Отчёт, Иран
Отчёт о походе по Ирану 02-14.06.2019
Начнём сразу с места в карьер. По пути в Тегеран, при пересадке в Баку, случайно познакомился с девушкой из Ярославля, которая так же ехала отдыхать в Иран, и в тот момент усиленно налегала на азербайджанское пиво, ведь это последний шанс приобщиться к Бухаресту, т.к. по прилёту попадёшь в мусульманскую страну с сухим законом. Всё пиво станет безалкогольным, а за алкашку здесь выписывают 80 ударов кнутом.
Ну и учитываем другие местные особенности: отсутствие возможности использовать международные банковские карты (санкции), требования к одежде (никаких шорт и облегашек, обязательный платок для женщин), отдельные вагоны метро и входы в здания для разных полов.
Подтверждение бронирования из хостела выглядело как шутка, вот выдержка:
А дальше говорилось что надо показать эту часть текста водителю и он отвезёт тебя куда надо. Переводить было лень, но вообще кто его знает, что там написано? Может, что-то вроде «привет, это иностранный баклан, отвези его в кусты и там одари по башке».
Для минимизации рисков предварительно заказал трансфер в самом хостеле, так что проблем не было. Хотя, с другой стороны, в этой стране за воровство до сих пор отрубают руки, так что может оно и ничего.
Приехал я ночью, знакомство с группой в моём случае перенеслось на утро.
День 1
А утром мы сразу побросали вещи в машину и поехали на старт пешей части.
По пути была возможность понаблюдать за дорожным движением. Ездят тут как бог на душу положит. Ребята, приехавшие раньше, сказали что по дороге из аэропорта местный водила держал руль только частью ладони, с телефоном в ней же, ведя машину почти на автопилоте. А что ты на это скажешь, Илон Маск?
Кто-то видел пятерых мужиков на одном мотоцикле. Чем они там друг за друга держались?
Все цифры на автомобильных номерах в виде иероглифов, то же, кстати, относится и к ценникам в магазинах, так что какой-то словарь нужен обязательно. Вангую что любимой цифрой станет «5», которая пишется следующим образом:
Девушки говорят что она похожа на сердечко, а у меня вертится совершенно другое слово.
Как было замечено, на дорожную разметку местные власти в принципе могут и не тратиться - один фиг её никто не соблюдает. Гудок и поднятый в салоне палец - главные средства коммуникации. При этом мы не видели ни одной аварии.
Приют Шипала, куда неспешно дошли за 4 часа, выглядит вот так:
Высота около 3200м, двоих наших «счастливчиков» уже торкает.
Туалет уровня «дырка в полу» с водяным шлангом, который надо завести себе сзади и вставить направить снизу вверх (бумагой не пользуются по религиозным соображениям), водопровод, кровати с матрасами на досках - по туристическим меркам - честные 4 звезды. Пятая появляется по вечерам вместе с горячей водой. Цена всего этого великолепия - 200000 риал, что около 100 руб.
Инструктором дана команда «кайфовать», что и было с удовольствием выполнено в ходе осмотра окрестностей.
Приятно, что есть таблички, кратко и доходчиво всё объясняющие.
Настроение хорошее, всё путём.
Шутка дня: подойти к полицейскому и спросить на каком нудистском пляже здесь можно махнуть водочки? Для полноты ощущений можно добавить «ато гашиш что-то не берёт». Тогда по крайней мере не будешь мучиться, ведь за это дело здесь смертная казнь.
День 2
Такое ощущение, будто не спал всю ночь, но это с набором высоты бывает.
Рис с орехами, сухофруктами, кокосом, корицей и вареньем из моркови - это бомба. Бомба, от взрыва которой на пик Точал мы легко и с удовольствием долетели за 3.5 часа, набрав 1200м высоты, пускай и с периодическим закладыванием ушей.
Наверху видна наша будущая цель и высшая точка Ирана - Демавенд:
Спуск за вещами, обедом и возвращение в Тегеран завершили остаток дня. Холодный арбуз по 7р за кило был божественен.
Да, осторожнее с заказом местных блюд - результат, как и во многих местах за границей, может превзойти все ожидания. К примеру, кебаб тут представляет собой целый батон белого хлеба, набитый мясом и овощами. Попробуй одолеть.
Вселенская гениальность № 10. Как бы сделать так, чтобы мысли о чём-то не грели, а охлаждали?
День 3
После вчерашнего спуска дрыхли как убитые.
Есть немного времени чтобы оглядеться в хостеле. Сразу понятно, что предупреждение о злобной собаке, способной слопать оставленные без присмотра телефон или книгу, слегка преувеличено - ну как такое может слопать что-то твёрже сосиски?
Сахар, напоминающий наш рафинад, с чаем трескают прямо так, руками и не размешивая.
На удивление оказалось что самовары тут тоже есть, хорошо, что не стал брать с собой.
Как человека, год назад начавшего ремонт, заинтересовали люстры. По-моему, натянуть сову на глобус ковёр на лампу - это шедевр:
Удалось поменять немного денег на местные, 100 евро еле влезают в руку, тут около 13.5 млн риал:
3 часа на микроавтобусе до федерации туризма, получение разрешений на подъём,
пересадка во внедорожники и финиш в базовом лагере Гусфанд-сара.
Жёваный крот, до чего же болят ноги… Со стороны должно выглядеть забавно, когда к приюту приезжает эдакая команда инвалидов-восходителей и на полусогнутых ногах разгружает машины.
Отдельный респект за ужин и ядрёный чеснок - запах такой, что если дыхнуть на какую-нибудь местную гусеницу, то в бабочку она превратится незамедлительно.
Ну, за Демавенд:
Вселенская гениальность № 11: есть сахар отдельно - первый шаг к шлангу в уборной.
День 4
Надо набрать 1200 метров до штурмового лагеря. С большими рюкзаками это заняло бы часов 6-7, но нам предложили за 500р с человека занести их на ослах. Минус 20 кило за 500р, салоны липосакции отдыхают.
Убираем рюки в мешки, подписываем своими настоящими именами, идём.
Дорога хорошая, идёшь и балдеешь. И лишь после того, как нас обогнали животные, ориентироваться на тропе стало возможным не только по глазам, но и по запаху.
Девушка из встречной группы армянских туристов с ходу сказала «давай целоваться». Не щадит горняжка людей, но чувствую что надо будет заехать в Ереван ещё раз.
Наверху оказалось что мест в приюте нет, ставим палатки.
Снег. Два часа снега с непрерывным холодным ветром. Хорошо, что пошли налегке, по крайней мере начали ставить лагерь на сухой земле и не все площадки ещё были заняты.
Не знаю, что будет ночью, но в 21:00 был уже 0. Впору просить гору о том, чтобы она пустила к себе.
Фраза дня: «Один плюс у такой погоды - не надо утром одеваться» (Дима, СпБ).
День 5
Утром в палатке смогли надышать только до +3. Тот момент, когда отказываешься от горячего чая из термоса только от того, что лень потом выходить из палатки.
Продолжаем акклиматизироваться, легко и непринужденно набираем 800 метров высоты, проходя мимо замёрзшего водопада.
В целом, день на расслабоне, бережём силы перед главным броском.
Ранний отбой под Мельницу, «Господин горных дорог». Хорошая песня, странно, что узнал о ней только сейчас.
День 6
Подъём в 04:00, старт в 5:00. Добро пожаловать в активный отдых.
Сегодня, пожалуй, кульминация нашего похода - идём на вулкан. Набрать и скинуть по 1400 метров - это серьёзно. Надеваем фонари, тёплые вещи, лёгкие рюкзаки, в путь.
Вчерашний выход даёт о себе знать - идти легко. Убрать холодный ветер, от которого отваливаются пальцы, и будет совсем хорошо. Даже успели обогнать группу турков, стартовавших на час раньше нас. Товарищи были одеты так, будто собрались на Эверест, не хватало только кислородных баллонов:
То, что мы увидели наверху, Кирилл-инструктор называет ёмким словом «запердон».
С нашей погодой обзор был не очень, Каспия не видно, зато было главное - то, зачем мы сюда пришли - радость от достигнутой цели.
Уходить не хотелось, слишком долго мы сюда шли. Да и перспектива спуска после раннего выхода и шестичасового подъёма радовала не сильно. Но холод (-3 с ветром), голод, и прибывающие новые люди делают своё дело. Для ускорения процесса совершаем спуск самым быстрым способом - скользя по снегу аки на лыжах:
А дальше был путь до Тегерана, осмотр города.
Очень интересным оказался мавзолей имама Хомейни, при входе в который нас два раза обыскали, проверив даже мои записи о походе в блокноте. Изнутри не снимал (зеркалку забрали, а на телефон не стал), но это впечатляет. Посмотрите в сети фото, там очень здорово.
Паша из СпБ, прийти в такое место забыв выложить нож - это сильно.
А ещё была башня Азади, символ города:
Сейчас будет обращение к любителям селфи. Я случайно вас всех сделал, напоровшись на ваш тотем, и сделав снимок в самом что ни на есть оригинальном ракурсе. Уверен, что ничего подобного никто ещё не делал. Встречайте, памятник селфи-мэну:
Удалил с фото все опознавательные знаки, и за литр кефира готов дать адрес для паломничеств и молитв о сотне лайков. Ваш Мойша Шниперсон.
А мы садимся в электричку и 6 часов едем в город Йезд. Воображение рисовало поезд, обвешанный людьми как гроздь винограда, но всё оказалось на уровне:
В это трудно поверить, но месту, куда мы приехали, более 5000 лет, в своё время его даже посетил Марко Поло. Гуляя по старому городу, чувствуешь что ты действительно в Персии. Собственно, до 1935 г. эта страна так и называлась.
Оцените, кстати, местную противоугонку:
Это на машине, на крыше которой стоит газовый баллон. А жара просто испепеляющая, у нас к вечеру похолодало до +36. Более подходящее средство для ускорения встречи с гуриями на том свете придумать сложно.
Посмотреть можно и храм огня зороастрийцев, где уже более 1500 лет горит священный огонь:
Про башни молчания, использовавшиеся для захоронений, я промолчу - кому интересно что и как там делали, тот найдёт про них информацию.
А вот про возможность сгонять на машинах в пустыню напишу. В нашем случае на всё про всё ушло около трёх часов и 12 евро с человека.
Вечером можно посмотреть на мечети, благо в это время они особенно красивы:
Сувениры лучше брать в этом городе, дальше цена на них будет только расти.
Путь в следующий большой город, Исфахан, лежал через Херанек, Чак-Чак и Мейбод. И это не ругательства. Херанек, как и многое в Иране - это что-то очень древнее и классное. Город-призрак, население которого стало сокращаться около 100 лет назад в связи с пересыханием реки, и на данный момент там уже, считай, никого нет. Трудно представить что в мире уже вовсю ездили автомобили и летали самолёты, а кто-то в это время до сих пор жил в избушке из глины и соломы.
Всё, что нужно знать про Чак-Чак - это то, что к медовой сладости он не имеет никакого отношения, ибо переводится как «кап-кап», и представляет собой храм с ещё одним вечным огнём, в который со скалы на пол капает вода.
Мейбод. В сети пишут что это центр одноимённого шахрестана. Если вы знаете что такое «шахрестан» - нам с вами не по пути.
Сейчас, сидя дома, я понимаю что в этом городе мы увидели не всё. Но день и без того был насыщен переездами, а там только от Йезда до Исфахана, не считая наших крюков, 300 км. Бывший дворец (почему-то называющийся «караван-сараем») одного из местных шахов и ресторан при нём (500р и от пережора можно откачивать), хранилище льда, да голубятню на 4000 хвостов. Голубятня новая, всего лишь чуть за двести лет. Непонятно зачем показывать туристам новостройки.
Птиц в основном разводили ради того, от чего автомобилисты чертыхаясь оттирают свои машины, только выехав с автомойки. Помёт раньше был в цене, да и для еды мясо годилось.
А дальше был Исфахан. Пожалуй, самый приветливый город из всех, что я посещал до сих пор. Видя иностранца, там постоянно кто-то с тобой здоровается и спрашивает как ты себя чувствуешь, откуда приехал? Простые прохожие, или люди, отдыхающие в трёх метрах от тебя, водители и даже проносящиеся рядом мотоциклисты - всем интересно что-то тебе сказать.
В городе располагается одна из самых больших площадей в мире - площадь Имама (165х560м). Больше неё только знаменитая Тяньаньмэнь в Китае.
Внутри стен по всему периметру сувенирные лавки, а сразу за ними - кафешки.
Местность уже гораздо современнее Йезда, а потому лично мне показалось интереснее всё-таки вечернее время, когда включается подсветка:
Но это жизнь, и не обошлось без ложки дёгтя. Посмотрите на этот знак, ничего не возмущает?
Запрещено ставить палатки на велодорожке. На мой взгляд налицо притеснение палаточников, хорошо хоть на проезжую часть это не распространяется.
В Исфахане группа распадается, кто-то должен вылетать из Тегерана раньше, кто-то позже. Попав в столицу и набирая подарки, обратил внимание на дату производства: где-то она была вида «97.11.25». Девяносто седьмое ноября? Серьёзно? Недоразумение помогли разрешить в хостеле, пояснив что это указано по местному календарю, и означает 25-е число 11-го месяца 1397 года. Тоже, конечно, не сильно легче, но по крайней мере должно быть не очень просрочено. А если перевести данное число в наш, григорианский, вид, то получим 14 февраля 2019 года, что уже совсем не плохо.
Иран классный. В нём даже с нашими зарплатами понимаешь как чувствуют себя европейцы, приезжая в Россию. Красивый, старинный и дружелюбный. В нашем случае дополнительным плюсом было то, что даже если бы восхождение не удалось (по причине погоды или здоровья), то мы бы как минимум увидели их города. Так что если вас не смущают последние местные технологии в области перевозок
кулинарии
и быта,
то он вам определённо понравится.
Мир, дружба, кебаб.
