Про Санторини
Будучи на Крите, мы успели посетить и его окрестности. Встречайте - сегодня у нас в программе остров Санторини.
Все счастливцы, посетившие Санторини до нас, в один голос советовали во что бы то ни стало сплавать на этот остров, а если не получится, то официально считать жизнь прожитой зря. Рекламные проспекты писали об удивительной живописности тамошних видов, доходящей до того, что любой кадр с фотоаппарата самого бесталанного туриста можно смело ставить на обложку путеводителя. Побывав там, я, в общем, вынужден согласиться и с первыми, и со вторыми. Если, отдыхая в Греции, вы будете иметь возможность посетить Санторини - не теряйте ее.
По традиции, сначала немного истории. Давным-давно жил-был в Средиземном море остров Стронгила (или по-русски Круглый), на котором в свою очередь жили-были древние эгейцы. А посреди острова жил-был полуторакилометровый вулкан - вот он-то и будет главным героем нашей истории. Те, кто помнит мой первый греческий пост, уже догадался о дальнейшем развитии событий: три с половиной тысячи лет назад вулкан пробудился и, не откладывая в долгий ящик, устроил извержение силой в семь баллов. А семь баллов это, ребята, ого-го. Знаменитый Кракатау был раза в три слабее, просто стыдно вспоминать.
Вулкан аж сам не выдержал собственного пыла и прямо вместе с эгейскими городами на склонах обвалился внутрь, оставив после себя огромную котловину - кальдеру, в которую хлынуло море и от огромной температуры тут же обратилось в пар. Эффект от этого был сравним со взрывом парового котла, только с поправкой на масштабы это обернулось волной цунами высотой метров сто, а то и больше. Волна докатилась аж до Крита, что вкупе с тучей вулканического пепла положило начало концу тамошней цивилизации. А большая часть самой Стронгилы оказалась под водой (естественно, по одной из версия это и была затонувшая Атлантида).
Санторини со спутника
Группа островов Санторини и есть остатки Стронгилы - обломки кратера, торчащие сегодня над уровнем Эгейского моря. Самый большой из обломков (в форме полумесяца) называется островом Фира - вот на него-то с Крита и ходит специальный паром, которым воспользовались и мы. (Вообще говоря, всегда при слове «паром» я почему-то подсознательно представлял себе четырехугольную дуру из струганных бревен, которую бурлаки тащат за веревки с одного берега на другой. А на деле эта штука оказалась почти что круизным лайнером, вот она на заднем плане.)
По прибытии на остров туристов сажают в автобус и везут вдоль берега высоко-высоко вверх по горному серпантину. Греческие водители-лихачи - вообще бесстрашные ребята, а ты сидишь, смотришь на отсутствие ограждений у дороги и думаешь: один неверный поворот руля - и лететь нам прямо в Эгейское море, повторяя всем автобусом судьбу одноименного царя. Причем лететь довольно долго. А к слову, глубина моря в кратере-кальдере - полкилометра, так что автобус, скорее всего, не будут даже и доставать. Что автобус - там прямо возле берега недавно затонул огромный океанский лайнер, так его даже не разглядишь сквозь толщу воды, даром что вода прозрачная, как слеза. Нужно, чтобы затонуло штук пятнадцать таких лайнеров, причем стопкой, один над другим, тогда верхний, может быть, будет виден.
Вот на такую высоту нас завезли
А те туристические автобусы, которым чудом посчастливилось не свалиться со скалы, приезжают в городок Ия, который считается самым красивым городом Греции.
Дома этого города (или, скорее, даже деревеньки) каскадом спускаются со скалы к морю, причем выходя из дверей верхнего домика вы оказываетесь на крыше нижнего, а вся Ия представляет таким образом деревню-этажерку.
Живописность этого места тщательно оберегается: например, все электрические и телефонные кабели спрятаны под землю, а не болтаются на столбах - пользуясь случаем, говорю отдельное спасибо за это греческим властям от имени всех фотографов мира.
Другим проявлением заботы государства стал запрет в деревне автомобильного движения. Правда, в чем смысл этого запрета, я не понимаю: большинство деревенских улочек и так ýже автомобиля, так что если движение и разрешить, не изменится ровным счетом ничего. Смотрите сами: вот, к примеру, проспект Платона, одна из самых широких улиц деревни:
Поэтому весь автомобильный парк деревеньки состоит целиком из ослов. Вот, например, мусорный осел:
Но улочки настолько узкие, что даже осел пройти может не везде. А там, где и может, вполне способен в одиночку организовать затор, остановившись в стратегически верно выбранном месте.
Ослы вносят посильный вклад в изменение инфраструктуры деревни. Вот, например, видите небольшой отель с пустым бассейном в центре следующего кадра? Он разорился из-за того, что мимо проходит ослиная тропа и в ее окрестностях наблюдается некоторое, так скажем, амбре. Отель простоял пустым несколько лет, а теперь, говорят, этот участок выкупил русский бизнесмен. И теперь весь остров заинтригованно ждет, что же он будет с ним делать.
Гулять по Ие одно удовольствие. Деревенские улочки ведут куда угодно, но только не прямо. Они виляют влево, вправо, вверх, вниз, меняют направление, петляют, раздваиваются и сливаются вновь. Если будучи в середине деревни вы соберетесь пройти из точки А в точку Б, а расстояние между этими точками достигнет хотя бы нескольких десятков метров, то вы окажетесь в определенном затруднении при планировании маршрута. Правда, облегчает задачу то, что ходить вы можете практически везде: можно смело шагать через любой дворик, и его хозяин совсем не будет этим недоволен (гид рассказывал, что можно так же спокойно заходить и в сами дома, но на это уж мы не рискнули).
Если же какой-нибудь островитянин не хочет, чтобы время от времени отбившийся от стада турист бродил по его двору, он просто натягивает поперек дороги веревочку. Вот здесь, например, живет какой-то негостеприимный бирюк (чуть ли не единственный на всю деревню). Вон, справа внизу.
Остров долгое время был под властью турок (слишком долгое, по мнению греков). При этом вредные турки специальным турецким повелением запретили любую греческую национальную символику. А смелые греки стали храбро красить свои дома в цвета любимого флага: стены белой краской, а двери голубой. Традиция осталась и по сей день - пусть все видят, чей на самом деле остров.
Туристам дают какое-то время побродить по деревне без присмотра, как взрослым. Мы с Аленой решили добраться до той мельницы, которая на предыдущем фото возвышается над островом. Правда, куда именно для этого следует идти в уличном лабиринте, было совершенно непонятно. Пока мы блуждали по деревенским улочкам, я всё мучительно пытался перепереть на английский фразу, с которой можно было бы обратиться к аборигену: «Милостивый государь, не будете ли вы столь любезны подсказать бедным туристам, как им найти в этом лабиринте улиц вашу живописную мельницу?» Через полчаса я согласился пойти на некоторый компромисс с моим природным красноречием и свести фразу к словам «Уэа из зе милл?», которые и адресовал ближайшему местному жителю. После чего он поднял на меня удивленные глаза, и я заметил, что стоим мы как раз рядом с мельницей.
По окончании гуляний тех, кто не успел увернуться, опытные ловцы туристических душ соблазняют совершить вояж на самой настоящей средневековой моторной шхуне к соседнему островку - действующему вулкану (ничему, похоже, жизнь островитян не учит). Там в море рядом с ним бьют термальные источники, в которых, естественно, должен мечтать искупаться любой отдыхающий.
Происходит это так: тебя и прочих счастливцев грузят на одну из дежурных шхун, везут к вулкану, после чего сообщают: «Термальные источники во-о-он в той стороне. Прыгайте за борт и плывите, да поможет вам бог.» А ты тоскливо вспоминаешь, что под тобой полкилометра океанских глубин... и прыгаешь, что поделать, деньги-то уплочены.
Хоть остров-вулкан довольно мал, он является обитаемым: на острове живет собака (еще, говорят, живет человек, которые ее кормит, но человека мы так и не увидели). Поэтому заключительный этап плавания выглядит так: перевалившись через борт шхуны, падаешь в воду и подгребаешь к вулкану; оттуда тебя облаивает псина, после чего с чувством выполненного долга ты возвращаешься обратно на шхуну.
Фотографы принялись за тракторы. На горизонте, позади машин, виднелась цепочка верблюдов. Все это - тракторы и верблюды - отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого?».
Ильф и Петров, «Золотой теленок»
На этой оптимистичной ноте мы сделаем перерыв до следующей серии.
Все счастливцы, посетившие Санторини до нас, в один голос советовали во что бы то ни стало сплавать на этот остров, а если не получится, то официально считать жизнь прожитой зря. Рекламные проспекты писали об удивительной живописности тамошних видов, доходящей до того, что любой кадр с фотоаппарата самого бесталанного туриста можно смело ставить на обложку путеводителя. Побывав там, я, в общем, вынужден согласиться и с первыми, и со вторыми. Если, отдыхая в Греции, вы будете иметь возможность посетить Санторини - не теряйте ее.
По традиции, сначала немного истории. Давным-давно жил-был в Средиземном море остров Стронгила (или по-русски Круглый), на котором в свою очередь жили-были древние эгейцы. А посреди острова жил-был полуторакилометровый вулкан - вот он-то и будет главным героем нашей истории. Те, кто помнит мой первый греческий пост, уже догадался о дальнейшем развитии событий: три с половиной тысячи лет назад вулкан пробудился и, не откладывая в долгий ящик, устроил извержение силой в семь баллов. А семь баллов это, ребята, ого-го. Знаменитый Кракатау был раза в три слабее, просто стыдно вспоминать.
Вулкан аж сам не выдержал собственного пыла и прямо вместе с эгейскими городами на склонах обвалился внутрь, оставив после себя огромную котловину - кальдеру, в которую хлынуло море и от огромной температуры тут же обратилось в пар. Эффект от этого был сравним со взрывом парового котла, только с поправкой на масштабы это обернулось волной цунами высотой метров сто, а то и больше. Волна докатилась аж до Крита, что вкупе с тучей вулканического пепла положило начало концу тамошней цивилизации. А большая часть самой Стронгилы оказалась под водой (естественно, по одной из версия это и была затонувшая Атлантида).
Санторини со спутника
Группа островов Санторини и есть остатки Стронгилы - обломки кратера, торчащие сегодня над уровнем Эгейского моря. Самый большой из обломков (в форме полумесяца) называется островом Фира - вот на него-то с Крита и ходит специальный паром, которым воспользовались и мы. (Вообще говоря, всегда при слове «паром» я почему-то подсознательно представлял себе четырехугольную дуру из струганных бревен, которую бурлаки тащат за веревки с одного берега на другой. А на деле эта штука оказалась почти что круизным лайнером, вот она на заднем плане.)
По прибытии на остров туристов сажают в автобус и везут вдоль берега высоко-высоко вверх по горному серпантину. Греческие водители-лихачи - вообще бесстрашные ребята, а ты сидишь, смотришь на отсутствие ограждений у дороги и думаешь: один неверный поворот руля - и лететь нам прямо в Эгейское море, повторяя всем автобусом судьбу одноименного царя. Причем лететь довольно долго. А к слову, глубина моря в кратере-кальдере - полкилометра, так что автобус, скорее всего, не будут даже и доставать. Что автобус - там прямо возле берега недавно затонул огромный океанский лайнер, так его даже не разглядишь сквозь толщу воды, даром что вода прозрачная, как слеза. Нужно, чтобы затонуло штук пятнадцать таких лайнеров, причем стопкой, один над другим, тогда верхний, может быть, будет виден.
Вот на такую высоту нас завезли
А те туристические автобусы, которым чудом посчастливилось не свалиться со скалы, приезжают в городок Ия, который считается самым красивым городом Греции.
Дома этого города (или, скорее, даже деревеньки) каскадом спускаются со скалы к морю, причем выходя из дверей верхнего домика вы оказываетесь на крыше нижнего, а вся Ия представляет таким образом деревню-этажерку.
Живописность этого места тщательно оберегается: например, все электрические и телефонные кабели спрятаны под землю, а не болтаются на столбах - пользуясь случаем, говорю отдельное спасибо за это греческим властям от имени всех фотографов мира.
Другим проявлением заботы государства стал запрет в деревне автомобильного движения. Правда, в чем смысл этого запрета, я не понимаю: большинство деревенских улочек и так ýже автомобиля, так что если движение и разрешить, не изменится ровным счетом ничего. Смотрите сами: вот, к примеру, проспект Платона, одна из самых широких улиц деревни:
Поэтому весь автомобильный парк деревеньки состоит целиком из ослов. Вот, например, мусорный осел:
Но улочки настолько узкие, что даже осел пройти может не везде. А там, где и может, вполне способен в одиночку организовать затор, остановившись в стратегически верно выбранном месте.
Ослы вносят посильный вклад в изменение инфраструктуры деревни. Вот, например, видите небольшой отель с пустым бассейном в центре следующего кадра? Он разорился из-за того, что мимо проходит ослиная тропа и в ее окрестностях наблюдается некоторое, так скажем, амбре. Отель простоял пустым несколько лет, а теперь, говорят, этот участок выкупил русский бизнесмен. И теперь весь остров заинтригованно ждет, что же он будет с ним делать.
Гулять по Ие одно удовольствие. Деревенские улочки ведут куда угодно, но только не прямо. Они виляют влево, вправо, вверх, вниз, меняют направление, петляют, раздваиваются и сливаются вновь. Если будучи в середине деревни вы соберетесь пройти из точки А в точку Б, а расстояние между этими точками достигнет хотя бы нескольких десятков метров, то вы окажетесь в определенном затруднении при планировании маршрута. Правда, облегчает задачу то, что ходить вы можете практически везде: можно смело шагать через любой дворик, и его хозяин совсем не будет этим недоволен (гид рассказывал, что можно так же спокойно заходить и в сами дома, но на это уж мы не рискнули).
Если же какой-нибудь островитянин не хочет, чтобы время от времени отбившийся от стада турист бродил по его двору, он просто натягивает поперек дороги веревочку. Вот здесь, например, живет какой-то негостеприимный бирюк (чуть ли не единственный на всю деревню). Вон, справа внизу.
Остров долгое время был под властью турок (слишком долгое, по мнению греков). При этом вредные турки специальным турецким повелением запретили любую греческую национальную символику. А смелые греки стали храбро красить свои дома в цвета любимого флага: стены белой краской, а двери голубой. Традиция осталась и по сей день - пусть все видят, чей на самом деле остров.
Туристам дают какое-то время побродить по деревне без присмотра, как взрослым. Мы с Аленой решили добраться до той мельницы, которая на предыдущем фото возвышается над островом. Правда, куда именно для этого следует идти в уличном лабиринте, было совершенно непонятно. Пока мы блуждали по деревенским улочкам, я всё мучительно пытался перепереть на английский фразу, с которой можно было бы обратиться к аборигену: «Милостивый государь, не будете ли вы столь любезны подсказать бедным туристам, как им найти в этом лабиринте улиц вашу живописную мельницу?» Через полчаса я согласился пойти на некоторый компромисс с моим природным красноречием и свести фразу к словам «Уэа из зе милл?», которые и адресовал ближайшему местному жителю. После чего он поднял на меня удивленные глаза, и я заметил, что стоим мы как раз рядом с мельницей.
По окончании гуляний тех, кто не успел увернуться, опытные ловцы туристических душ соблазняют совершить вояж на самой настоящей средневековой моторной шхуне к соседнему островку - действующему вулкану (ничему, похоже, жизнь островитян не учит). Там в море рядом с ним бьют термальные источники, в которых, естественно, должен мечтать искупаться любой отдыхающий.
Происходит это так: тебя и прочих счастливцев грузят на одну из дежурных шхун, везут к вулкану, после чего сообщают: «Термальные источники во-о-он в той стороне. Прыгайте за борт и плывите, да поможет вам бог.» А ты тоскливо вспоминаешь, что под тобой полкилометра океанских глубин... и прыгаешь, что поделать, деньги-то уплочены.
Хоть остров-вулкан довольно мал, он является обитаемым: на острове живет собака (еще, говорят, живет человек, которые ее кормит, но человека мы так и не увидели). Поэтому заключительный этап плавания выглядит так: перевалившись через борт шхуны, падаешь в воду и подгребаешь к вулкану; оттуда тебя облаивает псина, после чего с чувством выполненного долга ты возвращаешься обратно на шхуну.
Фотографы принялись за тракторы. На горизонте, позади машин, виднелась цепочка верблюдов. Все это - тракторы и верблюды - отлично укладывалось в рамку кадра под названием «Старое и новое» или «Кто кого?».
Ильф и Петров, «Золотой теленок»
На этой оптимистичной ноте мы сделаем перерыв до следующей серии.