле, как правило, кому-то принадлежит. А раз так, то вокруг этого поля возникают каменные насыпи, изгороди, заборы. И все с неизменными табличками “Private area. No entry”. Таким образом, моя прогулка превратилась в ходьбу вдоль заборов, по самой обочине автомобильной дороги. До причала я в итоге дошел, но не могу сказать, что эта прогулка стала для меня особенно увлекательной.
Валетта
Следующие два дня я целиком посвятил Валетте и окружающим ее пригородам: Флориане, Витториозе и Синглее. Надо заметить, что я оказался на Мальте в очень удачное время - в день независимости острова, 21 сентября. Этот праздник отмечается мальтийцами чрезвычайно красочно и широко.
Валетта - совсем небольшой город, представляющий собой закованный в мощные стены, и омываемый Средиземным морем прямоугольник, длиной в 1,5 километра и шириной в 800 метров. Это и есть столица Мальты, выражаясь формальным языком. На самом же деле, есть понятие большой Валетты, включающей в себя великое число пригородов. Фактически все это является одним городом. Валетта и прилегающие к ней города расположены в глубине своеобразного фьорда со множеством глубоких заливов и островков. Не удивительно, что именно тут рыцари взялись за возведение своего мощного форпоста.
Городки Витториоза и Сингеа выдаются вглубь залива острыми аппендиксами, при этом, как и Валетта, все они плотно закованы в стены и сторожевые башни.
Тоже самое касается мыса Риказоли, полуострова Мануэль и даже туристической Слиемы. Везде, куда ни глянь с высоких стен Валетты - стены, башни, стены. По всем направлениям. Это и поражает и удивляет одновременно.Валетта - прекрасна, увлекательна, многогранна, неожиданна. Не стану вдаваться в углубленные исторические экскурсы, все это легко найти в соответствующих туристических путеводителях. Скажу лишь одно - здесь стоит побывать хотя бы раз. Хотя бы по той причине, что Валетта - это самая мощная в мире морская крепость, которая является еще и действующей столицей государства.
Вот уж здесь раздолье для историков, археологов и просто романтиков! С учетом масштабности большой Валетты, я бы выделил на город минимум три дня. Ходить придется очень много, но только так можно увидеть максимум экзотики.
Настоятельно рекомендую взять мини-круиз на одном из небольших туристических катеров по фьорду Валетты. Экскурсии отправляются от набережной Слиемы и стоят 5-7 мальтийских лир (15-20 долларов). Это стоит того. За полтора часа катер проплывает мимо всех бастионов города, заходит во все рукава фьорда.
Только с моря можно сделать такие снимки, которые не снять гуляя по крепости. И, думаю, ради этого можно потерпеть присутствие рядом с собой той, или иной шумной туристический группы. А вот брать круиз вокруг всего мальтийского архипелага советовать не стану.
Точнее сказать, если ваша цель увидеть красивое в кратчайший срок, то вам это не нужно. Основная часть мальтийского побережья (за исключением Валетты), это неинтересная одно-двух этажная частная застройка с неизменными заборами, плюс портовые доки.
Южное побережье являет собой сухие, лишенные растительности холмы, круто обрывающиеся к морю. Но не ждите там шедевров природы. Ничего особенно выдающегося. Небольшое исключение - Голубой Грот, высотой немногим более 50 метров, переполненный туристическими катерами, пловцами и дайверами.
Стоимость же такого круиза (25-30 лир) соответствует по цене однодневной экскурсии на итальянскую Сицилию на здоровенном скоростном катамаране. Я бы однозначно сделал выбор в пользу последней. Катамараны местной компании Virtu (www.virtuferries.com) ежедневно в 7 утра отправляются в итальянский портовый городок Позалло (Pozzallo), и отбывают в обратном направлении в 21:00. Удовольствие не из дешевых, но того стоит. Билет обойдется немногим более 30 мальтийских лир (80-90 евро) в обе стороны. Если же вы планируете задержаться на Мальте свыше одного дня, то цена поднимается на 20%. И здесь, второй из тех редких случаев, когда имеет смысл воспользоваться организованным туром. Сейчас поясню почему.
Дело в том, что мальтийский монстр туристического бизнеса, компания Capitan Morgan, предположительно держит блоки мест на этом катамаране. И предлагает по цене обычного билета в обе стороны еще и экскурсии на полный день по Сицилии. Это выгодно. Там несколько вариантов: с посещением сицилийских городов Катания, Сиракузы и вулкана Этна, либо шедевр Барокко, городок Модица (Modica), плюс горные крепости южной Сицилии. Более того, они вас еще и забирают рано утром из отеля. Признаюсь, я бы обязательно предпринял такую экскурсию. Если бы…смог заставить себя встать в 5 часов утра. Увы, это было невозможно, ну просто никак!
И все же мне пришлось заставить себя проснуться рано, и даже не в 5 утра, а в 4:30. На четвертый день пребывания на Мальте. Это было чудовищно. Но мой самолет в Берлин вылетал в 7.15, и выбора не было. С хмурой и заспанной физиономией шагнул в душ, отвертел до упора кран горячей воды, дождался пока она таки станет горячей. Потом собрался, запер дверь комнаты, спустился в фойе. Вышел на улицу, подошел к таксисту. Небольшой торг на полминуты, и я за 5 лир еду в аэропорт, что вдвое дешевле той суммы, которую отдал за обратный путь в первый день.
Последний совет по Мальте - меняйте оставшиеся мальтийские лиры до прохождения паспортного контроля, поскольку далее не будет ни одного банка. А назад вас не пропустят. Хотя, забегая вперед, замечу, с 1 января 2008 года Мальта переходит на евро, что здорово облегчит жизнь путешественникам, не успевшим избавиться от оставшихся мальтийских лир, которые нигде не поменять, кроме как на Мальте.
Наш самолет плавно оторвался от земли, круто взял вверх, ушел в облака, и тут началась самая мощная турбулентность, из всех, что я когда-либо ощущал. Отдыхает даже тряска над Атлантикой, когда летел в Нью-Йорк. Здесь мотало так, что самопроизвольно распахивались багажные отсеки, и оттуда падали вещи пассажиров. А при неожиданном механическом скрежете извне, сидевшие рядом со мной немки завизжали так, что заложило правое ухо. Потом самолет выровнялся, и тряска прекратилась. Я задремал, компенсируя ранний подъем. Но спал недолго. Очередной “приступ” турбулентности произошел когда мы пролетали над Римом. Пожилой британец-острослов, сидевший позади, ровным голосом ответствовал примерно следующее “It should be kind of strange soul to finish one’s life by crushing on Pope’s head!” (Это было бы странно закончить свою жизнь, грохнувшись на голову Римскому Папе!). Что и говорить - это было бы забавно!