Амарапура, Сагаинг и Ава
Этот день у нас был посвящен пригородам Мандалая, которые, как мне кажется, поинтереснее города.
Пригородов несколько: Амарапура, Сагаинг (или Сагаин), Мингун, Ава (она же Инва) и Пин-О-Лвин - за день все не посмотришь, поэтому пришлось выбирать. Пин-О-Лвин я отмела сразу, поездка туда занимает весь день. Ава в чужих отчетах совсем не впечатлила, в Мингуне мне была интересна белая волнистая пагода Myatheindan, но было не очень понятно, успеем ли мы скататься в Мингун и встретить закат у моста. Водитель уперся, было видно, что в Мингун ему ехать не хочется, так что пришлось пойти у него на поводу и после Сагаинга отправиться в Аву.
Но обо всем по порядку.
После У Бейна мы заехали в монастырь Mahagandayon (минут 5-10 неспешного хода от моста), в котором умудрились слегка разругаться. Предметом спора было шоу для туристов под названием "кормление монахов". Муж, неласковым словом вспоминая всяких матерей, рычал, что это безобразие. Мне же, честно признаюсь, не хотелось сбегать из монастыря без фотографий, поэтому я ответила, что если настоятель допускает на подопечную территорию автобусы туристов, то он знает, что делает. И вообще, если тебе не нравится чужой монастырь, то отойди и не мешай. Что муж и сделал: удалился за угол и оттуда скрипел на меня зубами.
Народ, обвешенный камерами, плотненько рассосредоточился с двух сторон от дорожки, ведущей в монастырскую трапезную, оставив бедным монахам узкий проход. Я с трудом куда-то приткнулась, сделала несколько дурацких кадров и вернулась в лоно семьи.
Смотреть, как монахи едят рис мы не пошли.
Сагаинг раскинулся на холмистом берегу Ирравади. Симпатичное место, почти целиком состоит из монастырей, некоторые из которых соединены цепочками крытых галерей.
Вот он на противоположном берегу реки.
В Сагаинге мы посмотрели всего ничего, на самом деле по этому холму можно долго кататься.
Первым делом всех в обязательном порядке везут в монастырь Уимнтозе, или храм 30 пещер.
На самом деле пещера там одна, просто вход в нее оформлен в виде тридцати арок. В пещере естественно сидят Будды. Ну, а кто еще?
Над пещерой есть какие-то постройки со смотровыми площадками, которые мы добросовестно облазили, но почти все виды закрывались ветками.
Немного прошвырнулись по окрестностям, только босиком далеко не уйдешь, а шлепки мы бросили в машине.
Следующей была, если я не путаю, Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda. Вот оттуда действительно открываются замечательные виды на холмы.
Пагода Каунгмудо (Kaunghmudaw) построена в начале 17 века в шриланкийском стиле, необычном для Бирмы и формой напоминает женскую грудь. С этой пагодой связана легенда, повествующая, что тогдашний правитель настолько достал выбором идеального дизайна пагоды своих близких, что его жена, не выдержав, разорвала на себе одежды и ткнула мужа носом в идеальные формы.
Это всего лишь легенда, а теперь о грустной реальности. После реставрации некогда белую Каунгмудо выкрасили в золотой цвет, убив ее былую красоту и превратив в переваренный желток.
Высота ступы - 46 метров, диаметр - 274 метра. Ритуальный буддийский зонтик на ее макушке 8 метров в длину. В ступе хранятся волосы и зуб Будды, поэтому в мандалаевшине она является одним из основных мест паломничества.
Ступу окружают 812 каменных столбов с небольшими нишами, в которые во время буддийских праздников устанавливаются масляные светильники. Основание окружено каменным "поясом" из 120 барельефов с изображением натов, то есть, духов.
Вокруг небольшой рыночек, специализирующийся на торговле танакой.
Танака - дерево, из которого бирманки делают что-то вроде жидкой пудры. Она не только предохраняет кожу от ожогов, но и отбеливает, увлажняет, смягчает, дезинфицирует - короче, сто в одном.
Тем временем мы, неспешно пообедав в каком-то туристическом, но относительно дешевом ресторане, отправились в Инву, которая Ава.
Бирманские цари-короли, а так же подвязавшиеся при дворах астрологи были уверены, что столичный город несет на себе печать живших в нем правителей. Если предыдущий король был мудр и удачлив, то, фигурально выражаясь, его преемнику на троне и стены помогали. Если же покойник действовал как тупой и злобный мерзавец, то не было дураков держаться за бэушную столицу. Не желая из-за плохой ауры обрекать себя на неудачи, короли мигрировали на неоскверненные места. Переезжали, волоча за собой нажитое непосильным трудом, включая дворцы и подданных. С подобным скарбом далеко не уедешь, поэтому древние столицы расположены в Мандалаевщине кучно - полчаса-час на машине и вот ты уже в очередном месте в очередной раз постигаешь, как проходит земная слава.
Сагаинг и Амарапуру мы посетили, наступила очередь Авы.
Ава, известная так же как Инва или Ратанапура (буквально «город сокровищ»), продержалась в столицах дольше соседок, целых четыреста лет. Находится она не то, чтобы на острове, но ее окружают реки и канал, поэтому попадать туда удобно на лодке. Сколько стоит переправа не помню - когда мы подъехали к берегу, набитая лодка отчаливала, поэтому водитель, спешивший сбагрить нас на «остров сокровищ», взял у меня какую-то мелочь и крича лодочнику: «Подожди, я тебе еще двух баранов привез!» сам купил билеты, сам запихнул нас в лодку и с чувством выполненного долго наверняка отправился дрыхнуть в какой-нибудь тенек.
Лодка огромная, вмещает если не автобус туристов, то половину автобуса уж наверняка. На обратном пути я видела, как в нее грузили мотоцикл.
Выбравшись на берег, мы сразу поняли, что попали. Собственно, попали мы на большой лошадиный паркинг - по Аве передвигаются в бричках с огромными деревянными колесами, в подобных мы катались в прошлый раз по Багану. Так же, как и в Багане, запряженным в повозки лошадям больше подходит название «клячи». Животные выглядят настолько истощенными, что хочется их пожалеть и покормить сахарком, но никак на них не ездить.
Пока я, вздыхая и ругая себя тряпкой за то, что пошла на поводу у водителя и не настояла на Мингуне, подыскивала относительно живую лошадку и платила главному лошадиному мафиози 8 тысяч за тур по этой деревне, супруг умудрился вляпаться в навоз, которого там как грязи.
От некогда великой столицы сейчас осталась пара монастырей, несколько ступ, поля, болота да пыльные ухабистые дороги.
Я ныла, супруг подванивал навозом, погонщик - сразу видно буддиста, которому на все пофих - гнал кобылу по кочкам куда-то вдаль и тормозил у редких достопримечательностей исключительно по моей просьбе. Зато кобыла оказалась отнюдь не буддисткой. Во время остановок, когда погонщик оставлял ее, чтобы выпустить нас из брички, внезапно трогалась по направлению к ближайшей канаве, видимо стремясь избавиться от хозяина, чертовой повозки, а заодно и от нас.
Что-то мы посмотрели на этом псевдоострове, но ничего уникального не увидели. В Мингуне есть хотя бы волнистая пагода, а тут ни то, ни се. Мое мнение: при недостатке времени Аву можно пропустить.
Пробка из бричек на подъезде к тиковому монастырю Багайя.
Сам монастырь Багайя.
Наша строптивая кобылка.
Сторожевая башня Нанмьин - местный вариант пизанской башни.
Башня Нанмьин - единственная постройка, оставшаяся от дворца короля Баджидо, который перенёс столицу из Амарапуры обратно в Аву. Покосилась во время землетрясения 1838 года.
Монастырь Маха Аун Мье Бонзан. Там нас отловил контролер и зачем-то продырявил мандалаевские билеты.
Деревенский дом.
И сельский пейзаж под названием "Sic transit gloria mundi". Все-таки трудно представить, что тут когда-то была столица.
На этом знакомство с Авой мы закончили, вернулись к машине и поехали на закат в Амарапуру. До заката оставалась пара часов (так что вместо Авы мы вполне успевали бы скататься в Мингун) и мы отправились бродить в окрестностях У Бейна. Нашли веселенький разноцветный храм, который послужил преамбулой к нашей завтрашней поездке в Мониву. В Мониве будет много всего "веселенького".
