Андаманские острова. Часть 1. Паром.
Андаманские острова... Я думаю, все слышали что-то об Андаманах. Вряд ли вы много слышали об этих замечательных островах посреди Бенгальского залива, в 1500 км от Индии, но всего в нескольких сотнях от Таиланда, Индонезии и Мьянмы. Во время нашего путешествия по Индии у нас встал уже традиционный вопрос - где же отпраздновать Новый Год? Андаманские и Никобарские острова казались отличным вариантом. Мы находились в Южной Индии, откуда до островов ходит недорогой паром. И хотя 1 января мы только погружались на борт этого самого парома, Андаманы оказались прекрасным местом для новогодних каникул. Но обо всём по порядку. Начнем мы не с тропических красот, а с темы, которая интересует большинство путешественников, мечтающих об Андаманах. А именно - что же за зверь такой этот паром?!
Андаманские и Никобарские острова - группа из приблизительно 600 островов в Бенгальском заливе. Помимо тропической красоты, известны тем, что на некоторых из островов до сих пор сохранились племена, ведущие чуть ли не первобытный образ жизни.
Многие племена действительно уникальны - их язык и культура не имеют аналогов в мире, а принадлежность андаманцев к негроидной расе заставляет антропологов крепко ломать голову. Впрочем, аборигенов вы не увидите - невольный контакт с "цивилизованным миром" давно уже стоил жизни 99% коренного населения Андаманов. Доступ туристам запрещен не только в резервации племен, но и на подобающее большинство островов - для посещения открыты менее 20. Этого хватает, но всё же полного уединения и романтики в стиле Робинзона Крузо вам найти не удастся.
Паром отходит из славного города Ченнай. Пожалуй, хуже дыры в Южной Индии не сыщешь, а потому, забронировав билеты, мы предпочли провести оставшиеся пару дней в находящемся неподалеку Мамаллапураме. О чём не пожалели. А 1-го января, пройдя очень медленную регистрацию и шестичасовое ожидание на жаре, мы погрузились на паром, и.. ждали ещё часа четыре пока он наконец поплывёт. Да, можно было не просыпаться в 6 утра, чтобы к 10 прибыть на место отправления - паром отчалил уже после 20. Зато как приятно было наблюдать, как тысячи глаз огромного монстра Ченная медленно скрываются в темноте моря.
Билет надо забукать заранее в офисе Assistant Director of Shipping Services (Shipping Corporation of India) в Ченнае. По интернету или телефону в начале 2013-го этого сделать было нельзя.
Советую заехать в Ченнай пораньше и забукать, а потом ещё путешествовать по Тамилнаду. Можно мониторить количество билетов и возможность их покупки по интернету и телефону и приехать в Ченнай всего за пару дней до отправления (которые я все-равно рекомендую провести не в этом пыльном мегаполисе). Не забудьте заранее всё спланировать, узнать побольше информации, подготовить все документы, иметь при себе адрес офиса и поторговаться с рикшей - они в Ченнае особо склонны развести наивного туриста.
Паром представляет из себя семипалубный корабль, подаренный поляками более 30-ти лет назад. Первые две палубы - внизу корабля, но выше ватерлинии - отведены под низший класс bunk. Палубы с третей по шестую вмещают в себя каюты 2-го, 1-го и люкс классов, всякие вспомогательно-развлекательные помещения: ресторан, открытую кафешку, information, комнаты с телевизорами, библиотеку и собственно сами открытые палубы, на которых можно сидеть на лавочках и пялиться на океан. Седьмая и восьмая палуба - соответственно офицерская палуба и капитанская рубка, проход туда возможен только по договоренности со специально обученным офицером.
Наш класс назывался просто - "bunk". Это значит - большое закрытое помещение барачного типа. Очень много людей, грязно, пахнет, тучи вопящих индусят, общий туалет, душ и прочие прелести. Нас таким было не удивить, а вот неподготовленным к реалиям индийских простолюдинов туристам лучше купить себе класс с отдельной кабиной или лететь на самолете.
Впрочем, мы старались проводить в нашей комнате bunk'a, общей с еще несколькими сотнями индийцев, как можно меньше времени. Мы быстро завели знакомства с офицерами корабля, с несколькими пассажирами первого и второго классов и ещё тремя "белыми" bunkерами. И большинство времени проводили в ресторане или на палубах в их компании или сами. Конечно же, настойчивого внимания простых индийцев избегать удавалось далеко не всегда, но уже на второй день мы попривыкли друг к другу.
Всего есть 4 класса: bunk, 2-й, 1-й и люкс. Когда мы покупали билеты, они стоили ~40, 80, 120 и 160$ соответственно. За последние 2 цены вполне можно взять и самолет, если позаботиться заранее. Одна палуба bunk'а - это бараки, разделенные на 6 отсеков, человек по 100-150 в каждом. Похоже на Sleeper-вагон поезда и по пространству и по атмосфере. Туалет и душ общий (на фото выше). Их чистят, так что всё не так уж смертельно. Если не попасть в сильную качку, когда большинство из 1500 человек bunk'a мучаются морской болезнью и туалеты быстро забиваются. В таких случаях цивилизованный иностранец сбегает на верхние палубы, где есть простор и отдельные туалеты для 2-го класса. Вообще-то пассажирам bunk'a туда нельзя, но для бело- и хитрожопых делают исключение.
Я воспользовался уникальной возможностью и насмотрелся хинди-фильмов в корабельном "кинотеатре". Мы, в принципе, не скучали и делали гораздо больше остальных пассажиров: лазили по запрещенным зонам корабля, занимались рассветной йогой на открытых палубах, играли музыку - даже джемили с офицерами, напросились на экскурсию в капитанскую рубку..
И конечно же, закаты в океане - это особая красота. Особенно, закат на фоне отдаляющихся островов.
Время можно коротать, сидя на палубе и пялясь в океан (в котором, кстати, попадаются дельфины и летающие рыбки), в ресторане за ноутбуком, книгой (которую можно взять тут же в библиотеке), партией в шахматы или фильмом. Индийские фильмы так же крутят в специальной "комнате с телевизором" для bunk-класca. В ресторане можно питаться огнём (вегетарианским или нет - на выбор) 3 раза в день, система настолько запутанная, что понять её - развлекуха сама по себе. Есть ещё открытая кафешка на 6-ой палубе, где можно попить чай или кофе. В общем, ничего так, жить можно. Если немного изучить закономерности распределения индусов по пространству корабля, можно даже найти место и время побыть в одиночестве.
Конечно же, из почти двух тысяч человек всегда найдется несколько интересных. Помимо нескольких обычных белокожих тревелеров, с которыми мы вели столь же обычные тревел-разговоры, мы познакомились и с несколькими тысячами интересными индийцами. Одним из них стал Кармджит, военный, ехавший на Андаманы читать лекции про правильное поведение во время стихийных бедствий. Уникальный и очень забавный человек, настоящий военный, прямо образец мужественности, честности и доблести. При этом по-детски непосредственен и любопытен. Он расспрашивал нас буквально обо всем, практикуясь в английском и активно пополняя запасы знаний по точным и гуманитарным наукам. И конечно же, первым, кого мы встретили на пароме уже на обратном пути, снова был Кармджит Сингх. На этот раз за 5 дней он почти что успел надоесть, зато научился у нас играть на шейкере, в шахматы и довел свой хинглишь практически до совершенства.
Некоторые корабли идут на сутки дольше, чем другие. Проверяйте расписание. Туда мы плыли 3 ночи и 2 дня. Зато обратно корабль задержался и мы плыли почти 5 ночей и 4 дня, что может быть уже напряжно, особенно если есть качка. Кстати, страдающим от морской болезни очень рекомендую озаботится лекарством заранее.
Ещё на пути туда мы познакомились с двумя видеооператорами из Ченная. Ребятки плыли на Андаманы снимать небольшую познавательную программу об этих островах и заодно готовится к более тяжелым съёмкам на Килиманджаро. У индийцев интересный подход к подобным передачам - в отличие от западных коллег, они вовсе не стремятся сделать повествование как можно более научно-безличностным. Наоборот, там никому не будет интересно смотреть программу, просто дающую информацию вкупе с красивой картинкой. У индийцев всегда на первом месте человек и его переживания. Так что они по очереди записывали впечатления друг друга от поездки на фоне потрясающих закатов Бенгальского залива. Мы договорились ещё пересечься с Теннарасом и Шивой на островах, тем более что у них была возможность проезжать в запрещенные для туристов места. Забегая наперёд скажу, что мы с ними ещё встретились, что повлекло за собой весьма интересные события..
На пути обратно компания подобралась тоже интересная. Была парочка британцев, которая уже неоднократно пропутешествовала всю Азию во всех направлениях. Был крутой африкано-француз, который плавал в кругосветные путешествия и был на Андаманах уже 8-ой раз! Попалась и пара русских ребят, с которым мы делились впечатлениями от путешествий по Индии и Гоа, занятий йогой и випассаной и ура! я нашел себе соперника в шахматы.
В общем, было довольно интересно провести в сумме почти целую неделю на этом пароме по пути из Ченная в Порт Блер и обратно. А это ощущение, когда на третий день плавания из-за горизонта начинают возникать долгожданные очертания островов... Большинство людей плывет на Андаманы впервые, ожидая чего-то необыкновенного - и под конец плавания корабль наполняется атмосферой радостного предвкушения. О том, что же мы предвкушали и что в итоге получили - читайте в следующем посте.
О нашем путешествии по Индии '12-13