Настоящая Патагония. Аргентина.
В Патагонии три главных объекта туристической притягательности: это парк Торрес дель Пайне в Чили, ледник Перито Морено и гора Фитц Рой в Аргентине. Это те пункты, которые никак нельзя пропустить, если уж вы тут. Поэтому мы направились в деревню Чалтен, стоящую у подножия Фитц Роя.
Во всех источниках написано, что Фитц Рой и прилегающее к ней скалы Cerro Torre - объекты, которые крайне сложно увидеть при ясном небе, и лето - не самый лучший период для трека. Так и получилось - обе горы плотно окутывали облака. В самый жаркий период года вода в огромном количестве испаряется с лежащих со всех сторон ледников, беспрерывно выдавая массу туч. В более холодное время года с этим получше, а самая ясная погода стоит здесь зимой. Но нам выбирать не приходилось.
Чалтен - крохотная деревня, состоящая сплошь из отелей. Домов обычных жителей мы там не видели вообще. Это было единственное место в Аргентине, где цены на жилье нам показались сильно завышенными. Использовав все возможные варианты для времяпровождения, помимо треккинга, мы ждали следующего дня. У нас была идея-фикс - застать Фитц Рой красным от утренних лучей. Для чего, учитывая длиннющий летний день и короткую ночь, встать надо было в 4 утра.
По наивности мы даже не подумали, что дойти по темноте к рассвету до Фитц Роя просто нереально, и все это многочисленные фото на глянцевых открытках с оранжево-красным от рассветных лучей гранитным массивом сделаны людьми, ночующими у горы))
В 4 часа утра на улице была еще непроглядная ночь, в 5 еле-еле начал светлеть горизонт, в 6, когда уже можно было что-то увидеть, выяснилось, что гора по-прежнему в облаках, и идти никуда не надо. Потусовавшись в Чалтене до обеда, мы с большим сожалением поехали дальше - сидеть и ждать тут погоды можно бесконечно долго,
Нам нужно было дальше на север, по знаменитой сороковой дороге, которая идет вдоль Анд и пронизывает всю Аргентину от границы с Боливией до самой Огненной Земли, и является самой длинной дорогой в стране. Сороковая дорогая еще и один из важных туристических аттракций - проехать ее всю с севера на юг считается лучшим способом познать страну, а сделать это на велосипеде - вообще героизмом - половина дороги является гравийкой.
Tres Lagos - захолустный городок из двадцати домов, посреди неприглядной местности, который непонятно как и для чего тут вырос, стоит на пересечении трех дорог - одна идет из Чалтена, вторая - с Атлантического побережья, третья уходит на север. Никаких озер, да и других водоемов, не смотря на название, в Трес Лагосе нет. Асфальт тут заканчивался всерьез и надолго, и следующая возможность заправиться была только через три с половиной сотни километров гравийной дороги.
На этом то пути мы и узнали, что такое настоящая аргентинская Патагония.
Степь, нет, даже не степь, а бесконечная и унылая каменистая пустыня, покрытая желто-серыми низкими колючками вперемешку с камнями, дорога без единого населенного пункта, затянутая по обе стороны заборами. И ветер, невозможный ветер. Иногда, раз в 200 километров, попадаются указатели на эстансии. Дороги к ним уходят за горизонт, самих домов не видно. Кому нужна эта земля? Кто живет здесь? Для чего? И что можно получить от этой земли? Ни единого дерева. Ни кустов, ни травы, ни воды. НИ-ЧЕ-ГО. Границы имений столь огромны, что их даже не обойти пешком. Тысячи километров бесполезной, бесплодной, ничего не способной породить земли. Такой путь усыпляет водителя, и тем более - пассажира. Что мы только не делали, чтобы как-то отвлечься. Перепели все песни, переговорили на все темы, читали вслух исторические главы из ЛП, которые я обычно пропускаю. Валяющаяся на обочине бутылка воды была событием. Мы начинали фантазировать, что это за бутылка и откуда она тут взялась, кто ее бросил и при каких обстоятельствах, и давно ли она тут. Хоть какая-то работа для мозга! Очень хотелось есть, но сделать это на улице было нереально - ветер сносил с ног. Появляющемуся вдалеке дорожному знаку мы радовались, как близкому другу после долгой разлуки. За весь путь мы встретили одну машину. При встрече у вас обязательно спросят, все ли хорошо, и не нужна ли помощь - на таких безлюдных территориях это обязательное правило. Соваться сюда без еды, воды, запасного колеса и запаса топлива - просто самоубийство. Мобильная связь не работает, и постоянно в голове мелькала мысль - не хотели бы мы тут застрять…Помощи можно ждать очень долго, а можно и вообще не дождаться… Эти длинные часы, проходившие в пустой болтовне и подсчете пройденных километров, под низким тяжелым небом, я запомню, наверное, навсегда. Бесконечное одиночество, но не уныние, нет - какие-то другие чувства вызывает эта земля. Непередаваемая атмосфера конца всего, и одновременно - начала. Настоящий край земли, настоящая Патагония.
В этот день наша цель была - национальный парк Перито Морено. Не путать с названием ледника! Вообще, в Аргентине есть целых три места с одинаковым названием - ледник Перито Морено, Национальный парк Перито Морено и городок Перито Морено. Все они, как не сложно догадаться, названы в честь одного и того же человека - исследователя Франциско Морено, который изучал эти земли в девятнадцатом веке.
Про Парк Перито Морено сказано, что это очень красивое, но совершенно не посещаемое место. Оно было нам почти по дороге, поэтому мы решили непременно его посетить.
Лошадь тут ни причем, просто нравится эта фотография.
Чтобы попасть в парк, нужно свернуть с широкой гравийной дороги на узкую гравийную дорогу и ехать, пока не упретесь прямо в Анды и не встретите будку рейнджеров. Вот кстати один из них.
Там выдают приблизительную, очень плохо сделанную карту парка, и объясняют, что и где можно увидеть. В парке есть удивительной красоты разноцветные озера и река, живет масса разных птиц, лисы (видели толстую и холеную, с шикарным хвостом), пумы (кучи костей по кустам говорили, что пумы и правда есть), вездесущие гуанаки и прочая живность.
Есть два бесплатных кемпинга, есть дорогая эстансия. Ни еды, ни воды в парке купить нельзя. Парк тоже совершенно бесплатен, нужно только зарегистрироваться в офисе рейнджеров. Посещаемость места стремится к нулю. Не смотря на то, что местность тут сильно уступает по красоте и драматизму парку Пайне, нам здесь очень понравилось.
Мы поехали устраиваться в кемпинг, снимая по пути все интересное.
Один из двух кемпингов стоит на берегу красивого озера, окруженного лесом.
Душа и проточной питьевой воды тут нет. Зато есть навес под палатку (один) и хорошо оборудованная полевая кухня, обнесенная камнями - от ветра. Иначе развести костер здесь было бы невозможно. Ветер в этот день дул страшный.
Единственный навес был уже занят какой-то европейской семьей, и мы поставили палатку под стенами кухонного укрытия - чтобы хоть как-то защититься от ветра. Это совершенно не помогло. Мы спали полностью одетые, в штанах, куртках и шапках - и все равно замерзли до окоченения. Чудом палатку вместе с нами не унесло в лес. Это была самая холодная ночь из всех, что мы провели в Патагонии, и нам напрочь расхотелось после этого спать в кемпингах.
Примерно к обеду, обойдя все интересные объекты парка, мы двинулись обратно.
По дороге назад случилась первая неприятность - мы пробили колесо.
Самое важное слово, которое нужно выучить для путешествия по Патагонии - это не отель, и не еда, и даже не заправка. Это - GOMERIA. То есть шиномонтаж. И теперь наша цель - не горы и озера, а гомерия.
Ехать 200 километров по отвратной гравийке без запасного колеса было очень страшно. Опять же, хотелось есть. Питались консервированным зеленым горошком и консервированными вишнями прямо из банок на ходу - никаких возможностей выйти из машины и приготовить нормальную еду нет - ветер. И укрыться от него негде.
Ближайшим к нам городом было поселение из одной улицы под названием Бахо Караколес. Сокращенно - просто Бахо. Мы его для себя прозвали «заколдованный город», потому что сколько мы не пытались из него выехать, ничего у нас не получалось - мы 4 раза возвращались обратно.
Первый раз это случилось на заправке. Разбитной парень, готовый персонаж фильма про каких-нибудь гангстеров, лихо заправил нашу машину и вытер лобовое стекло от тысячи сбитых насекомых. Сквозь сигарету в углу рта он поведал нам, что здесь никакой гомерии нет, а ближайшая находится в большом городе под названием опять же Перито Морено в 130 километрах отсюда. У нас дилемма - ехать в большой город, ехать в Чили (Бахо стоит прямо на развилке дорог, одна из которых идет в Чили), ехать в одну из патагонских достопримечательностей - пещеру с наскальными рисунками, которая в полусотне километров отсюда (ведь хоть какой-нибудь отель там есть?) или оставаться ночевать в Бахо. Последнего не хотелось больше всего. В городе мы усмотрели один придорожный отель, единственными клиентами которого, судя по виду, являлись дальнобойщики, которых ночь застала в этом захолустье. Еще было два частных дома с надписью habitasion и двор с надписью camping. Поразмышляв немного, мы решили поехать к пещере с рисунками в надежде, что там есть хорошая гостиница, и заночевать там. Спросив дорогу у парня с заправки, мы чуть было не выехали из Бахо, как нос к носу столкнулись с кем? С местным механиком! На его машине было огромными буквами выведено «Gomeria», и никакому человеку мы не радовались так сильно, как ему. Его мастерская оказалась за углом от заправки, и с какой целью нас обманул парень -совершенно непонятно.
Через полчаса очень неторопливых усилий со стороны механика наше колесо было починено, но вот ставить его на место он категорически отказался - взвалил на плечо тушу барашка и ушел пить в местный бар (он же по совместительству гостиница для дальнобойщиков , магазин и пиццерия).
Автомеханик собственной персоной.
Мы попытались выехать из города во второй раз, и поехали в направлении, указанном парнем с заправки. Но так как я - лучший в мире штурман, то даже не доехав до развилки, поняла, что послал он нас в совершен противоположную сторону.
Зачем ему надо было обманывать нас два раза - осталось одной из главных загадок этой поездки. Мы снова вернулись в город.
У нас вчистую кончились аргентинские деньги, зато было полно чилийских. В Бахо ни о каком банкомате речи не шло.
Поэтому сделав привычный круг почета по пыльной улице и в третий раз проехав мимо сидящей на лавочке у дороге молодежи, мы таки решили ехать в Чили - Бахо нас уже серьезно утомил.
Но тут внезапно начался закат, и, проехав 10 километров по гравийке в сторону границы с Чили, мы здраво решили, что ночью по этой дороге мы далеко не уедем, и повернули назад. Зато мы видели один из самых красивых за весь наш путь закатов.
Почти уже добравшись до главной и единственной улицы Бахо, мы увидели указатель на пещеры, и свернули в их сторону. Но, по-видимому, так поступали не мы первые, поэтому предусмотрительные аргентинцы сделали очень доброе дело - они поставили большой информационный щит, на котором было написано, что:
Тут находятся пещеры Cueva de las Manos, где:
- отеля нет
-кемпинга нет
-еда и вода не продается
-к оплате принимаются ТОЛЬКО аргентинские деньги
- работает с 10 утра до 6 вечера.
Как хорошо, что мы узнали все это ДО того, как до них доехали.
У нас оставался только один выход - ночевать в Бахо. Так мы вернулись в него в четвертый раз.
Кажется, собаки уже начали узнавать нас и перестали лаять. К своему удивлению, пиццерия (она же отель для дальнобойщиков и бар, где выпивал механик) была полна туристами. Отель был полон. Домик с надписью «хабитасьон» тоже был полон! И если бы мы протянули еще 5 минут, то и места для кемпинга в городе бы закончились - каждые 15 минут в дверь простенького сельпо, она же закусочная, она же администрация постоялого двора, приходили новые замученные дорогой туристы и спрашивали, где тут можно переночевать…Вот так да - да у Бахо просто неограниченный туристический потенциал!
Плотность населенных пунктов тут настолько мала, что люди, едущие по сороковой дороге, и не успевающие доехать от одного крупного города до другого за световой день, остаются ночевать в Бахо. Туристы, едущие из Чили, и не успевшие доехать до крупного города в световой день, тоже остаются в Бахо. Туристы, едущие специально посмотреть на наскальные рисунки, и не успевшие сделать это до закрытия - остаются в Бахо.
Хабитасьона нам не досталось, зато мы успели занять последнее свободное место во дворе закусочной - более абсурдного и бестолкового места для ночевки у нас еще не было. Утешало то, что с нами на заваленном дровами дворе ютятся еще две семьи туристов. В бывшем дровяном сарае хозяйка оборудовала душ. Жить можно.
Это - сама хозяйка. Милейшей души человек.
Тут выяснилось, что поменять ни евро, ни доллары, ни чилийские деньги в Бахо невозможно. Расплатиться можно только аргентинскими песо. К счастью, в нашем сельпо ужинала какая-то европейская пара, которая, видимо, собиралась в Чили, и им нужны были чилийские деньги и уже не нужны аргентинские. Они буквально спасли нас от голодного обморока.
Утром мы решили, что раз уж мы тут, надо посмотреть на наскальные рисунки.
Пещеры Cueva de las Manos довольно популярная патагонская достопримечательность. Много тысяч лет назад в этих пещерах укрывались от непогоды люди, и, видимо от скуки, прикладывали к каменным стенам ладошки и обрисовывали их цветным натуральным пигментом, который удавалось получить из минералов, растений и прочих подручных материалов. Кроме рук, встречались сцены охоты и танцев. Глядя на эти рисунки, очень сложно поверить в их возраст - настолько хорошо они сохранились. Объясняется это тем, что на эту часть скальной породы никогда не попадает солнце, и она прекрасно защищена от дождя и снега.
По мере продвижения на север погода постепенно менялась. Днем теперь была изнуряющая, сухая жара, ночи перестали быть такими холодными, как пятьсот километров назад. Ветер уже не был таким страшным, как это было южнее. Мы двигались все ближе и ближе к экваториальным поясам. Все интересное для себя в этой части Аргентины мы посмотрели - теперь нам нужно было двигаться в сторону Анд, в Чили - мы хотели проехать Карретеру Аустрал - или Южную Дорогу, знаменитую автотрассу среди чилийских фьордов.
Продолжение следует...
Начало истории здесь:
Начало большого пути. Чили.
Национальный парк Torres del Paine и ледник Perito Moreno