Небольшой рассказ о живом средневековье, но так... на троечку.
Однажды, будучи школьницей 6-ого или 7-ого класса, ехала я с подружкой в автобусе в театр и рассказывала ей сюжет "Собора Парижской богоматери" Гюго. Пока доехали до театра, а в 70-ые траффиков не было и автобусы ездили быстро, сюжет романа был исчерпан.
Как только я закончила рассказывать, один из пассажиров , представительный такой мужчина с портфелем, обратился ко мне со словами : " За то что ты, девочка, прочла этот роман, ставлю тебе пятёрку, а за то, как пересказала, увы, только троечку".
Также кратенько расскажу о небольшом предместье южноитальянского городка Торре Орсайя, в котором провожу летние каникулы, под названием Кастельруджеро.
Я долго мучила пост подробностями, но потом поняла, что они просто лишние. А немного, " на троечку", вполне достаточно, чтобы создать образ средневекового поселения.
Главное, чтобы моё желание сфотографировать это живое средневековье и создать пост , не заслужило бы "неуда".
Желание посвятить пост средневековому поселению возникло , когда я бегала утром по этой дороге.
Народная память не сохранила подлинную информацию о замке ( il castello - замок), что будто бы его построил норманский полководец Роберто Джюскардо Руджеро ll. На развалинах того замка, возможно, и воздвигнута исторический центр городка.
История началась в середине 11-ого века, когда морские пираты, чёрная оспа и завоевания ближайшего побережья самим Руджеро заставили жителей приморских поселений спасаться в горах.
Практически с глубокого средневековья до 90-ых годов двадцатого века через Кастельруджеро и Торре Орсайя проходила с дорога, соединяющая внутренние части Италии с морским заливом Поликастро, а там и с открытым морем, а значит для торговли эти населённые пункты были стратегическими. Поэтому местность получила соответствующее развитие.
В 90-ых , благодаря чьим-то политическим играм, оба эти городка были в буквальном смысле отрезаны от
"большой земли", т.е. была построена суперстрада, заменившая старую дорогу, проходившую через эти городки.
Городки , оказавшиеся не у дел, совсем экономически опустились. Хотя задолго до сего факта жители этих городков, как и значительная часть населения южной Италии уезжали в эмиграцию, чтобы как-то поддержать оставшиеся корни на родине. Многие никогда больше не возвращались. Эмиграция, затронувшая эти районы с конца 19-ого века, длится до сих пор.
Государственная дорога SS 18, что проходит через городок , превратилась в локальную дорогу, по которой спокойно можно бегать, не опасаясь надышаться выхлопными газами редко проезжающих машин.
(Если хотите пробежаться, то здесь)
Итак, приглашаю пройтись по улочкам маленького , но самого настоящего средневекового городка, практически полностью уже нежилого и заброшенного. Учтите сей факт прежде, чем наводить критику!
Как любой средневековый итальянский городок, Кастельруджеро начал своё существование с нескольких домов , построенных на возвышенности, чтобы из окошка было видно приближение недругов. Можете выглянуть и вы из такого окошка. Заметили корабли сараченов на море? Расстояние, кстати, двенадцать км.
Отвесные стены домов представляли из себя тип крепостной стены. Конечно, сейчас окошки в домах достаточно большие, а в те времена были маленькие. Главное, чтобы ведро с кипящим маслом можно было опрокинуть на голову атакующих. ПА-А-А-лучи , сарачин, гранату!
Вокруг городков всегда было множество оливковых деревьев, т.к. масло считалось стратегическим сырьём. Ну и салатик им заодно поливали, Цезарь который...))) Судя по вкусу, их масло точно было стратегическим, а не съедобным, т.к. оно часто имеет устойчивый привкус олифы(((
Улочки, ведущие внутрь городка все сплошь узенькие, которые легко можно было забаррикадировать. И с перекидными навесами, под которыми трудно было проехать всаднику.
Местные, же, пользовались ослами, которых держали в "гараже" под домом. вместе с другими домашними животинами, прежде всего, козами. Представляете, сколько там было мух?!
Ослики , умные животные, могли ходить и по ступенькам. А вот машины так и не научились. Пришлось приспосабливать ступеньки . Только как там проезжают машины, я так и не увидела.
На юге Италии о "значимости" дома судят по его двери. Чем внушительней дверь, тем богаче должен быть дом. Хотя внешний вид дома может оставаться очень скромным.
Кстати, и многие настоящие итальянские "олигархи" предпочитают быть очень скромными в демонстрации своих богатств. Налоги, например не платят, ездят на ФИАТах... Зато их тоже скромные половины таскают бриллианты размерами с булыжник в дополнение к треникам в спортзале.
За этой дверью жил простой крестьянин.
А за этой крестьянин с художественным уклоном.
К сожалению, эти дома постройки 17-ого века давно уже заброшены. Их заколоченные двери скрывают только пустоту и разрушения.
Для построения домом выбирались участки со скалистым грунтом, который не подвергался селевым оползням. Оползни в этих местах - настоящее бедствие, т.к. земля богата подземными водами. В прошлом году в Калабрии городок на глазах у жителей сполз вниз по горе.
А сами дома строились из туфа и известняка. Цемента тогда не было. Домам нужно было постоянно поддерживать "здоровье".
Обработанные каменотёсами балки могли позволить только богатые семьи. Работа каменотёсов была просто ювелирной. Камни подгонялись индивидуально один к другому для большей устойчивости.
На фото снизу видно, как известняковые материалы без ухода быстро разрушаются.
Среди маленьких и не очень маленьких, но заброшенных домов есть несколько крупных зданий, палаццов, т.е. дворцов по-итальянски. Хотя на "дворец" намекает только внушительная и красивая дверь с фамильным гербом на макушке.
Это фамильный дворец (м-ммммм??? Зимний - вот это дворец!) старинной семьи Мариоза. Эта семья владела огромными земельными угодиями. Были феодалами. Но со временем землевладение было заменено на другую деятельность- юриспруденцию. Последние два века в этой семье было много адвокатов, судей.
На гербе написано кем ( выдержка из родословной) выстроен этот дом, для кого и когда ( 1764 г)
А это одна из последних прямых потомков этой семьи с фамилией Мариоза - Феломена. Она работала учитльницей начальных классов. А две её дочери - адвокаты в Неаполе. Сейчас и ее уже нет.
А эти две нижние фотографии сделаны во внутреннем дворике здания. Роскошью здесь не пахнет. Но впечатляет толщина стен, что позволяла поддерживать постоянство внутренней температуры в любое время года.
Эта женщина - простая крестьянка, которую я встретила на улочке. На вопрос о том, живёт ли она здесь или как, женщина пригласила меня к себе домой.
Её дом меня впечатлил не меньше, чем дворец семьи Мариоза. Странное чувство возникает, когда проходишь во дворик 17-ого века, где стоит детская каляска, сушатся пелёнки, а на кухне стоит современная бытовая техника. И кофе она сварила в машинке -бар, а не в старинной бронзовой кастрюльке.
А теперь мы вышли к главной достопримечательности городка - к Мадонне. Это не простая статуя Мадонны, которыми изобилует итальянский Юг, а статуя, поставленная в честь ознаменования чуда, произошедшего с одним городским ребёнком. Видите, на руках Мадонна держит ребёнка!
А теперь взгляните на нижнее фото! На самом краю утёса при желании можно разглядеть беленькую фигурку этой самой статуи.
С утёса и упал тот ребёнок, мальчик 8-ми лет. Дети играли с каким-то бидоном для масла. Тот мальчик потянул ручку бидона, она оторвалась, мальчик по инерции полетел вниз.
Когда дети прибежали со взрослыми вниз , к месту возможного падения того мальчика, он сидел на камешке живой и здоровый.
На вопрос, что с ним случилось, мальчик ответил примерно всем нам знакомой фразой про "подскользнулся, упал, очнулся, гипс."
Рассказал, что подскользнулся, упал, летел, был подхвачен женщиной в белом одеянии. Она посадила его на камешек и сказала : " Сиди смирно и жди! Сейчас за тобой придут."
Хотите верте, хотите - нет! Мальчик тот, сейчас уже взрослый человек, до сих пор жив. Именно он поставил эту статую.
Странно только, что не видно вокруг толп паломников, что так падки на чудеса. Не имею никакого права вступать в дискуссию о чудесах и Мадонне. Но навевает некоторые мысли насчет разработанности троп к Мадонне в других местах, а также на тему экономического процветания целых городков рядом с местами паломничества...
Вот я сижу на обычной скамеечке у старинного дома и навеваюсь мыслями об этом . А рядом стоит пластмассовый бидон для мусора. Значит, живут где-то рядом. Хотя кроме той крестьянки , в округе была замечена лишь пара кошек.
А ещё мне в это время приходят в голову мысли о том, что будь это место где-нибудь в Тоскане, из него бы давно уже устроили нечто среднее между музеем и гостиницей. Сейчас появляется новое направление в туризме, когда гости могут жить в условиях, приближённых к определённым историческим эпохам, но с современными санитарными удобствами. Даже ослов держат при таких гостиницах . А тут ни ослов, ни гостиницы, ни туристов, хоть средневековье вот оно - самое настоящее!
Конечно, кто-то всё-таки остаётся жить в родном городке. И, естественно, приспосабливает средневековье к современным требованиям.
Но партиотизм в тяжёлых для архитектурных решений условиях , когда сарачены для нападения строят атомные бомбы, а не пиратские корабли, заставляет сползать с горы в более удобные для строительства низменности.
Вокруг средневековых развалин настроены виллы и вилетты. Крестьянство в загоне. в поле выходят работать пожилые жители и то в качестве привычки.
Люди живут современной жизнью, Мужчины по вечерам торчат в барах, молодёжь тусуется, женщины , чтобы поболтать, ходят стирать бельё в общественную стиральню. Дети все сплошь записаны в танцевальную студию. Два раза в год проводят крестные ходы и раз надцать праздники с обязательными общественными пиршествами.
Природа вокруг неописуемо чудесная. Воздух экологически чистейший. Цены на дома трёхкопеечные. Может скооперируемся и откроем гостиницу в стиле средневековой эпохи?! Ослы, думаю, не проблема...
Как только я закончила рассказывать, один из пассажиров , представительный такой мужчина с портфелем, обратился ко мне со словами : " За то что ты, девочка, прочла этот роман, ставлю тебе пятёрку, а за то, как пересказала, увы, только троечку".
Также кратенько расскажу о небольшом предместье южноитальянского городка Торре Орсайя, в котором провожу летние каникулы, под названием Кастельруджеро.
Я долго мучила пост подробностями, но потом поняла, что они просто лишние. А немного, " на троечку", вполне достаточно, чтобы создать образ средневекового поселения.
Главное, чтобы моё желание сфотографировать это живое средневековье и создать пост , не заслужило бы "неуда".
Желание посвятить пост средневековому поселению возникло , когда я бегала утром по этой дороге.
Народная память не сохранила подлинную информацию о замке ( il castello - замок), что будто бы его построил норманский полководец Роберто Джюскардо Руджеро ll. На развалинах того замка, возможно, и воздвигнута исторический центр городка.
История началась в середине 11-ого века, когда морские пираты, чёрная оспа и завоевания ближайшего побережья самим Руджеро заставили жителей приморских поселений спасаться в горах.
Практически с глубокого средневековья до 90-ых годов двадцатого века через Кастельруджеро и Торре Орсайя проходила с дорога, соединяющая внутренние части Италии с морским заливом Поликастро, а там и с открытым морем, а значит для торговли эти населённые пункты были стратегическими. Поэтому местность получила соответствующее развитие.
В 90-ых , благодаря чьим-то политическим играм, оба эти городка были в буквальном смысле отрезаны от
"большой земли", т.е. была построена суперстрада, заменившая старую дорогу, проходившую через эти городки.
Городки , оказавшиеся не у дел, совсем экономически опустились. Хотя задолго до сего факта жители этих городков, как и значительная часть населения южной Италии уезжали в эмиграцию, чтобы как-то поддержать оставшиеся корни на родине. Многие никогда больше не возвращались. Эмиграция, затронувшая эти районы с конца 19-ого века, длится до сих пор.
Государственная дорога SS 18, что проходит через городок , превратилась в локальную дорогу, по которой спокойно можно бегать, не опасаясь надышаться выхлопными газами редко проезжающих машин.
(Если хотите пробежаться, то здесь)
Итак, приглашаю пройтись по улочкам маленького , но самого настоящего средневекового городка, практически полностью уже нежилого и заброшенного. Учтите сей факт прежде, чем наводить критику!
Как любой средневековый итальянский городок, Кастельруджеро начал своё существование с нескольких домов , построенных на возвышенности, чтобы из окошка было видно приближение недругов. Можете выглянуть и вы из такого окошка. Заметили корабли сараченов на море? Расстояние, кстати, двенадцать км.
Отвесные стены домов представляли из себя тип крепостной стены. Конечно, сейчас окошки в домах достаточно большие, а в те времена были маленькие. Главное, чтобы ведро с кипящим маслом можно было опрокинуть на голову атакующих. ПА-А-А-лучи , сарачин, гранату!
Вокруг городков всегда было множество оливковых деревьев, т.к. масло считалось стратегическим сырьём. Ну и салатик им заодно поливали, Цезарь который...))) Судя по вкусу, их масло точно было стратегическим, а не съедобным, т.к. оно часто имеет устойчивый привкус олифы(((
Улочки, ведущие внутрь городка все сплошь узенькие, которые легко можно было забаррикадировать. И с перекидными навесами, под которыми трудно было проехать всаднику.
Местные, же, пользовались ослами, которых держали в "гараже" под домом. вместе с другими домашними животинами, прежде всего, козами. Представляете, сколько там было мух?!
Ослики , умные животные, могли ходить и по ступенькам. А вот машины так и не научились. Пришлось приспосабливать ступеньки . Только как там проезжают машины, я так и не увидела.
На юге Италии о "значимости" дома судят по его двери. Чем внушительней дверь, тем богаче должен быть дом. Хотя внешний вид дома может оставаться очень скромным.
Кстати, и многие настоящие итальянские "олигархи" предпочитают быть очень скромными в демонстрации своих богатств. Налоги, например не платят, ездят на ФИАТах... Зато их тоже скромные половины таскают бриллианты размерами с булыжник в дополнение к треникам в спортзале.
За этой дверью жил простой крестьянин.
А за этой крестьянин с художественным уклоном.
К сожалению, эти дома постройки 17-ого века давно уже заброшены. Их заколоченные двери скрывают только пустоту и разрушения.
Для построения домом выбирались участки со скалистым грунтом, который не подвергался селевым оползням. Оползни в этих местах - настоящее бедствие, т.к. земля богата подземными водами. В прошлом году в Калабрии городок на глазах у жителей сполз вниз по горе.
А сами дома строились из туфа и известняка. Цемента тогда не было. Домам нужно было постоянно поддерживать "здоровье".
Обработанные каменотёсами балки могли позволить только богатые семьи. Работа каменотёсов была просто ювелирной. Камни подгонялись индивидуально один к другому для большей устойчивости.
На фото снизу видно, как известняковые материалы без ухода быстро разрушаются.
Среди маленьких и не очень маленьких, но заброшенных домов есть несколько крупных зданий, палаццов, т.е. дворцов по-итальянски. Хотя на "дворец" намекает только внушительная и красивая дверь с фамильным гербом на макушке.
Это фамильный дворец (м-ммммм??? Зимний - вот это дворец!) старинной семьи Мариоза. Эта семья владела огромными земельными угодиями. Были феодалами. Но со временем землевладение было заменено на другую деятельность- юриспруденцию. Последние два века в этой семье было много адвокатов, судей.
На гербе написано кем ( выдержка из родословной) выстроен этот дом, для кого и когда ( 1764 г)
А это одна из последних прямых потомков этой семьи с фамилией Мариоза - Феломена. Она работала учитльницей начальных классов. А две её дочери - адвокаты в Неаполе. Сейчас и ее уже нет.
А эти две нижние фотографии сделаны во внутреннем дворике здания. Роскошью здесь не пахнет. Но впечатляет толщина стен, что позволяла поддерживать постоянство внутренней температуры в любое время года.
Эта женщина - простая крестьянка, которую я встретила на улочке. На вопрос о том, живёт ли она здесь или как, женщина пригласила меня к себе домой.
Её дом меня впечатлил не меньше, чем дворец семьи Мариоза. Странное чувство возникает, когда проходишь во дворик 17-ого века, где стоит детская каляска, сушатся пелёнки, а на кухне стоит современная бытовая техника. И кофе она сварила в машинке -бар, а не в старинной бронзовой кастрюльке.
А теперь мы вышли к главной достопримечательности городка - к Мадонне. Это не простая статуя Мадонны, которыми изобилует итальянский Юг, а статуя, поставленная в честь ознаменования чуда, произошедшего с одним городским ребёнком. Видите, на руках Мадонна держит ребёнка!
А теперь взгляните на нижнее фото! На самом краю утёса при желании можно разглядеть беленькую фигурку этой самой статуи.
С утёса и упал тот ребёнок, мальчик 8-ми лет. Дети играли с каким-то бидоном для масла. Тот мальчик потянул ручку бидона, она оторвалась, мальчик по инерции полетел вниз.
Когда дети прибежали со взрослыми вниз , к месту возможного падения того мальчика, он сидел на камешке живой и здоровый.
На вопрос, что с ним случилось, мальчик ответил примерно всем нам знакомой фразой про "подскользнулся, упал, очнулся, гипс."
Рассказал, что подскользнулся, упал, летел, был подхвачен женщиной в белом одеянии. Она посадила его на камешек и сказала : " Сиди смирно и жди! Сейчас за тобой придут."
Хотите верте, хотите - нет! Мальчик тот, сейчас уже взрослый человек, до сих пор жив. Именно он поставил эту статую.
Странно только, что не видно вокруг толп паломников, что так падки на чудеса. Не имею никакого права вступать в дискуссию о чудесах и Мадонне. Но навевает некоторые мысли насчет разработанности троп к Мадонне в других местах, а также на тему экономического процветания целых городков рядом с местами паломничества...
Вот я сижу на обычной скамеечке у старинного дома и навеваюсь мыслями об этом . А рядом стоит пластмассовый бидон для мусора. Значит, живут где-то рядом. Хотя кроме той крестьянки , в округе была замечена лишь пара кошек.
А ещё мне в это время приходят в голову мысли о том, что будь это место где-нибудь в Тоскане, из него бы давно уже устроили нечто среднее между музеем и гостиницей. Сейчас появляется новое направление в туризме, когда гости могут жить в условиях, приближённых к определённым историческим эпохам, но с современными санитарными удобствами. Даже ослов держат при таких гостиницах . А тут ни ослов, ни гостиницы, ни туристов, хоть средневековье вот оно - самое настоящее!
Конечно, кто-то всё-таки остаётся жить в родном городке. И, естественно, приспосабливает средневековье к современным требованиям.
Но партиотизм в тяжёлых для архитектурных решений условиях , когда сарачены для нападения строят атомные бомбы, а не пиратские корабли, заставляет сползать с горы в более удобные для строительства низменности.
Вокруг средневековых развалин настроены виллы и вилетты. Крестьянство в загоне. в поле выходят работать пожилые жители и то в качестве привычки.
Люди живут современной жизнью, Мужчины по вечерам торчат в барах, молодёжь тусуется, женщины , чтобы поболтать, ходят стирать бельё в общественную стиральню. Дети все сплошь записаны в танцевальную студию. Два раза в год проводят крестные ходы и раз надцать праздники с обязательными общественными пиршествами.
Природа вокруг неописуемо чудесная. Воздух экологически чистейший. Цены на дома трёхкопеечные. Может скооперируемся и откроем гостиницу в стиле средневековой эпохи?! Ослы, думаю, не проблема...