Сикоку - Хонсю на велосипеде
Димасик, майдо!
Как и обещался, пишу тебе про наше велопутешествие. Сразу времени найти на это не удалось, прошло уже две недели, и многое стёрлось из моей старческой памяти, но постараюсь упомянуть интересные моменты. Несмотря на погоду, впечатления остались самые замечательные, места там весьма живописные, да и сам сайкурингу-коосу роскошный, лучший из того, где мне довелось покататься.
Программа у нас была предельно простая - добраться на велосипедах из Сикоку до Хонсю, переночевать на той стороне моря и на следующий день вернуться обратно. Изначально я планировал подобную поездку по мосту Сэто-Оохаси, ибо он ближе, но, как оказалось, их трёх мостов, соединяющих оба острова, велосипедные и пешие прогулки возможны только по Симанами-Кайдо:, поэтому и пришлось отправляться из городка Имабари, что в находится на севере префектуры Эхимэ, с целью доехать до Ономити - не менее замечательного места в префектуре Хиросима. Дорога пролегает по шести островам Внутреннего моря, длина велосипедной трассы составляет около 75 км, ко:соку проложена по кратчайшему пути, поэтому на машине путь занимает километров на 20 меньше. Велотрасса только на самих мостах идет по обочине скоростной, а на островах она виляет вдоль моря, чтобы была возможность полюбоваться пейзажами. Для пешеходов проход по мостам бесплатный, а велосипедистам весь проезд обойдется в 510 йен.
За день до поездки определился состав, нас набралось пять человек - двое заядлых велосипедистов и трое безлошадных любителей здорового образа жизни, которые решили взять велосипеды в рентале перед трассой. Погода естесственно выдалась не лучшей. Я понимаю, что в сезон дождей расчитывать на солнце особо не приходится, но здешний цую отличается от ниигатского. Если там всё просто: июнь икоору дождь, то здесь погода немного издевательская - четыре будних дня ярко светит солнце, в пятницу после обеда начинает кумориться, ну и в выходные поливает так, что без каппы на улицу не выйти. И так продолжается несколько недель подряд.
Тем не менее поездку было решено не отменять из-за погоды. Выезд из Такамацу назначили в 6 утра, велосипеды благополучно погрузили в багажник, и, как и планировалось, в 8 часов мы уже добрались до начального пункта велопробега в Имабари, чтобы оставить там машину и взять в аренду три велосипеда. Я ожидал, что там будет прекрасный выбор из ржавеющих маматяри, но разнообразие меня удивило - от кросс-, роад- и МТБ до семейных тандемов и дэндо: для ленивых. Цена проката от 500 йен в день, причем неосилившим трассу можно сдать свой велосипед на любой сервисной станции, которые расположены на каждом острове.
К слову сказать, первая же такая станция нам и помогла, так как один товарищ умудрился безвозратно сломать взятый в аренду велосипед уже через минут 15 нашего пути, чуть не упав при этом с моста в глубокие воды Сэтонайкая) После звонка в рэнтасайкуру в течение 20 минут подъехал дедушка и без лишних расспросов поменял сломавшийся велосипед на новый - очень удобный сервис.
Дорогу подробно описывать не буду, больше неприятных инцидентов по пути не было, ехали не спеша, с перерывами на попить/пописить/покушать. Дождик слегка накрапывал, но особо не мешал. Только раз зарядил приличный ливень, который нам посчастливилось переждать за поглощением такомэси в какой-то популярной забегаловке.
На каждом острове поставлены карты с местными достопримечательностями, но мы не отклонялись от основного пути и чисто по-японски ограничились только дегустацией ご当地料理 в трёх местах. Чего только не придумают аборигены, чтобы затащить доверчивого туриста в свои цепкие объятия. Ну вот что можно придумать например на острове, где основное производство - это добыча соли? Правильно - продавать соль мешками на мити-но-эки и посыпать этой солью всё что можно, выдавая получившийся при этом пересоленый продукт за местный колорит. Соленое мороженное не пробовал? Рекомендую, весьма оригинальный вкус, а после пары десятков километров на велосипеде ты и морскую воду с удовольствием пить будешь)
Кстати на Сикоку нет ни одного Сэбуна-Ирэбуна, и первый такой комбини, встретившийся нам уже на хиросимской стороне дороги, был встречен неадекватно радостной реакцией троих жителей Шыкоки, которые были среди нас) Как я понял, это у них является одним из показателем длительности путешествия: мол, вот как мы далеко забрались, это вам уже не родная инака, это - большая земля!
Учитывая нашу разношерстную компанию, я ожидал, что до конечного пункта мы доберемся только часам к шести вечера, но даже с многочисленными остановками мы прибыли в Ономити в три дня. Расстояние между последним островом и Хонсю составляет всего метров двести, но добраться по мосту не выйдет, нужно садиться на небольшой паром, который курсирует там каждые 10 минут и всего лишь за 110 йен доставляет тебя прямо в центр города. В итоге получилось, что мы крутили педали около четырех часов, а два с половиной часа ушло на отдых. Весьма неплохой результат для длительной поездки большой компанией. Поддерживать хороший темп на трассе оказалось совсем несложно, дорога довольно пологая, а больше всего сил отнимают крутые подъемы на мосты, которые резко по спирали уходят на несколько десятков метров вверх.
Вероятно из-за погоды велосипедистов в этот день было не так много. Помимо обычных аматюров типа нас, попадались хорошо подготовленные и экипированные группы профессиональных спортсменов. Пару таких команд мы видели, сначала едущих нам на встречу, а вечером уже собиравших велосипеды на стоянке в Ономити, то есть товарищи сделали оуфуку в этот день.
После размещения в гостинице мы сперва сходили в онсэн, к сожалению не натуральный, но зато там была матёрая дэнки-буро, в которую и залезть то было сложно, а вылезти своими силами - вообще проблема), а вечерком прогулялись по центральным аркадным улочкам.
Приятная атмосфера, я такой в Японии ещё не видел: помимо обычных сосисочных, тайяки, караагэ и прочих бэбикасутера по обеим сторонам улицы стоят лотки с различными играми для детей - от стандартных кингё-сукуи и фокусов до антикварных столов американского пинбола и детского тира, где пневморужья стреляют пробками. Везде выстраиваются большие очереди из галдящих детей, создается такое ощущение, что больших моллов с развлекательными центрами здесь нет, и это единственный доступный вид отдыха.
Жители прилегающих префектур иногда сравнивают Внутреннее море со Средиземным, особенно в Окаяма и Кагава частенько такое слышится. Не знаю, что они нашли общего - то ли схожесть формы моря имеют в виду, то ли множество мелких островков со полурезортной атмосферой, но в Ономити на мой взгляд проявляется это в основном в обилии псевдоитальянских закусочных. Если не считать многочисленные окономи- и тэппан-яки, в глаза бросается большое количество всяких Доручэ, Бэриссимо и прочих Мирано, украшенных трехцветными флагами. В общем городишко мне понравился, есть у него своя изюминка. Он вообще известен тем, что его центральная часть расположена на горе, куда на машине заехать невозможно, а вверх ведут только узкие пешеходные дорожки шириной около метра, и, как нам поведал подвыпивший хозяин заведения, где мы ужинали, как раз по причине такого специфичного ландшафта японские режиссеры нередко приезжают сюда для съемок некоторых сцен своих фильмов.
На следующий день после обеда обещали дождь, и мы надеялись вернуться в Эхимэ пораньше. В 7 утра наша компания уже выехала из гостиницы, но как только мы перебрались на пароме на остров, пошел дождь. Мешал в общем-то не столько сам дождь, сколько лужи, по которым без крыльев ездить не очень приятно. Позавтракав в последнем хиросимском 7/11 и безрезультатно попытавшись там немного просохнуть, мы отправились дальше и проехали почти половину пути под дождем. Дождь прекратился только на третьем острове, и мы отметили это радостное событие джелатто в очередном Дольче. Дальше ехать стало бодрее, веселее и быстрее (帰心矢の如し), и мы сделали только одну остановку на Хаката-дзима, чтобы еще раз вкусить того самого соленого мороженного. На велосипедную станцию мы успели вернуться еще до полудня, быстро упаковались и поехали на три часа в ближайший онсэн отмокать после продолжительной поездки. Как и обещали синоптики, во второй половине дня таки пошел дождь, но на настроение это уже никак не повлияло.
Велопробег удался!!! По бездорожью ударить не получилось, ибо трасса поддерживается в прекрасном состоянии, а все участники поездки получили огромное удовольствие, несмотря на накопившуюся усталость. Кстати, тот самый вьюноша, который чуть было не убился на мосту, настолько воодушевился этим путешествием, что через несколько дней собрал все свои накопления и купил навороченный роад-байк за 13 с лишним манов)
Вроде бы всё. Получилось много букв, мало фотографий, хороших фотографий вообще зэро. Сам понимаешь, все кадры делались на ходу, в спешке и практически бакатёном. Очень рекомендую тебе побывать в тех местах. С твоей камерой там можно столько отличных пейзажей наваять, что на ноуте памяти не хватит. Отгулов у тебя накопилось достаточно, поэтому поставь себе галочку в ту-ду-листе и начинай собирать вещи для поездки)
Как и обещался, пишу тебе про наше велопутешествие. Сразу времени найти на это не удалось, прошло уже две недели, и многое стёрлось из моей старческой памяти, но постараюсь упомянуть интересные моменты. Несмотря на погоду, впечатления остались самые замечательные, места там весьма живописные, да и сам сайкурингу-коосу роскошный, лучший из того, где мне довелось покататься.
Программа у нас была предельно простая - добраться на велосипедах из Сикоку до Хонсю, переночевать на той стороне моря и на следующий день вернуться обратно. Изначально я планировал подобную поездку по мосту Сэто-Оохаси, ибо он ближе, но, как оказалось, их трёх мостов, соединяющих оба острова, велосипедные и пешие прогулки возможны только по Симанами-Кайдо:, поэтому и пришлось отправляться из городка Имабари, что в находится на севере префектуры Эхимэ, с целью доехать до Ономити - не менее замечательного места в префектуре Хиросима. Дорога пролегает по шести островам Внутреннего моря, длина велосипедной трассы составляет около 75 км, ко:соку проложена по кратчайшему пути, поэтому на машине путь занимает километров на 20 меньше. Велотрасса только на самих мостах идет по обочине скоростной, а на островах она виляет вдоль моря, чтобы была возможность полюбоваться пейзажами. Для пешеходов проход по мостам бесплатный, а велосипедистам весь проезд обойдется в 510 йен.
За день до поездки определился состав, нас набралось пять человек - двое заядлых велосипедистов и трое безлошадных любителей здорового образа жизни, которые решили взять велосипеды в рентале перед трассой. Погода естесственно выдалась не лучшей. Я понимаю, что в сезон дождей расчитывать на солнце особо не приходится, но здешний цую отличается от ниигатского. Если там всё просто: июнь икоору дождь, то здесь погода немного издевательская - четыре будних дня ярко светит солнце, в пятницу после обеда начинает кумориться, ну и в выходные поливает так, что без каппы на улицу не выйти. И так продолжается несколько недель подряд.
Тем не менее поездку было решено не отменять из-за погоды. Выезд из Такамацу назначили в 6 утра, велосипеды благополучно погрузили в багажник, и, как и планировалось, в 8 часов мы уже добрались до начального пункта велопробега в Имабари, чтобы оставить там машину и взять в аренду три велосипеда. Я ожидал, что там будет прекрасный выбор из ржавеющих маматяри, но разнообразие меня удивило - от кросс-, роад- и МТБ до семейных тандемов и дэндо: для ленивых. Цена проката от 500 йен в день, причем неосилившим трассу можно сдать свой велосипед на любой сервисной станции, которые расположены на каждом острове.
К слову сказать, первая же такая станция нам и помогла, так как один товарищ умудрился безвозратно сломать взятый в аренду велосипед уже через минут 15 нашего пути, чуть не упав при этом с моста в глубокие воды Сэтонайкая) После звонка в рэнтасайкуру в течение 20 минут подъехал дедушка и без лишних расспросов поменял сломавшийся велосипед на новый - очень удобный сервис.
Дорогу подробно описывать не буду, больше неприятных инцидентов по пути не было, ехали не спеша, с перерывами на попить/пописить/покушать. Дождик слегка накрапывал, но особо не мешал. Только раз зарядил приличный ливень, который нам посчастливилось переждать за поглощением такомэси в какой-то популярной забегаловке.
На каждом острове поставлены карты с местными достопримечательностями, но мы не отклонялись от основного пути и чисто по-японски ограничились только дегустацией ご当地料理 в трёх местах. Чего только не придумают аборигены, чтобы затащить доверчивого туриста в свои цепкие объятия. Ну вот что можно придумать например на острове, где основное производство - это добыча соли? Правильно - продавать соль мешками на мити-но-эки и посыпать этой солью всё что можно, выдавая получившийся при этом пересоленый продукт за местный колорит. Соленое мороженное не пробовал? Рекомендую, весьма оригинальный вкус, а после пары десятков километров на велосипеде ты и морскую воду с удовольствием пить будешь)
Кстати на Сикоку нет ни одного Сэбуна-Ирэбуна, и первый такой комбини, встретившийся нам уже на хиросимской стороне дороги, был встречен неадекватно радостной реакцией троих жителей Шыкоки, которые были среди нас) Как я понял, это у них является одним из показателем длительности путешествия: мол, вот как мы далеко забрались, это вам уже не родная инака, это - большая земля!
Учитывая нашу разношерстную компанию, я ожидал, что до конечного пункта мы доберемся только часам к шести вечера, но даже с многочисленными остановками мы прибыли в Ономити в три дня. Расстояние между последним островом и Хонсю составляет всего метров двести, но добраться по мосту не выйдет, нужно садиться на небольшой паром, который курсирует там каждые 10 минут и всего лишь за 110 йен доставляет тебя прямо в центр города. В итоге получилось, что мы крутили педали около четырех часов, а два с половиной часа ушло на отдых. Весьма неплохой результат для длительной поездки большой компанией. Поддерживать хороший темп на трассе оказалось совсем несложно, дорога довольно пологая, а больше всего сил отнимают крутые подъемы на мосты, которые резко по спирали уходят на несколько десятков метров вверх.
Вероятно из-за погоды велосипедистов в этот день было не так много. Помимо обычных аматюров типа нас, попадались хорошо подготовленные и экипированные группы профессиональных спортсменов. Пару таких команд мы видели, сначала едущих нам на встречу, а вечером уже собиравших велосипеды на стоянке в Ономити, то есть товарищи сделали оуфуку в этот день.
После размещения в гостинице мы сперва сходили в онсэн, к сожалению не натуральный, но зато там была матёрая дэнки-буро, в которую и залезть то было сложно, а вылезти своими силами - вообще проблема), а вечерком прогулялись по центральным аркадным улочкам.
Приятная атмосфера, я такой в Японии ещё не видел: помимо обычных сосисочных, тайяки, караагэ и прочих бэбикасутера по обеим сторонам улицы стоят лотки с различными играми для детей - от стандартных кингё-сукуи и фокусов до антикварных столов американского пинбола и детского тира, где пневморужья стреляют пробками. Везде выстраиваются большие очереди из галдящих детей, создается такое ощущение, что больших моллов с развлекательными центрами здесь нет, и это единственный доступный вид отдыха.
Жители прилегающих префектур иногда сравнивают Внутреннее море со Средиземным, особенно в Окаяма и Кагава частенько такое слышится. Не знаю, что они нашли общего - то ли схожесть формы моря имеют в виду, то ли множество мелких островков со полурезортной атмосферой, но в Ономити на мой взгляд проявляется это в основном в обилии псевдоитальянских закусочных. Если не считать многочисленные окономи- и тэппан-яки, в глаза бросается большое количество всяких Доручэ, Бэриссимо и прочих Мирано, украшенных трехцветными флагами. В общем городишко мне понравился, есть у него своя изюминка. Он вообще известен тем, что его центральная часть расположена на горе, куда на машине заехать невозможно, а вверх ведут только узкие пешеходные дорожки шириной около метра, и, как нам поведал подвыпивший хозяин заведения, где мы ужинали, как раз по причине такого специфичного ландшафта японские режиссеры нередко приезжают сюда для съемок некоторых сцен своих фильмов.
На следующий день после обеда обещали дождь, и мы надеялись вернуться в Эхимэ пораньше. В 7 утра наша компания уже выехала из гостиницы, но как только мы перебрались на пароме на остров, пошел дождь. Мешал в общем-то не столько сам дождь, сколько лужи, по которым без крыльев ездить не очень приятно. Позавтракав в последнем хиросимском 7/11 и безрезультатно попытавшись там немного просохнуть, мы отправились дальше и проехали почти половину пути под дождем. Дождь прекратился только на третьем острове, и мы отметили это радостное событие джелатто в очередном Дольче. Дальше ехать стало бодрее, веселее и быстрее (帰心矢の如し), и мы сделали только одну остановку на Хаката-дзима, чтобы еще раз вкусить того самого соленого мороженного. На велосипедную станцию мы успели вернуться еще до полудня, быстро упаковались и поехали на три часа в ближайший онсэн отмокать после продолжительной поездки. Как и обещали синоптики, во второй половине дня таки пошел дождь, но на настроение это уже никак не повлияло.
Велопробег удался!!! По бездорожью ударить не получилось, ибо трасса поддерживается в прекрасном состоянии, а все участники поездки получили огромное удовольствие, несмотря на накопившуюся усталость. Кстати, тот самый вьюноша, который чуть было не убился на мосту, настолько воодушевился этим путешествием, что через несколько дней собрал все свои накопления и купил навороченный роад-байк за 13 с лишним манов)
Вроде бы всё. Получилось много букв, мало фотографий, хороших фотографий вообще зэро. Сам понимаешь, все кадры делались на ходу, в спешке и практически бакатёном. Очень рекомендую тебе побывать в тех местах. С твоей камерой там можно столько отличных пейзажей наваять, что на ноуте памяти не хватит. Отгулов у тебя накопилось достаточно, поэтому поставь себе галочку в ту-ду-листе и начинай собирать вещи для поездки)