Неспешная декабрьская прогулка по христианским кварталам Хайфы и размышления о дауншифтинге
Некоторое время назад, вот в этой теме мы активно обсуждали где жить хорошо, в Гоа ли, Дахабе, Таиланде, Черногории? Началось все с того, что после двух последних лет в израильской Хайфе мне захотелось поменять окружающую ауру. Так уж повелось, что каждые 2-3 года я куда-то переезжаю, ощутив, что исчерпал для себя все радости той, или иной географической точки. Мир так велик и прекрасен, а жизнь так коротка - сам бог велел находиться в движении и не "тормозить". С другой стороны, должен сказать, что Хайфа - далеко не худшее на свете место пожить для себя какое-то время. На мой взгляд - приятнейший город Израиля, начиная от его живописного расположения на лесистых склонах горы Кармель и синего-синего моря, заканчивая удивительным (для Ближнего Востока) примером мирного сосуществования евреев, христиан и мусульман. к мелким преимуществам я бы отнес отсутствие в Хайфе религиозного прессинга: это единственный город в стране, где ежедневно ходят автобусы, включая еврейскую субботу, плюс здесь в любой день недели будут открытые магазины и супермаркеты. Забавно - в субботу я покупаю продукты у христиан, в воскресенье у евреев, в субботу у мусульман. Что-то в этом духе!
Почему именно Хайфа?
Для меня сей выбор был обусловлен несколькими факторами:
1. Сочетание дешевизы проживания при вполне западном уровне сервиса, медицины и услуг,
2. Удобное географическое расположение для путешествий по странам Ближнего Востока,
3. Приятный климат со среднегодовой температурой в 25 градусов тепла. Лето тут жаркое, но на три летних месяца стараюсь куда-то уехать в любом случае, так что вопрос климата не столь критичен,
4. В принципе, мне было все равно куда поехать "дауншифтить" (думал о Болгарии, Черногории, Дахабе и даже об Америке), но при прочих равных, наличие местного [израильского] паспорта избавляет от проблем легализации.
Несколько раз в год езжу в египетский Дахаб, благо, что это недалеко (5 часов на автобусе до Эйлата, затем граница, потом еще 2 часа на автобусе в Дахаб), навещая там московских и уральских ребят, благополучно сбежавших от суеты и тягот корпоративного мира. Сидим, бывает, у них на веранде в 10 метрах от моря, сравниваем, где комфортнее и проще жить. На чаше весов Дахаб и Хайфа. Дискуссии могут быть долгими, у всех своя правда.
Изначально вариант с Дахабом меня мало привлекал еще и потому, что никогда не мог находиться там более недели - скучно. Плюс очень ограниченный круг общения, плюс крайне сложно получить долгосрочную визу, от чего живущие там ребята вынуждены каждый раз переживать, впустят ли их туда вновь, ведь их туристические визы всегда просрочены. Упомяну еще и слабую медицину и по сути отсутствие нормальной сферы услуг - за этим надо ездить в Каир. С другой стороны, Дахаб в силу близости к аэропорту Шарм-эль-Шейха превратился в удобное место для путешествий: в Шарм пришли многочисленные бюджетные авиакомпании: EasyJet, Jet2Fly, Meridiana, Norwegian, Thompson Fly, Transavia, Jazeera Airways, Wattanya Air и другие. Не так давно я летал за 50 с чем-то евро из Шарма в Женеву на EasyJet, согласитесь, вполне приемлемо.
Много чего уже рассказывал про Хайфу, например о скандальной истории палестинских беженцев из района Вади-Салиб ( подробнее), или просто о городе в целом ( тут). На днях, будучи мысленно погруженным в планирование путешествия на машине по греческому Родосу (об этой поездке расскажу чуть позже), шел по старой части Хайфы. По арабо-христианскому району Вади-Ниснас. Здесь я обычно закупаюсь самыми свежими в городе рыбой, мясом и традиционными восточными молотым кофе, хумусом и сырами. На фоне типовых, как и в любой стране мира спальных районов, здесь, в старой части Хайфы - рай для эстетов по линии здорового питания и экономного расходования денежных купюр. Новая часть города малоинтересна, хотя и по своему необычно раскинулась на склонах горы -
Но мы в с вами все же вернемся в старую часть города, где жизнь всегда бьет ключом, причем это "биение" не суетливое и не навязчивое, от чего гулять здесь одной удовольствие. Здесь даже своя автостанция, ориентированная на арабский сектор, откуда идут автобусы по арабским селам Галилеи и в Иорданию. Еще в Хайфе самая большая в Израиле христианская община (в массе своей - марониты), а по количеству церквей и монастырей город уступает разве что Иерусалиму и Вифлеему. Удивительно, но я знаком с очень многими жителями Хайфы (в том числе выходцами из СНГ), для которых арабские кварталы города - некая черная дыра, где они за многие годы не были ни разу. Поразительно? Увы, нет.
В Израиле было, есть и будет отчуждение по религиозному и национальному признакам. Хороший пример - в Хайфе есть маленькая площадь, называемая "Парижской", где расположены три восточные забегаловки с шовармой и фалафелью: христианская, мусульманская и еврейская. Совсем рядом, в 50 метрах одна от другой. Но цены везде разные, что никак не влияет на постоянство посетителей. Большинство евреев будет кушать принципиально у своего, хотя тот требует за порцию шовармы существенно больше, чем два его соседа. А целый ряд христиан и мусульман будут кушать, соответственно, каждый у своих. Подобный расклад вызывает лишь улыбку, ибо мне абсолютно все равно у кого кушать - главное вкусно и дешево. В свое время поразила меня знакомая из местных израильтян, заявившая, что кушать у араба не будет. Почему? Да потому, что надо "поддержать своих", а деньги которые отдаешь за шоварму арабу - пойдут на спонсирование терроризма. Больше я с той глупой тетенькой не общался - скучно.
А еще в этом году в городе появилась Новогодняя елка, да не простая, а из пластиковых бутылок. В момент фотографирования ёлки налетел настоящий штормовой ветер с дождем - зима пришла, декабрь на дворе! Небо потемнело, мне пришлось по-быстрому делать снимок и укрываться от дождя в близлежащем торговом центре. Отсюда и столь темный снимок -
Итак, христианский район старой Хайфы, Вади-Ниснас -
Гуляя по узким улочкам, заметил творчество местных жителей. Например ниже надпись "Кто-то жил тут до 1948-го", имеется в виду тема палестинских беженцев, о которой очень подробно рассказал в отчете "Темная история Хайфа: брошенные арабские дома" ( подробнее). Кто-то в этих вещах усматривает политику, чуть ли не антиизраильскую идеологическую диверсию, мол, израильские арабы ратуют за возвращение беженцев 1948-го года. Но мой же взгляд, эти вещи - не более, чем желание местного населения рассказать о том, что вне связи с политикой, в этих домах когда-то жили обыкновенные люди, ставшие жертвами войны. Только и всего. На очень многих домах этого района приделаны таблички, на которых указывается, какая семья тут жила 60 лет назад -
Гуляя по старой Хайфе, вы встретите многочисленные иностранные консульства: Греции, Франции, Норвегии, Италии, России, Украины, Португалии, Мексики, Таиланда, Мальты, Эквадора, Нидерландов, Швеции, Филиппин, США и ряда других государств. В какой-то мере это удивительно, что в городе с население в 300 тысяч жителей почти столько же иностранных представительств, как и в 4-миллионном Санкт-Петербурге. Это еще более странно, если принять во внимание, что в 100км южнее, в Тель-Авиве, и без того расположены все иностранные посольства, а здесь их консульские отделы. Более того, в 160км от Хайфы, в Иерусалиме, расположено еще полсотни(!) иностранных консульств. Кроме того, десяток есть еще и в Эйлате.
Странно, почему в огромной России иностранные миссии можно найти лишь в тройке-четверке крупнейших городов? Причем далеко не в таком обилии как в провинциальной Хайфе, а лишь по одному-два? Скажем, в Новосибирске, Чите или Омске - найдете ли вы консульства США, Испании, Мексики, или Мальты? Однозначно нет.
Консульство Греции в Хайфе
Консульство Франции в Хайфе
Отдалившись немного от арабского района Вади-Ниснас, вы попадете на главную туристическую артерию города, проспект Бен-Гуриона и так называемую "Немецкую колонию". Обратите внимание на эти необычные для Ближнего Востока домики с красными черепичными крышами -
Район основан в 19 веке немецкими христианами, верившими, что Святую землю следует поднимать своими силами. К чести "новых крестоносцев", надо сказать, что они не были воинственными, а приехали трудиться. Подобные немецкие колонии возникли, помимо Хайфы, еще в Иерусалиме и на месте нынешнего Тель-Авива. Эти люди сделали очень много для Палестины: прокладывали дороги, строили мосты, больницы, осушали болота, выращивали сельхозпродукцию. Даже смена власти и приход сюда британцев в 1917 году никак не повлиял на трудолюбивых немецких колонистов. Увы, от судьбы не уйти, и конец немецкой колонии в Палестине наступил в конце 30-ых годов XX века. И виноваты в этом были сами же немцы, неожиданно поддержавшие Гитлера, открывшие у себя в Хайфе отделения НСДАП и "Гитлерюгенда" и в открытую выступившие на стороне фашистской Германии, став эмиссарами и про-гитлеровскими провокаторами в арабском секторе Палестины. После чего британцы депортировали из Палестины всех немецких колонистов. Печальная история. Сегодня о колонистах напоминают лишь эти милые домики и красивое кладбище неподалеку.
Мельница немецких колонистов
Ниже - самое необычное в Хайфе место для ночлега, монастырский хостель Сестер Розари. Здесь вполне можно остановиться за небольшие деньги и пожить вместе с монашками (только для девушек) -
Греческая католическая(!) церковь. Я не ошибся, она именно католическая, а не православная, как большинство греческих церквей, нам известных -
Слева - христианская (католическая) школа в старой Хайфе -
Резиденция маронитского Патриарха, расположенная на берегу моря -
Почему именно Хайфа?
Для меня сей выбор был обусловлен несколькими факторами:
1. Сочетание дешевизы проживания при вполне западном уровне сервиса, медицины и услуг,
2. Удобное географическое расположение для путешествий по странам Ближнего Востока,
3. Приятный климат со среднегодовой температурой в 25 градусов тепла. Лето тут жаркое, но на три летних месяца стараюсь куда-то уехать в любом случае, так что вопрос климата не столь критичен,
4. В принципе, мне было все равно куда поехать "дауншифтить" (думал о Болгарии, Черногории, Дахабе и даже об Америке), но при прочих равных, наличие местного [израильского] паспорта избавляет от проблем легализации.
Несколько раз в год езжу в египетский Дахаб, благо, что это недалеко (5 часов на автобусе до Эйлата, затем граница, потом еще 2 часа на автобусе в Дахаб), навещая там московских и уральских ребят, благополучно сбежавших от суеты и тягот корпоративного мира. Сидим, бывает, у них на веранде в 10 метрах от моря, сравниваем, где комфортнее и проще жить. На чаше весов Дахаб и Хайфа. Дискуссии могут быть долгими, у всех своя правда.
Изначально вариант с Дахабом меня мало привлекал еще и потому, что никогда не мог находиться там более недели - скучно. Плюс очень ограниченный круг общения, плюс крайне сложно получить долгосрочную визу, от чего живущие там ребята вынуждены каждый раз переживать, впустят ли их туда вновь, ведь их туристические визы всегда просрочены. Упомяну еще и слабую медицину и по сути отсутствие нормальной сферы услуг - за этим надо ездить в Каир. С другой стороны, Дахаб в силу близости к аэропорту Шарм-эль-Шейха превратился в удобное место для путешествий: в Шарм пришли многочисленные бюджетные авиакомпании: EasyJet, Jet2Fly, Meridiana, Norwegian, Thompson Fly, Transavia, Jazeera Airways, Wattanya Air и другие. Не так давно я летал за 50 с чем-то евро из Шарма в Женеву на EasyJet, согласитесь, вполне приемлемо.
Много чего уже рассказывал про Хайфу, например о скандальной истории палестинских беженцев из района Вади-Салиб ( подробнее), или просто о городе в целом ( тут). На днях, будучи мысленно погруженным в планирование путешествия на машине по греческому Родосу (об этой поездке расскажу чуть позже), шел по старой части Хайфы. По арабо-христианскому району Вади-Ниснас. Здесь я обычно закупаюсь самыми свежими в городе рыбой, мясом и традиционными восточными молотым кофе, хумусом и сырами. На фоне типовых, как и в любой стране мира спальных районов, здесь, в старой части Хайфы - рай для эстетов по линии здорового питания и экономного расходования денежных купюр. Новая часть города малоинтересна, хотя и по своему необычно раскинулась на склонах горы -
Но мы в с вами все же вернемся в старую часть города, где жизнь всегда бьет ключом, причем это "биение" не суетливое и не навязчивое, от чего гулять здесь одной удовольствие. Здесь даже своя автостанция, ориентированная на арабский сектор, откуда идут автобусы по арабским селам Галилеи и в Иорданию. Еще в Хайфе самая большая в Израиле христианская община (в массе своей - марониты), а по количеству церквей и монастырей город уступает разве что Иерусалиму и Вифлеему. Удивительно, но я знаком с очень многими жителями Хайфы (в том числе выходцами из СНГ), для которых арабские кварталы города - некая черная дыра, где они за многие годы не были ни разу. Поразительно? Увы, нет.
В Израиле было, есть и будет отчуждение по религиозному и национальному признакам. Хороший пример - в Хайфе есть маленькая площадь, называемая "Парижской", где расположены три восточные забегаловки с шовармой и фалафелью: христианская, мусульманская и еврейская. Совсем рядом, в 50 метрах одна от другой. Но цены везде разные, что никак не влияет на постоянство посетителей. Большинство евреев будет кушать принципиально у своего, хотя тот требует за порцию шовармы существенно больше, чем два его соседа. А целый ряд христиан и мусульман будут кушать, соответственно, каждый у своих. Подобный расклад вызывает лишь улыбку, ибо мне абсолютно все равно у кого кушать - главное вкусно и дешево. В свое время поразила меня знакомая из местных израильтян, заявившая, что кушать у араба не будет. Почему? Да потому, что надо "поддержать своих", а деньги которые отдаешь за шоварму арабу - пойдут на спонсирование терроризма. Больше я с той глупой тетенькой не общался - скучно.
А еще в этом году в городе появилась Новогодняя елка, да не простая, а из пластиковых бутылок. В момент фотографирования ёлки налетел настоящий штормовой ветер с дождем - зима пришла, декабрь на дворе! Небо потемнело, мне пришлось по-быстрому делать снимок и укрываться от дождя в близлежащем торговом центре. Отсюда и столь темный снимок -
Итак, христианский район старой Хайфы, Вади-Ниснас -
Гуляя по узким улочкам, заметил творчество местных жителей. Например ниже надпись "Кто-то жил тут до 1948-го", имеется в виду тема палестинских беженцев, о которой очень подробно рассказал в отчете "Темная история Хайфа: брошенные арабские дома" ( подробнее). Кто-то в этих вещах усматривает политику, чуть ли не антиизраильскую идеологическую диверсию, мол, израильские арабы ратуют за возвращение беженцев 1948-го года. Но мой же взгляд, эти вещи - не более, чем желание местного населения рассказать о том, что вне связи с политикой, в этих домах когда-то жили обыкновенные люди, ставшие жертвами войны. Только и всего. На очень многих домах этого района приделаны таблички, на которых указывается, какая семья тут жила 60 лет назад -
Гуляя по старой Хайфе, вы встретите многочисленные иностранные консульства: Греции, Франции, Норвегии, Италии, России, Украины, Португалии, Мексики, Таиланда, Мальты, Эквадора, Нидерландов, Швеции, Филиппин, США и ряда других государств. В какой-то мере это удивительно, что в городе с население в 300 тысяч жителей почти столько же иностранных представительств, как и в 4-миллионном Санкт-Петербурге. Это еще более странно, если принять во внимание, что в 100км южнее, в Тель-Авиве, и без того расположены все иностранные посольства, а здесь их консульские отделы. Более того, в 160км от Хайфы, в Иерусалиме, расположено еще полсотни(!) иностранных консульств. Кроме того, десяток есть еще и в Эйлате.
Странно, почему в огромной России иностранные миссии можно найти лишь в тройке-четверке крупнейших городов? Причем далеко не в таком обилии как в провинциальной Хайфе, а лишь по одному-два? Скажем, в Новосибирске, Чите или Омске - найдете ли вы консульства США, Испании, Мексики, или Мальты? Однозначно нет.
Консульство Греции в Хайфе
Консульство Франции в Хайфе
Отдалившись немного от арабского района Вади-Ниснас, вы попадете на главную туристическую артерию города, проспект Бен-Гуриона и так называемую "Немецкую колонию". Обратите внимание на эти необычные для Ближнего Востока домики с красными черепичными крышами -
Район основан в 19 веке немецкими христианами, верившими, что Святую землю следует поднимать своими силами. К чести "новых крестоносцев", надо сказать, что они не были воинственными, а приехали трудиться. Подобные немецкие колонии возникли, помимо Хайфы, еще в Иерусалиме и на месте нынешнего Тель-Авива. Эти люди сделали очень много для Палестины: прокладывали дороги, строили мосты, больницы, осушали болота, выращивали сельхозпродукцию. Даже смена власти и приход сюда британцев в 1917 году никак не повлиял на трудолюбивых немецких колонистов. Увы, от судьбы не уйти, и конец немецкой колонии в Палестине наступил в конце 30-ых годов XX века. И виноваты в этом были сами же немцы, неожиданно поддержавшие Гитлера, открывшие у себя в Хайфе отделения НСДАП и "Гитлерюгенда" и в открытую выступившие на стороне фашистской Германии, став эмиссарами и про-гитлеровскими провокаторами в арабском секторе Палестины. После чего британцы депортировали из Палестины всех немецких колонистов. Печальная история. Сегодня о колонистах напоминают лишь эти милые домики и красивое кладбище неподалеку.
Мельница немецких колонистов
Ниже - самое необычное в Хайфе место для ночлега, монастырский хостель Сестер Розари. Здесь вполне можно остановиться за небольшие деньги и пожить вместе с монашками (только для девушек) -
Греческая католическая(!) церковь. Я не ошибся, она именно католическая, а не православная, как большинство греческих церквей, нам известных -
Слева - христианская (католическая) школа в старой Хайфе -
Резиденция маронитского Патриарха, расположенная на берегу моря -