6202
in
pora_valit
Йоханнесбург, ЮАР
ЮАР- при этом слове, как у всякого человека с советским детством возникают устойчивые ассоциации- апартеид, расизм, Соуэто (пригород Йоханнесбурга), фотография негра с убитым ребенком на руках из Соуэто. Тем более интересно посмотреть все своими глазами, как оно на самом деле сейчас.
А Йоханнесбург- тоже название, знакомое с детства. Потому что это один из двух городов, начинающихся на Й (второй- Йошкар-Ола). При игре в города очень вспоминался.
Йоханнесбург (деловая столица ЮАР), местные зовут его Joburg (Жобург)- благодатное место с умеренным мягким климатом и невероятно ухоженное и обустроенное. Впечатление такое, что прибыл в Западную Европу. Идеальные дороги, повсюду порядок. Аэропорт- один самых современных на даный момент. Думал, с чем сравнить можно, понял- с аэропортом Дубая. Конечно, йханнесбургский не такой огромный, наоборот, значительно меньше по размерам, но такой же "навороченный" и архитектурно продвинутый. Здесь даже элекричка из города въезжает прямо в аэропорт. И природа не очень похожа на африканскую- никакой буйной растительности. Опять же больше схожа на европейскую средней полосы. А все потому, что Йоханнесбург находится на высоте 1500-1800 м над уровнем моря. Здесь довольно сухо и прохладно. Сейчас здесь конец лета-начало осени. Средняя температура - 20-25 град. Очень комфортно. Нет комаров. В отелях даже сеток на окнах нет. Ночью прохладно градусов до 10.
Об отелях стоит сказать пару слов. Жили в 3 разных отелях разной звездности. Так вот, я думаю, что местные звезды явно не соответствуют европейским. Потому что местный 4-звездочный отель (Indaba) даст фору многим 5-звездным в Европе. О России и не говорю. А 3-звездочный превосходит большинство европейских 4-звездных. Имею опыт, могу сравнивать. При том что стоимость проживания ниже, чем в Европе. В ощественном отельном туалете пахнет фиалками (фигурально), а писсуары засыпаны чистым льдом.
Белые (и зажиточные "цветные") живут в "кластерах"- коттеджных поселках за городом и в черте города. Только в отличие от наших коттеджных поселков эти кластеры- довольно обширные территории. Огорожены забором, поверх которого натянуты провода под током. На немногочисленных въездах- шлагбаумы с вооруженной охраной и грозными надписями. Внутри - как правило, не коттеджи, а виллы с большими приусадебными участками. Каждая вилла также ограждена высоким забором, и почти у всех так же пущен ток. Некоторые виллы огорожены забором из решетки, а на верхних концах решетки- заостренные трезубцы. И сверху ток. Некоторые заборы "украшены" огромными острыми шипами по верхней поверхности каменного забора.
При этом белых довольно много, особенно в "белых" районах. Как выразился мой коллега, "они не выглядят тут зашуганными". Наоборот, они выглядят достаточно уверенно. Опять же, по-европейски. Только пропорция обратная. В Европах белых много, негров мало. Здесь негров много, белых меньшинство. И это главное отличие ЮАР от Европы.
При этом в уличном потоке очень много роскошных дорогих машин лучших мировых марок. Процентов 80% водителей таких машин- белые. А на улице среди пешеходов- ни одного белого. Хотя может белым просто небезопасно пешком ходить. А может- привычка. В Европе тоже пешехода нечасто встретишь. А если встретишь, то скорее всего это мигрант-тот же черный или из Восточной Европы. Среди машин нет китайских- вообще! Только европейские и японские. Даже кореек мало. Мотоциклов мало, и это или дорогие крутые чопперы или мощные скоростные. На них ездят только белые. Китайских драндулетов. распространенных в центральной Африке, нет
В ЮАР такая же языковая шизофрения, как в Белоруссии. Официальным языком здесь считается африкаанс (диалект голландского с большой примесью английского), это язык буров- первых колонизаторов-голландцев Южной Африки. Поэтому все официальные бланки, названия улиц, официальные указатели и надписи- на голландском, и дублируются на английском. Однако вся реклама, все частные объявления- на английском. Весь народ тоже говорит на аглийском. Один раз я слышал голландскую речь- в аэропорту от здорового рыжего мужика-работника аэропорта, говорившего по телефону. Одна негритянка в отеле поразила меня, поздоровавшись по-голландски. Негры между собой говорят на своих наречиях. Но по-английски здесь говорят все, и довольно прилично.Разговорился с негром- водителем автобуса-отельного шаттла. Спросил его, на каком языке он только что болтал с другими неграми. Он ответил "Зулу". Т.е. он зулус. Спрашиваю его- "А какой официальный язык в Южной Африке?" Он нехорошо улыбнулся и ответил "Зулусский". Я ему "Но ведь не все говорят по-зулусски". Он-"ИНОГДА мы говорим по-английски". Т.е. как я понял из его интонации , "Мы вас, белых, пока терпим". У зулусов, кстати, есть свой король. Который правит зулусами с 1948 года и живет в првинции Наталь.
Всё-таки Нельсон Мандела был молодец. Не дал зулусам и прочим представителям коренного населения "разгуляться" и отомстить. Апартеид и сегрегацию (раздельное расовое существование), и прочие эксцессы, отменил, а порядок сохранил. Хотя, справедливости ради, демонтаж системы апартеида начал не он, а белый президент ЮАР Де Клерк 20 лет назад. Но Мандела, будучи лидером черного большинства, и став лидером государства, сумел удержать страну. Да и сейчас, видимо, черная элита понимает, что без белых все это процветание прекратится в один миг. Здесь настоящий культ личности Манделы. На деньгах его портет, стоят памятники, его именем названы площади. При том, что он еще даже не умер. Кстати, на деньгах нового образца его портрета уже нет. Нейтральные узоры и портреты местных животных. На всякий случай прихватил с собой банкноту с Манделой.
Тем не менее заметил- очень мало белых детей школьного возраста. Маленькие белые дошколята играют, а школьники только черные. Да и молодежи белой 20+ мало. Вывозит белое население своих детей отсюда. Не очень, видимо, верит в "дружбу народов".
Зимбабве - хороший анти-пример. Кстати, Зимбабве (бывшая Южная Родезия), еще лет 10-15 назад была житницей Африки. Белые фермеры создали мощное развитое сельское хозяйство. Тамошний президент Мугабе поначалу вел рациональную политику а-ля Мандела, и Зимбабве процветала. Однако потом он, видимо, сошел с ума и начал давить белых. Сейчас Зимбабве- заросшая сорняками прерия (или что там), в которой миллионная инфляция и жрать нечего. Кстати, по пути в ЮАР пролетали над Зимбабве, и сверху было хорошо видно, что поля заброшены- границы полей отчетливо различимы, а по цвету сливаются в необработанную общую зеленую массу. Если бы были распаханы, или засеяны, или вообще обработаны- это было бы видно. Кстати, в ЮАР это видно- поля возделываются вовсю. Потом, уже проезжая на машине вблизи, увидел, что южноафриканские сельхозполя огорожены двойным высоким забором из сетки, а поверху натянуты провода под током. И белые фермеры патрулируют снаружи на лендроверах.
Интересно, что судя по радиоэфиру в южноафриканском небе и аэропорту, все местные авиадиспетчеры и летчики, включая летчиков окрестных стран (Ботсвана, Намибия)- исключительно белые. У негров очень характерный акцент, сразу слышно. Похожая ситуация - в Средней Азии. Большинство тамошних авиадиспетчеров и летчиков- не "титульной нации", а русскоязычные. Сужу также по акценту.
Как и везде в бывших английских колониях английский порядок ощущается сильно. Левостороннее движение, школьники в униформе (она практически едина во всех английских колониях- от Ямайки и Индии до Уганды, только цвета различаются). ЮАР, правда, была лишь "доминионом", но какая разница.
В Лондоне на всех перекрестках прямо на мостовой на пешеходном переходе обязательная надпись "Look Right" - смотри вправо. Специально для туристов из стран с "нормальным" правосторонним движением. Которые при переходе дороги привыкли смотреть влево. Здесь таких надписей нет, и я несколько раз был неприятно удивлен, машинально посмотрев налево,и видя, что машин нет, спокойно переходя дорогу, а оказывается, она подкралась справа. Но привычка смотреть куда надо вырабатывается очень быстро.
Светофоры здесь называются "робот". Знак "Остановка запрещена"- выглядит как S перечеркнутая. На перекрестках, даже на загородных дорогах ни разу не видел знака "Уступи дорогу" или "Главная дорога". Либо знак "Стоп"(он, видимо, и выполняет функцию "уступи дорогу"), либо вообще ничего. Африканцы любят прикручивать спереди к решетке радиатора, обычно к фирменной эмблеме, пластмассовый рог. Типа, носорог.
Всё-таки негры есть негры. Характерная сценка. В отеле в фойе стоит кофе-машина, рядом печеньки, пирожные. Всё бесплатно. Наливаешь чашку кофе, берешь пирожное, кушаешь. Всё чинно благородно. Не всегда. Встретились 2 друга-африканца, налили себе по чашке кофе, сгребли себе на тарелку ВСЕ печеньки и пирожные, и сидят, жрут,болтают, смеются. Белый менеджер сначала морщился, потом сделал замечание. Негры обиделись.
В том же отеле стоит полочка с фигурками кукол в национальной одежде всех основных народностей Южной Африки, включая бура с женой и английского офицера с английской женщиной. А остальные указаны исключительно как воин-женщина - sotho warrior-sotho woman, pedi warrior-pedi woman, zulu warrior -zulu woman etc. Самое интересное, национальные одежды у всех них довольно плотные и теплые. Некоторые похоже в мехах. Хотя вроде бы Африка.
Негры - дети природы. Прямо на оживленной улице, чуть в стороне, негр отвернулся к с забору и ссыт стоит. Никаких заморочек. Однако ж и белые не отстают. В местном Liquor Store (алкогольном магазине) в очереди на кассу стоял белый бич- рыжий мужик лет 50 в рваных джинсах, грязной замызганной рубахе и бутылкой дешевого пойла в дрожащих руках. Негры рядом с ним выглядели джентльменами.
Менталитет штука неистребимая. В воскресенье спиртное продается до 16.30. Однако около "Liquor Store" тусуются стайки пьяненьких негров, которым "не хватило". Хозяин-индус через решетку магазина втихаря продает бутылки. Мимо проходит полицейский-негр, который делает вид, что не видит.
Я разговорился с белым продавцом частного магазинчика, спрашиваю, ну как тут у вас после апартеида? Отвечает, ничего, жить можно. Коррупция только немножко достает. Без денег (взяток) проблемы не решаются. Но правда, и решить многие проблемы стало легче, достаточно немножко смазать деньгами.
Цены на продукты и промтовары здесь вполне европейские, т.е. умеренные. Особой дороговизны нет. В магазинах вещи европейского качества продаются по цене китайского барахла на российском базаре. Здесь тоже есть китайское барахло, но оно стоит копейки.
Когда я выходил за ворота отеля с фотоаппаратом пощелкать окрестности, охранник на шлагбауме посоветовал сильно не "светить" камеру, а еще лучше убрать, чтоб не видно, и доставать только когда надо. А лучше вообще не доставать. Во избежание разных "confusions". Местные жители почему-то очень болезненно реагируют на фотокамеру, особенно если в кадр попали. У меня так и получились пара неприятных ситуаций из-за камеры. Еле отболтался. Единственный раз парнишка-негр сам начал позировать. Но, правда, потом стал просить чего-то.
Однако ходить-бродить по городу можно спокойно, особенно днем. Хотя вечером я просто не пробовал.
Через пару дней переехали в чисто "черный" район. Белых вокруг нет вообще. При этом фантастическая для Африки чистота и порядок. Вообще забавно- абсолютно европейский торговый молл с хорошими магазинами, банками, ювелирными и часовыми салонами, и ни одного белого лица. На улицах спокойно.
Решил съездить в соседний "белый" район кое-что купить. Единственный доступный вид транспорта- маршрутка. Большие автобусы ездят только в час пик и по кружным маршрутам.
Такси - очень дорого. За один и тот же маршрут - 15 рандов на маршрутке и 250 рандов на такси. 1 доллар = около 9 рандов. 1 ранд- около 3,5 руб.
Причем принцип такой- стоит маршрутка-микроавтобус на остановке в определенном месте (taxi-ring), рядом с десятками других таких же и ждет, пока не заполнится пассажирами полностью. Я час так просидел в ожидании отправления. Потом несется как бешеная.
На маршрутках ездят только черные. Когда я вошел и сел, народ местный на меня посмотрел ошарашенно. Но ничего не сказал. Наоборот, молоденькая негритяночка на соседнем сиденье меня любезно просветила , как едет эта маршрутка, сколько стоит проезд и т.д.
На обратном пути, также на маршрутке, коллектив пассажиров собрался чисто женский. Африканские женщины- не чопорные европейки. Всю дорогу громко болтали, галдели, смеялись. Думаю, и меня немного обсуждали, судя по взглядам и здоровому смеху. На своем языке.
Соседка по сиденью всю дорогу вертелась, и как бы невзначай постоянно меня трогала- то за плечо, то за руку. В конце концов прижала свою коленку к моей, и так и ехали. Когда я выходил, сказала мне "Поехали с нами в Редйесфонтейн!" может название другое, но все равно вежливо отказался. Кстати, вдруг заметил, что от негритянок идет такой же запах, как от индийцев. В Индии (и в Эмиратах в местах скопления индусов) этот специфический запах стоит в воздухе А в Африке раньше не замечал. Описать трудно, примерно как если хозяйственным мылом помыться. Видимо, это свойство темной кожи.
Если в первые дни пребывания в Африке подсознательно смотришь на африканок как на обезьянок, то уже через неделю начинаешь выделять красавиц. Глаз привыкает. Но дальше визуального эстетического любования лучше не ходить- себе дороже. СПИД, криминал, да и семья дома ждет.
Долго не мог понять, чего-то вокруг не хватает, что-то не то. Вдруг дошло- здесь нет ни одного человека в национальной одежде! Ни женщин, ни тем более мужчин. И это в Африке! В Джибути, Уганде, Камеруне, Чаде, Буркина Фасо, Южном Судане, да практически везде в Черной Африке большинство женщин ходит в национальных платьях ядовитых расцветок. Африканские мужчины, особенно богатые, тоже стараются "держаться корней". Разве что в Анголе местных нарядов немного. А здесь- все исключительно в европейской одежде. Максимум - африканские узоры на вполне европейских футболках, да и то таких мало. От этого сходство с Европой только усиливается. Но при этом местные женщины носят детей за спиной, а груз- на голове. Вполне по-африкански.
Народ (черный) здесь очень доброжелательный, улыбчивый. Почему-то низкорослый и худой. Я со своими 1,80 тут как маленький великан. У местных красавиц почти поголовно телефоны Blackberry, даже у пассажирок маршрутки, явно не богатых леди. Белые наоборот- смотрят сквозь тебя, никогда не улыбнутся, не кивнут здороваясь. Вечно озабоченные. Этим сильно отличаются от европейских людей.
Еще отличие от остальной Африки- практически полное отсутствие нищих и попрошаек. Однажды видел слепого негра с поводырем на перекрестке, ходили среди машин. В другой раз, тоже на перекрестке, стоял белый попрошайка с плакатом. Рыжий загорелый мужик абсолютно бомжового вида, в грязной одежде, немытый, нечесаный, с большой грязной бородой. Среди негров таких ни одного не видел. Негры предпочитают торговать, а не попрошайничать. Торгуют всякой мелочью- очками, газетами и т.д. Излюбленное место- перекрестки со светофорами. Или однажды видел, как также на перекрестке, пока машины стоят на красный свет, парень -негр жонглировал. И довольно неплохо. Не знаю, как ему подавали.
Вывод у меня такой. ЮАР - приличная, развитая страна, хорошо пригодная для жизни. Если б я был обеспеченным пенсионером, я б сюда переселился.
А Йоханнесбург- тоже название, знакомое с детства. Потому что это один из двух городов, начинающихся на Й (второй- Йошкар-Ола). При игре в города очень вспоминался.
Йоханнесбург (деловая столица ЮАР), местные зовут его Joburg (Жобург)- благодатное место с умеренным мягким климатом и невероятно ухоженное и обустроенное. Впечатление такое, что прибыл в Западную Европу. Идеальные дороги, повсюду порядок. Аэропорт- один самых современных на даный момент. Думал, с чем сравнить можно, понял- с аэропортом Дубая. Конечно, йханнесбургский не такой огромный, наоборот, значительно меньше по размерам, но такой же "навороченный" и архитектурно продвинутый. Здесь даже элекричка из города въезжает прямо в аэропорт. И природа не очень похожа на африканскую- никакой буйной растительности. Опять же больше схожа на европейскую средней полосы. А все потому, что Йоханнесбург находится на высоте 1500-1800 м над уровнем моря. Здесь довольно сухо и прохладно. Сейчас здесь конец лета-начало осени. Средняя температура - 20-25 град. Очень комфортно. Нет комаров. В отелях даже сеток на окнах нет. Ночью прохладно градусов до 10.
Об отелях стоит сказать пару слов. Жили в 3 разных отелях разной звездности. Так вот, я думаю, что местные звезды явно не соответствуют европейским. Потому что местный 4-звездочный отель (Indaba) даст фору многим 5-звездным в Европе. О России и не говорю. А 3-звездочный превосходит большинство европейских 4-звездных. Имею опыт, могу сравнивать. При том что стоимость проживания ниже, чем в Европе. В ощественном отельном туалете пахнет фиалками (фигурально), а писсуары засыпаны чистым льдом.
Белые (и зажиточные "цветные") живут в "кластерах"- коттеджных поселках за городом и в черте города. Только в отличие от наших коттеджных поселков эти кластеры- довольно обширные территории. Огорожены забором, поверх которого натянуты провода под током. На немногочисленных въездах- шлагбаумы с вооруженной охраной и грозными надписями. Внутри - как правило, не коттеджи, а виллы с большими приусадебными участками. Каждая вилла также ограждена высоким забором, и почти у всех так же пущен ток. Некоторые виллы огорожены забором из решетки, а на верхних концах решетки- заостренные трезубцы. И сверху ток. Некоторые заборы "украшены" огромными острыми шипами по верхней поверхности каменного забора.
При этом белых довольно много, особенно в "белых" районах. Как выразился мой коллега, "они не выглядят тут зашуганными". Наоборот, они выглядят достаточно уверенно. Опять же, по-европейски. Только пропорция обратная. В Европах белых много, негров мало. Здесь негров много, белых меньшинство. И это главное отличие ЮАР от Европы.
При этом в уличном потоке очень много роскошных дорогих машин лучших мировых марок. Процентов 80% водителей таких машин- белые. А на улице среди пешеходов- ни одного белого. Хотя может белым просто небезопасно пешком ходить. А может- привычка. В Европе тоже пешехода нечасто встретишь. А если встретишь, то скорее всего это мигрант-тот же черный или из Восточной Европы. Среди машин нет китайских- вообще! Только европейские и японские. Даже кореек мало. Мотоциклов мало, и это или дорогие крутые чопперы или мощные скоростные. На них ездят только белые. Китайских драндулетов. распространенных в центральной Африке, нет
В ЮАР такая же языковая шизофрения, как в Белоруссии. Официальным языком здесь считается африкаанс (диалект голландского с большой примесью английского), это язык буров- первых колонизаторов-голландцев Южной Африки. Поэтому все официальные бланки, названия улиц, официальные указатели и надписи- на голландском, и дублируются на английском. Однако вся реклама, все частные объявления- на английском. Весь народ тоже говорит на аглийском. Один раз я слышал голландскую речь- в аэропорту от здорового рыжего мужика-работника аэропорта, говорившего по телефону. Одна негритянка в отеле поразила меня, поздоровавшись по-голландски. Негры между собой говорят на своих наречиях. Но по-английски здесь говорят все, и довольно прилично.Разговорился с негром- водителем автобуса-отельного шаттла. Спросил его, на каком языке он только что болтал с другими неграми. Он ответил "Зулу". Т.е. он зулус. Спрашиваю его- "А какой официальный язык в Южной Африке?" Он нехорошо улыбнулся и ответил "Зулусский". Я ему "Но ведь не все говорят по-зулусски". Он-"ИНОГДА мы говорим по-английски". Т.е. как я понял из его интонации , "Мы вас, белых, пока терпим". У зулусов, кстати, есть свой король. Который правит зулусами с 1948 года и живет в првинции Наталь.
Всё-таки Нельсон Мандела был молодец. Не дал зулусам и прочим представителям коренного населения "разгуляться" и отомстить. Апартеид и сегрегацию (раздельное расовое существование), и прочие эксцессы, отменил, а порядок сохранил. Хотя, справедливости ради, демонтаж системы апартеида начал не он, а белый президент ЮАР Де Клерк 20 лет назад. Но Мандела, будучи лидером черного большинства, и став лидером государства, сумел удержать страну. Да и сейчас, видимо, черная элита понимает, что без белых все это процветание прекратится в один миг. Здесь настоящий культ личности Манделы. На деньгах его портет, стоят памятники, его именем названы площади. При том, что он еще даже не умер. Кстати, на деньгах нового образца его портрета уже нет. Нейтральные узоры и портреты местных животных. На всякий случай прихватил с собой банкноту с Манделой.
Тем не менее заметил- очень мало белых детей школьного возраста. Маленькие белые дошколята играют, а школьники только черные. Да и молодежи белой 20+ мало. Вывозит белое население своих детей отсюда. Не очень, видимо, верит в "дружбу народов".
Зимбабве - хороший анти-пример. Кстати, Зимбабве (бывшая Южная Родезия), еще лет 10-15 назад была житницей Африки. Белые фермеры создали мощное развитое сельское хозяйство. Тамошний президент Мугабе поначалу вел рациональную политику а-ля Мандела, и Зимбабве процветала. Однако потом он, видимо, сошел с ума и начал давить белых. Сейчас Зимбабве- заросшая сорняками прерия (или что там), в которой миллионная инфляция и жрать нечего. Кстати, по пути в ЮАР пролетали над Зимбабве, и сверху было хорошо видно, что поля заброшены- границы полей отчетливо различимы, а по цвету сливаются в необработанную общую зеленую массу. Если бы были распаханы, или засеяны, или вообще обработаны- это было бы видно. Кстати, в ЮАР это видно- поля возделываются вовсю. Потом, уже проезжая на машине вблизи, увидел, что южноафриканские сельхозполя огорожены двойным высоким забором из сетки, а поверху натянуты провода под током. И белые фермеры патрулируют снаружи на лендроверах.
Интересно, что судя по радиоэфиру в южноафриканском небе и аэропорту, все местные авиадиспетчеры и летчики, включая летчиков окрестных стран (Ботсвана, Намибия)- исключительно белые. У негров очень характерный акцент, сразу слышно. Похожая ситуация - в Средней Азии. Большинство тамошних авиадиспетчеров и летчиков- не "титульной нации", а русскоязычные. Сужу также по акценту.
Как и везде в бывших английских колониях английский порядок ощущается сильно. Левостороннее движение, школьники в униформе (она практически едина во всех английских колониях- от Ямайки и Индии до Уганды, только цвета различаются). ЮАР, правда, была лишь "доминионом", но какая разница.
В Лондоне на всех перекрестках прямо на мостовой на пешеходном переходе обязательная надпись "Look Right" - смотри вправо. Специально для туристов из стран с "нормальным" правосторонним движением. Которые при переходе дороги привыкли смотреть влево. Здесь таких надписей нет, и я несколько раз был неприятно удивлен, машинально посмотрев налево,и видя, что машин нет, спокойно переходя дорогу, а оказывается, она подкралась справа. Но привычка смотреть куда надо вырабатывается очень быстро.
Светофоры здесь называются "робот". Знак "Остановка запрещена"- выглядит как S перечеркнутая. На перекрестках, даже на загородных дорогах ни разу не видел знака "Уступи дорогу" или "Главная дорога". Либо знак "Стоп"(он, видимо, и выполняет функцию "уступи дорогу"), либо вообще ничего. Африканцы любят прикручивать спереди к решетке радиатора, обычно к фирменной эмблеме, пластмассовый рог. Типа, носорог.
Всё-таки негры есть негры. Характерная сценка. В отеле в фойе стоит кофе-машина, рядом печеньки, пирожные. Всё бесплатно. Наливаешь чашку кофе, берешь пирожное, кушаешь. Всё чинно благородно. Не всегда. Встретились 2 друга-африканца, налили себе по чашке кофе, сгребли себе на тарелку ВСЕ печеньки и пирожные, и сидят, жрут,болтают, смеются. Белый менеджер сначала морщился, потом сделал замечание. Негры обиделись.
В том же отеле стоит полочка с фигурками кукол в национальной одежде всех основных народностей Южной Африки, включая бура с женой и английского офицера с английской женщиной. А остальные указаны исключительно как воин-женщина - sotho warrior-sotho woman, pedi warrior-pedi woman, zulu warrior -zulu woman etc. Самое интересное, национальные одежды у всех них довольно плотные и теплые. Некоторые похоже в мехах. Хотя вроде бы Африка.
Негры - дети природы. Прямо на оживленной улице, чуть в стороне, негр отвернулся к с забору и ссыт стоит. Никаких заморочек. Однако ж и белые не отстают. В местном Liquor Store (алкогольном магазине) в очереди на кассу стоял белый бич- рыжий мужик лет 50 в рваных джинсах, грязной замызганной рубахе и бутылкой дешевого пойла в дрожащих руках. Негры рядом с ним выглядели джентльменами.
Менталитет штука неистребимая. В воскресенье спиртное продается до 16.30. Однако около "Liquor Store" тусуются стайки пьяненьких негров, которым "не хватило". Хозяин-индус через решетку магазина втихаря продает бутылки. Мимо проходит полицейский-негр, который делает вид, что не видит.
Я разговорился с белым продавцом частного магазинчика, спрашиваю, ну как тут у вас после апартеида? Отвечает, ничего, жить можно. Коррупция только немножко достает. Без денег (взяток) проблемы не решаются. Но правда, и решить многие проблемы стало легче, достаточно немножко смазать деньгами.
Цены на продукты и промтовары здесь вполне европейские, т.е. умеренные. Особой дороговизны нет. В магазинах вещи европейского качества продаются по цене китайского барахла на российском базаре. Здесь тоже есть китайское барахло, но оно стоит копейки.
Когда я выходил за ворота отеля с фотоаппаратом пощелкать окрестности, охранник на шлагбауме посоветовал сильно не "светить" камеру, а еще лучше убрать, чтоб не видно, и доставать только когда надо. А лучше вообще не доставать. Во избежание разных "confusions". Местные жители почему-то очень болезненно реагируют на фотокамеру, особенно если в кадр попали. У меня так и получились пара неприятных ситуаций из-за камеры. Еле отболтался. Единственный раз парнишка-негр сам начал позировать. Но, правда, потом стал просить чего-то.
Однако ходить-бродить по городу можно спокойно, особенно днем. Хотя вечером я просто не пробовал.
Через пару дней переехали в чисто "черный" район. Белых вокруг нет вообще. При этом фантастическая для Африки чистота и порядок. Вообще забавно- абсолютно европейский торговый молл с хорошими магазинами, банками, ювелирными и часовыми салонами, и ни одного белого лица. На улицах спокойно.
Решил съездить в соседний "белый" район кое-что купить. Единственный доступный вид транспорта- маршрутка. Большие автобусы ездят только в час пик и по кружным маршрутам.
Такси - очень дорого. За один и тот же маршрут - 15 рандов на маршрутке и 250 рандов на такси. 1 доллар = около 9 рандов. 1 ранд- около 3,5 руб.
Причем принцип такой- стоит маршрутка-микроавтобус на остановке в определенном месте (taxi-ring), рядом с десятками других таких же и ждет, пока не заполнится пассажирами полностью. Я час так просидел в ожидании отправления. Потом несется как бешеная.
На маршрутках ездят только черные. Когда я вошел и сел, народ местный на меня посмотрел ошарашенно. Но ничего не сказал. Наоборот, молоденькая негритяночка на соседнем сиденье меня любезно просветила , как едет эта маршрутка, сколько стоит проезд и т.д.
На обратном пути, также на маршрутке, коллектив пассажиров собрался чисто женский. Африканские женщины- не чопорные европейки. Всю дорогу громко болтали, галдели, смеялись. Думаю, и меня немного обсуждали, судя по взглядам и здоровому смеху. На своем языке.
Соседка по сиденью всю дорогу вертелась, и как бы невзначай постоянно меня трогала- то за плечо, то за руку. В конце концов прижала свою коленку к моей, и так и ехали. Когда я выходил, сказала мне "Поехали с нами в Редйесфонтейн!" может название другое, но все равно вежливо отказался. Кстати, вдруг заметил, что от негритянок идет такой же запах, как от индийцев. В Индии (и в Эмиратах в местах скопления индусов) этот специфический запах стоит в воздухе А в Африке раньше не замечал. Описать трудно, примерно как если хозяйственным мылом помыться. Видимо, это свойство темной кожи.
Если в первые дни пребывания в Африке подсознательно смотришь на африканок как на обезьянок, то уже через неделю начинаешь выделять красавиц. Глаз привыкает. Но дальше визуального эстетического любования лучше не ходить- себе дороже. СПИД, криминал, да и семья дома ждет.
Долго не мог понять, чего-то вокруг не хватает, что-то не то. Вдруг дошло- здесь нет ни одного человека в национальной одежде! Ни женщин, ни тем более мужчин. И это в Африке! В Джибути, Уганде, Камеруне, Чаде, Буркина Фасо, Южном Судане, да практически везде в Черной Африке большинство женщин ходит в национальных платьях ядовитых расцветок. Африканские мужчины, особенно богатые, тоже стараются "держаться корней". Разве что в Анголе местных нарядов немного. А здесь- все исключительно в европейской одежде. Максимум - африканские узоры на вполне европейских футболках, да и то таких мало. От этого сходство с Европой только усиливается. Но при этом местные женщины носят детей за спиной, а груз- на голове. Вполне по-африкански.
Народ (черный) здесь очень доброжелательный, улыбчивый. Почему-то низкорослый и худой. Я со своими 1,80 тут как маленький великан. У местных красавиц почти поголовно телефоны Blackberry, даже у пассажирок маршрутки, явно не богатых леди. Белые наоборот- смотрят сквозь тебя, никогда не улыбнутся, не кивнут здороваясь. Вечно озабоченные. Этим сильно отличаются от европейских людей.
Еще отличие от остальной Африки- практически полное отсутствие нищих и попрошаек. Однажды видел слепого негра с поводырем на перекрестке, ходили среди машин. В другой раз, тоже на перекрестке, стоял белый попрошайка с плакатом. Рыжий загорелый мужик абсолютно бомжового вида, в грязной одежде, немытый, нечесаный, с большой грязной бородой. Среди негров таких ни одного не видел. Негры предпочитают торговать, а не попрошайничать. Торгуют всякой мелочью- очками, газетами и т.д. Излюбленное место- перекрестки со светофорами. Или однажды видел, как также на перекрестке, пока машины стоят на красный свет, парень -негр жонглировал. И довольно неплохо. Не знаю, как ему подавали.
Вывод у меня такой. ЮАР - приличная, развитая страна, хорошо пригодная для жизни. Если б я был обеспеченным пенсионером, я б сюда переселился.