Уно гОндола?
Когда видишь ее впервые - танцующую на волнах Большого канала или тихо скользящую по воде в узких канальчиках Венеции - сразу ахаешь и хватаешься за фотоаппарат. Ведь это она!
Зависаешь на мостике и ждешь, когда же она появится еще раз... и она тут же выныривает из-за угла..
И из-за другого выныривает... и даже не прочь перед вами покрасоваться, хоть и венец творения. Должна бы, по идее, зазнаться, да? Но даже венцам нужны поклонники, и она позирует, особенно, если пустая.
Но обычно она с туристами. И ей не до вас.
Туристы эти... оскверняют, конечно. Ну уж ладно, их можно огибать взглядом. Не всегда, правда, получается.
А рядом уже так вкрадчиво: "Уно гОндола?" (Это ее так зовут - гОндола, с ударением на первом слоге. Не гондОла, нет.)
Эх.. ведь хочется, хочется прокатиться! Но вы тут же вспоминаете, что вам надо на Сан-Марко, вернее, на набережную. Потому что там причалы вапаретто, а вы навыдумывали в самолете себе изяЧный план на первый день в котором этим вапаретто отводится большая роль. И когда вы тормозите на очередном мостике, чтобы сфоткать "вот эту гондолочку и вот ту", то получает ощутимый пинок в бок и, сетуя на злобную подругу, покорно семените исполнять план. Что неправильно, скажу я вам.
Не нужны никакие планы в Венеции. После третьего дня, огалопировав весь город, мы от планов отказались и просто наслаждались жизнью. И это было самое то!
Просачиваешься через толпища на Сан-Марко к Славянской набережной, чтобы, значицца попасть на остров Сан-Джорджио Маджоре, а там! Там у них гнездо. Шабаш у них там. А у вас эйфория. И даже злобная подруга плюхается рядом с вами у воды и рассуждая, а не помочить ли ножки, покорно ждет, пока вы всласть не обфоткаете каждую в отдельности и все скопом.
Раньше они были разноцветными. А в 18 веке с буйством красок законодательно покончили - теперь только черный лак, правда гондольеры все равно стараются украсить свою кормилицу. Вазочку с искусственными цветуечками впиндюрят, плюшевых подушек навалят. Неизменным остается изысканный контур ферро, который имеет форму то ли шапки дожа, то ли канала Гранде. Шесть его выступов символизируют шесть районов Венеции.
На заднем плане призывно маячит Сан-Джорджио Маджоре.
Потом, приходя на Сан-Марко поздним вечером вечером послушать оркестры или рано утром - побродить с фотоаппаратом по пустой Пьяцце, все равно невольно оказываешься у воды, и рука опять сама поднимается, чтобы сделать очередной мульонный фотко. "Они на фоне Джорджио Маджоре".
Еще у нее есть дюже небесплатное приложение. Вместе с этим приложением вы ее и можете арендовать, если готовы расстаться с 90 евриками. А за "о, соле мио" - придется выложить намного больше.
Вот один такой, пока петь резона нет, не спымал ишшо себе туриста.
А эти даже и не ловят. Зачем? У Сан-Марко туристы сами прибегут. Только кататься там, по-моему, не интересно. Что за кайф прыгать среди катеров на волнах Гранд Канала?? Никакого интима.
Если уж кататься, то по маленьким канальчикам у Формозы.
Сперва думаешь, что как-нить обойдешься без катания. Но они маячат, маячат везде. Зомбируют. Вот опять они, уже напротив Салюте. Нам как раз надо было в Дорсодуро, но лень было переться в обход к Академии и мы искали трагетто, но напоролись, есессна на них.
Трагетто потом тоже нашли.
Трагетто - та же гондола, только без парадного антуража, ее бюджетный вариант. Эдакая рабочая лошадка, перевозящая за 50 центов страждущих через Большой канал. Говорят, что переправляться на трагетто положено стоя. Я раз встала - и только потому, что приперло сфоткать канал. Местные при этом спокойно сидели.
Так вот и натыкаешься на них, и рука сама тянется сфоткать. Первые три дня.
Потом потихоньку привыкаешь. Потому что их, правда, много. Даже пробки из них бывают.
Только не в Дорсодуро. Редкая гондола долетает туда, хотя именно оттуда многие из них начали свой славный путь.
Может быть, вот прямо отсюда и начали. Это мастерская по изготовлению гондол на кампо Сан-Троваза.
Привыкать-то привыкаешь. Но вечером, да на закате... как ее увидишь... и опять "ах"!
Ну как они могут надоесть?
Зависаешь на мостике и ждешь, когда же она появится еще раз... и она тут же выныривает из-за угла..
И из-за другого выныривает... и даже не прочь перед вами покрасоваться, хоть и венец творения. Должна бы, по идее, зазнаться, да? Но даже венцам нужны поклонники, и она позирует, особенно, если пустая.
Но обычно она с туристами. И ей не до вас.
Туристы эти... оскверняют, конечно. Ну уж ладно, их можно огибать взглядом. Не всегда, правда, получается.
А рядом уже так вкрадчиво: "Уно гОндола?" (Это ее так зовут - гОндола, с ударением на первом слоге. Не гондОла, нет.)
Эх.. ведь хочется, хочется прокатиться! Но вы тут же вспоминаете, что вам надо на Сан-Марко, вернее, на набережную. Потому что там причалы вапаретто, а вы навыдумывали в самолете себе изяЧный план на первый день в котором этим вапаретто отводится большая роль. И когда вы тормозите на очередном мостике, чтобы сфоткать "вот эту гондолочку и вот ту", то получает ощутимый пинок в бок и, сетуя на злобную подругу, покорно семените исполнять план. Что неправильно, скажу я вам.
Не нужны никакие планы в Венеции. После третьего дня, огалопировав весь город, мы от планов отказались и просто наслаждались жизнью. И это было самое то!
Просачиваешься через толпища на Сан-Марко к Славянской набережной, чтобы, значицца попасть на остров Сан-Джорджио Маджоре, а там! Там у них гнездо. Шабаш у них там. А у вас эйфория. И даже злобная подруга плюхается рядом с вами у воды и рассуждая, а не помочить ли ножки, покорно ждет, пока вы всласть не обфоткаете каждую в отдельности и все скопом.
Раньше они были разноцветными. А в 18 веке с буйством красок законодательно покончили - теперь только черный лак, правда гондольеры все равно стараются украсить свою кормилицу. Вазочку с искусственными цветуечками впиндюрят, плюшевых подушек навалят. Неизменным остается изысканный контур ферро, который имеет форму то ли шапки дожа, то ли канала Гранде. Шесть его выступов символизируют шесть районов Венеции.
На заднем плане призывно маячит Сан-Джорджио Маджоре.
Потом, приходя на Сан-Марко поздним вечером вечером послушать оркестры или рано утром - побродить с фотоаппаратом по пустой Пьяцце, все равно невольно оказываешься у воды, и рука опять сама поднимается, чтобы сделать очередной мульонный фотко. "Они на фоне Джорджио Маджоре".
Еще у нее есть дюже небесплатное приложение. Вместе с этим приложением вы ее и можете арендовать, если готовы расстаться с 90 евриками. А за "о, соле мио" - придется выложить намного больше.
Вот один такой, пока петь резона нет, не спымал ишшо себе туриста.
А эти даже и не ловят. Зачем? У Сан-Марко туристы сами прибегут. Только кататься там, по-моему, не интересно. Что за кайф прыгать среди катеров на волнах Гранд Канала?? Никакого интима.
Если уж кататься, то по маленьким канальчикам у Формозы.
Сперва думаешь, что как-нить обойдешься без катания. Но они маячат, маячат везде. Зомбируют. Вот опять они, уже напротив Салюте. Нам как раз надо было в Дорсодуро, но лень было переться в обход к Академии и мы искали трагетто, но напоролись, есессна на них.
Трагетто потом тоже нашли.
Трагетто - та же гондола, только без парадного антуража, ее бюджетный вариант. Эдакая рабочая лошадка, перевозящая за 50 центов страждущих через Большой канал. Говорят, что переправляться на трагетто положено стоя. Я раз встала - и только потому, что приперло сфоткать канал. Местные при этом спокойно сидели.
Так вот и натыкаешься на них, и рука сама тянется сфоткать. Первые три дня.
Потом потихоньку привыкаешь. Потому что их, правда, много. Даже пробки из них бывают.
Только не в Дорсодуро. Редкая гондола долетает туда, хотя именно оттуда многие из них начали свой славный путь.
Может быть, вот прямо отсюда и начали. Это мастерская по изготовлению гондол на кампо Сан-Троваза.
Привыкать-то привыкаешь. Но вечером, да на закате... как ее увидишь... и опять "ах"!
Ну как они могут надоесть?