На один день из Кишинева в Румынию и обратно. Город Яссы
Мы отправились в главный город румынской Молдавии без какой-либо определенной цели. Мы знали, что это не Париж и не Иерусалим и глобально там не так много что посмотреть. Город с богатой историей, некогда столица Румынии, он сильно пострадал в годы Второй мировой, но еще сильнее от амбициозных проектов Чаушеску, превратившего румынские города в индустриальные центры соцреализма. Для республики Молдова (не путать с румынской Молдавией) Яссы это ворота в Европу, ближайший крупный город по ту сторону границы и ключевой аэропорт для дешевых перелетов в Германию, Италию, Испанию, а еще молдаване гоняют в Яссы за покупками. Утверждают, что у румын все дешевле. Если честно, то мне наоборот Яссы показались дороже Кишинева, но спорить не стану.
Наш отель практически в центре города и с одной стороны открывается вид на румынские спальные районы, а с другой на старую часть города. Не знаю как вам, а мне румынский "коммунистический" спальный район нравится. В отличие от тех однотипных девятиэтажек, в которых выросли многие из нас, тут уродство соцреализма весьма разнообразно. Ощущение, что инженеры создавали проекты с большого "бодуна".
Рядом с нами местный Кафедральный собор, где как раз проводились траурные мероприятия в честь годовщины смерти последнего румынского короля, Михая первого, чье правление было кратким: вначале он королем был номинально в 1927-1930, а затем в 1945-1947. Будучи отстраненным от власти фашистским режимом Антонеску, король оказался фактически в изгнании, но в 1944 смог вернуться в Румынию и свергнув фашистов обьявил о вступлении в войну на стороне СССР и союзников, обьявив тем самым войну Германии. Этим он спас Румынию от тотального разрушения, что было бы неизбежно в силу наступления советской армии с одной стороны (Ясско-Кишиневская операция) и намерений немцев воевать до победного конца с другой.
В Яссах невероятно много живописных церквей в традиционном румынском стиле, который не спутаешь ни с чем -
Ярмарка в центре города -
Как уже говорилось, вред нанесенный древнему городу со стороны Чаушеску куда разрушительнее, чем следы войны. Снести исторические кварталы и застроить их серыми однотипными домами - это надо было постараться.
Дом культуры, который да, именно так и называется.Самое большое и безусловно красивое здание в городе, построенное в 1925 году в нео-готическом стиле, но собственно домом культуры стало лишь в последние годы. До сего момента использовалось как угодно, только не культурно: военная комендатура, госпиталь, склады боеприпасов, окружной суд, мэрия Ясс. Сегодня, после долгих лет реставрации, здание наконец стало тем, ради чего его построили почти 100 лет назад. Здесь теперь музеи, выставки, культурные мероприятия.
Под определенным углом фотографирования город может выглядеть весьма живописно. Только найти такой ракурс непросто.
Памятник жертвам восстания 1989 года против коммунистического лидера страны Николае Чаушеску. Как мы помним, тот приказал открыть огонь по демонстрантам, в первую очередь в Тимишоаре и Бухаресте, но и в Яссах тоже.
А это внутри дома культуры, выставка как раз на тему коммунизма -
Гуляем дальше и делаем вид, что наслаждаемся спальными районами -
Как вам автобусная остановка в виде рекламы производителя колбас и сосисок?
Странные подземные переходы, выполненные зачем-то в виде лабиринтов, то и дело упирающихся в глухие стены, обильно орошенные бомжами, от чего приходится зажимать нос.
Загадочные знаки в подьезде(!) жилого дома -
Колоритные ясские трамваи -
Гав-гав, сюда не ходи - туда ходи, за попу укушу - совсем больной станешь (с).
Это тоже дома эпохи социализма, но в подобных селились уже не простые трудящиеся, а чиновники и руководящие сотрудники предприятий.
До Второй мировой войны Яссы были еврейским городом почти на половину. Из ста тысяч жителей, сорок тысяч были евреями. Пришедший к власти в Румынии большой друг Гитлера, маршал Антонеску взялся за уничтожение еврейского населения даже активнее, чем его немецкий учитель и наставник. Уже в 1938 он ввел первые ограничения для евреев, запретив им заниматься целым рядом работ и профессий, затем обязав носить желтую еврейскую звезду. Первые акты насилия начались уже в 1938, фактически раньше, чем в Германии. А в 1941 было официально обьявлено, что евреи будут уничтожены. Самым кровавым событием в румынском Холокосте был "Ясский погром" с 27.06.1941 по 02.07.1941, когда была дана команда убивать любого еврея, которого встретите, или найдете. Было разрешено отбирать их имущество, приветствовались изнасилования женщин и садизм. Пять дней подряд в Яссах убивали евреев, причем занимались этим отнюдь не немцы, а обычные горожане, жители Ясс. Несколько тысяч румын носились по еврейским районам с топорами и вилами, убивая любого встречного, врываясь в дома и выбрасывая из окон детей и стариков. Было убито около 14 тысяч человек. И на этом кошмар не закончился, ибо все кто остался жив были собраны в колонны и отправлены в лагеря смерти близ сегодняшнего города Тирасполь в Приднестровье. Подробнее почитать про Ясский погром можно в Википедии.
В целом, в Румынии за время существования фашистского режима Антонеску было уничтожено 270 тысяч евреев, что составляло более половины всего еврейского населения Румынии. Когда советская армия пересекла Южный Буг и вступила на правый берег реки, Антонеску срочно отдал приказ выкапывать тела казнённых евреев и сжигать их, чтобы попытаться скрыть масштабы злодеяний.
В 1946 году, сразу после войны, был создан "Народный трибунал" в отношении лиц, ответственных за массовые убийства евреев в годы войны. Было осуждено около 60 человек, половина из которых офицеры румынской полиции и руководящие чины городской администрации города Яссы. Почти все были приговорены к расстрелу, либо пожизненному заключению. Примечательно, что параллельно с судом над погромщиками в Яссах происходил судебный процесс в Бухарестском военном суде в отношении фашистского лидера Румынии, Иона Антонеску, по итогам которого в том же 1946 он был признан виновным в преступлениях против человечества, геноциде, предательстве и приговорен к расстрелу. В своем последнем слове он сказал "Прошу меня казнить". В какой-то мере, можно сказать, что зачинщики понесли наказание.
Казнь Антонеску стала в своем роде уникальной, поскольку снималась на камеру и стала достоянием истории -
Примечательно, что в современной Румынии в школах и ВУЗах не изучают эту жуткую страницу истории страны. То есть вообще не изучают, обходя еврейский вопрос краткой формулировкой, что это преступления Гитлера, а румыны сами были жертвами. От некогда большой общины сохранилась пара синагог, недавно переданных еврейской общине города. Слово "община" громко звучит. По факту, сегодня в Яссах осталось чуть более двухсот евреев, почти все старики. Это памятник жертвам Ясского погрома -
Когда мне довелось впервые оказаться в Румынии, а был это 1990 год и я был маленьким пацаненком, таких машин тут было девяносто процентов. Это румынская "Dacia" (Дача), производились по лицензии Рено в течение тридцати лет. По сути, это своего рода румынские "Жигули", или "Москвич".
Местный медицинский институт -
Иной раз на улицах Ясс можно обнаружить даже следы турецкого пребывания. Помните русско-турецкую войну за освобождение Болгарии 1877-1879 годов? Война ведь началась еще здесь и по мере отступления турок, русская армия дошла до Болгарии.
Интересно взглянуть на рекламу туристических агентств -
Книжные развалы на улицах Ясс, где иной раз встречаете уникальные экземпляры. Вот бы не подумал, что Маршака переводили на румынский!
Ясский университет, весьма колоритный и с богатой историей -
Университетские холлы это настоящий шедевр живописи -
Гуляем по университету, проигнорировав окрик охранника, мол, где ваш пропуск.
Студенческая столовая, где за абсолютные копейки можно пообедать.
Кондовые железные подносы и граненые стаканы. Но мне нравится! Эта порция обошлась в 8 лей (2,5 доллара) -
Вечером мы держим путь на вокзал "Sokola" что в пяти километрах от центра Ясс, откуда отправляется скоростной поезд в Кишинев. Место чрезвычайно не прикольное и я бы сказал небезопасное. Вокруг цыганские районы, мусор, стаи бродячих собак. Я даже не представляю, как нормальный человек приезжает сюда в одиннадцать вечера из Кишинева и перебегая через пути ищет такси, чтобы отсюда уехать в города. Вы спросите, почему поезд не идет до центрального вокзала, как любой нормальный поезд? Ответ прост: в Румынии другая колея, на несколько сантиметров уже, чем в Молдове (и вообще в СССР), но специально под эту электричку из Кишинева были проложены пути от границы до станции Sokola на окраине Ясс. Чтобы не менять колесные пары на границе, что затягивает поездку на два часа.
Сам по себе поезд неплох, проезд в Кишинев стоит около 8 евро в одну сторону и путь занимает 4 часа. Этот поезд на порядок приятнее, чем ранее описаный мной экспресс " Кишинев - Бухарест", убитый напрочь.
От Ясс до границы с Молдовой всего 20 километров, протетаем их менее, чем за полчаса. Паспортный контроль из Румынии на выезд происходит на богом забытой станции, зато в окружении заборов с колючей проволокой.
Переезжаем через мост на пограничной речке Прут и останавливаемся на вокзале Унгены, это уже Молдова.
Довольно большой вокзал для маленького провинциального городка с населением в пару тысяч человек.
...еще два часа и прибываем на конечную станцию, Кишинев, встречающий нас обильным туманом.
Наш отель практически в центре города и с одной стороны открывается вид на румынские спальные районы, а с другой на старую часть города. Не знаю как вам, а мне румынский "коммунистический" спальный район нравится. В отличие от тех однотипных девятиэтажек, в которых выросли многие из нас, тут уродство соцреализма весьма разнообразно. Ощущение, что инженеры создавали проекты с большого "бодуна".
Рядом с нами местный Кафедральный собор, где как раз проводились траурные мероприятия в честь годовщины смерти последнего румынского короля, Михая первого, чье правление было кратким: вначале он королем был номинально в 1927-1930, а затем в 1945-1947. Будучи отстраненным от власти фашистским режимом Антонеску, король оказался фактически в изгнании, но в 1944 смог вернуться в Румынию и свергнув фашистов обьявил о вступлении в войну на стороне СССР и союзников, обьявив тем самым войну Германии. Этим он спас Румынию от тотального разрушения, что было бы неизбежно в силу наступления советской армии с одной стороны (Ясско-Кишиневская операция) и намерений немцев воевать до победного конца с другой.
В Яссах невероятно много живописных церквей в традиционном румынском стиле, который не спутаешь ни с чем -
Ярмарка в центре города -
Как уже говорилось, вред нанесенный древнему городу со стороны Чаушеску куда разрушительнее, чем следы войны. Снести исторические кварталы и застроить их серыми однотипными домами - это надо было постараться.
Дом культуры, который да, именно так и называется.Самое большое и безусловно красивое здание в городе, построенное в 1925 году в нео-готическом стиле, но собственно домом культуры стало лишь в последние годы. До сего момента использовалось как угодно, только не культурно: военная комендатура, госпиталь, склады боеприпасов, окружной суд, мэрия Ясс. Сегодня, после долгих лет реставрации, здание наконец стало тем, ради чего его построили почти 100 лет назад. Здесь теперь музеи, выставки, культурные мероприятия.
Под определенным углом фотографирования город может выглядеть весьма живописно. Только найти такой ракурс непросто.
Памятник жертвам восстания 1989 года против коммунистического лидера страны Николае Чаушеску. Как мы помним, тот приказал открыть огонь по демонстрантам, в первую очередь в Тимишоаре и Бухаресте, но и в Яссах тоже.
А это внутри дома культуры, выставка как раз на тему коммунизма -
Гуляем дальше и делаем вид, что наслаждаемся спальными районами -
Как вам автобусная остановка в виде рекламы производителя колбас и сосисок?
Странные подземные переходы, выполненные зачем-то в виде лабиринтов, то и дело упирающихся в глухие стены, обильно орошенные бомжами, от чего приходится зажимать нос.
Загадочные знаки в подьезде(!) жилого дома -
Колоритные ясские трамваи -
Гав-гав, сюда не ходи - туда ходи, за попу укушу - совсем больной станешь (с).
Это тоже дома эпохи социализма, но в подобных селились уже не простые трудящиеся, а чиновники и руководящие сотрудники предприятий.
До Второй мировой войны Яссы были еврейским городом почти на половину. Из ста тысяч жителей, сорок тысяч были евреями. Пришедший к власти в Румынии большой друг Гитлера, маршал Антонеску взялся за уничтожение еврейского населения даже активнее, чем его немецкий учитель и наставник. Уже в 1938 он ввел первые ограничения для евреев, запретив им заниматься целым рядом работ и профессий, затем обязав носить желтую еврейскую звезду. Первые акты насилия начались уже в 1938, фактически раньше, чем в Германии. А в 1941 было официально обьявлено, что евреи будут уничтожены. Самым кровавым событием в румынском Холокосте был "Ясский погром" с 27.06.1941 по 02.07.1941, когда была дана команда убивать любого еврея, которого встретите, или найдете. Было разрешено отбирать их имущество, приветствовались изнасилования женщин и садизм. Пять дней подряд в Яссах убивали евреев, причем занимались этим отнюдь не немцы, а обычные горожане, жители Ясс. Несколько тысяч румын носились по еврейским районам с топорами и вилами, убивая любого встречного, врываясь в дома и выбрасывая из окон детей и стариков. Было убито около 14 тысяч человек. И на этом кошмар не закончился, ибо все кто остался жив были собраны в колонны и отправлены в лагеря смерти близ сегодняшнего города Тирасполь в Приднестровье. Подробнее почитать про Ясский погром можно в Википедии.
В целом, в Румынии за время существования фашистского режима Антонеску было уничтожено 270 тысяч евреев, что составляло более половины всего еврейского населения Румынии. Когда советская армия пересекла Южный Буг и вступила на правый берег реки, Антонеску срочно отдал приказ выкапывать тела казнённых евреев и сжигать их, чтобы попытаться скрыть масштабы злодеяний.
В 1946 году, сразу после войны, был создан "Народный трибунал" в отношении лиц, ответственных за массовые убийства евреев в годы войны. Было осуждено около 60 человек, половина из которых офицеры румынской полиции и руководящие чины городской администрации города Яссы. Почти все были приговорены к расстрелу, либо пожизненному заключению. Примечательно, что параллельно с судом над погромщиками в Яссах происходил судебный процесс в Бухарестском военном суде в отношении фашистского лидера Румынии, Иона Антонеску, по итогам которого в том же 1946 он был признан виновным в преступлениях против человечества, геноциде, предательстве и приговорен к расстрелу. В своем последнем слове он сказал "Прошу меня казнить". В какой-то мере, можно сказать, что зачинщики понесли наказание.
Казнь Антонеску стала в своем роде уникальной, поскольку снималась на камеру и стала достоянием истории -
Click to viewПримечательно, что в современной Румынии в школах и ВУЗах не изучают эту жуткую страницу истории страны. То есть вообще не изучают, обходя еврейский вопрос краткой формулировкой, что это преступления Гитлера, а румыны сами были жертвами. От некогда большой общины сохранилась пара синагог, недавно переданных еврейской общине города. Слово "община" громко звучит. По факту, сегодня в Яссах осталось чуть более двухсот евреев, почти все старики. Это памятник жертвам Ясского погрома -
Когда мне довелось впервые оказаться в Румынии, а был это 1990 год и я был маленьким пацаненком, таких машин тут было девяносто процентов. Это румынская "Dacia" (Дача), производились по лицензии Рено в течение тридцати лет. По сути, это своего рода румынские "Жигули", или "Москвич".
Местный медицинский институт -
Иной раз на улицах Ясс можно обнаружить даже следы турецкого пребывания. Помните русско-турецкую войну за освобождение Болгарии 1877-1879 годов? Война ведь началась еще здесь и по мере отступления турок, русская армия дошла до Болгарии.
Интересно взглянуть на рекламу туристических агентств -
Книжные развалы на улицах Ясс, где иной раз встречаете уникальные экземпляры. Вот бы не подумал, что Маршака переводили на румынский!
Ясский университет, весьма колоритный и с богатой историей -
Университетские холлы это настоящий шедевр живописи -
Гуляем по университету, проигнорировав окрик охранника, мол, где ваш пропуск.
Студенческая столовая, где за абсолютные копейки можно пообедать.
Кондовые железные подносы и граненые стаканы. Но мне нравится! Эта порция обошлась в 8 лей (2,5 доллара) -
Вечером мы держим путь на вокзал "Sokola" что в пяти километрах от центра Ясс, откуда отправляется скоростной поезд в Кишинев. Место чрезвычайно не прикольное и я бы сказал небезопасное. Вокруг цыганские районы, мусор, стаи бродячих собак. Я даже не представляю, как нормальный человек приезжает сюда в одиннадцать вечера из Кишинева и перебегая через пути ищет такси, чтобы отсюда уехать в города. Вы спросите, почему поезд не идет до центрального вокзала, как любой нормальный поезд? Ответ прост: в Румынии другая колея, на несколько сантиметров уже, чем в Молдове (и вообще в СССР), но специально под эту электричку из Кишинева были проложены пути от границы до станции Sokola на окраине Ясс. Чтобы не менять колесные пары на границе, что затягивает поездку на два часа.
Сам по себе поезд неплох, проезд в Кишинев стоит около 8 евро в одну сторону и путь занимает 4 часа. Этот поезд на порядок приятнее, чем ранее описаный мной экспресс " Кишинев - Бухарест", убитый напрочь.
От Ясс до границы с Молдовой всего 20 километров, протетаем их менее, чем за полчаса. Паспортный контроль из Румынии на выезд происходит на богом забытой станции, зато в окружении заборов с колючей проволокой.
Переезжаем через мост на пограничной речке Прут и останавливаемся на вокзале Унгены, это уже Молдова.
Довольно большой вокзал для маленького провинциального городка с населением в пару тысяч человек.
...еще два часа и прибываем на конечную станцию, Кишинев, встречающий нас обильным туманом.