Чудеса в решете
После полутора месяцев в Азии меня уже почти не трогают неряшливые женщины с младенцами на руках и словами на губах: «Нам нечего есть, купите что-нибудь». Потому что я знаю, что есть тут не может быть нечего - все поля в рисе, манго растут на деревьях бесплатно. Авокадо и бананы есть везде в неограниченном доступе. И женщина неряшливая, потому что неряха. Такое бывает.
16 мая
Сайгон, Вьетнам
Кафельный пол в отеле на туристической улочке, включен телик - местная реклама очень смешная и клевая, просто чума.
Сморщенный, скрюченный, невероятно древний и немощный старик встретился мне на волшебном острове Самосир. Душа старика уже наполовину покинула тело, но и половины души вполне хватило, чтобы продать мне какую-то деревянную штуку. Ему было лет двести на вид и его можно понять - в таком месте хочется жить вечно.
Остров, ничего прекраснее которого я никогда не видела, даже по телевизору, покоится посреди гор Суматры и посреди озера Тоба - самого глубокого в Юго-Восточной Азии, 450 метров.
Пляжей никаких, я нашла только лестницу, ведущую сразу на какую-то непостижимую глубину. Я прыгнула в теплую, мягкую и цепкую воду с доски пару раз, уже в сумерках, когда шел дождь, и озеро не спешило меня выталкивать из воды, как будто соскучилось по ныряльщикам тут в глуши.
На следующий день мы объехали часть острова на скутерах - тут дают только с 4 скоростями, автоматических нет. Но мы сразу научились, и я собираюсь гордиться этим до старости. Почти полное отсутствие машин и божественный пейзаж. Бархатные зеленые горы, дымчатые от облаков, волшебные постройки племени Батак - дома с выгнутыми крышами и резными украшениями, плантации риса, кофе и какао-бобов, и удивительнейшие склепы. На острове принято строить страннейшие конструкции в качестве памятника на могиле - целые мавзолеи, которые украшены то крестами, то небольшими батакскими домиками, то скульптурами, изображающими всяких местных духов.
Миссионеры вроде бы обратили местных в христианство, и здесь было с азартом построено множество довольно неприглядных католических церквушек, а в каждом доме появились нарядные предметы культа. Чаще всего это: распятия, гобелены, с изображением сцен с участием Христа, четки и тому подобное. Но мавзолеи поражают больше всего - такой свободолюбивой эклектичности я еще не видела. Их всегда строят на возвышенности - красота.
Как-то мы встретили мавзолей с крестом, аккуратно оштукатуренный и покрашенный белой и голубой краской. Все бы ничего. Но его основание было построено из чуть ли не неолитических скульптур в виде каменных голов. Пространство между древними скульптурами было грубо замазано замазкой. Оставшиеся головы были свалены в кучу и заросли травой. Историк во мне был подавлен и просто убит.
Туризм на этом одичалом острове умер, почему - неизвестно, когда - на вид лет семь назад. И все эти прекрасные отели, магазины картин и одежды из батика, стильные кафе - все покрыто паутиной и только некоторые заведения пока кое-как посещаются. Цены совсем смешные: номер в отличном отеле в национальном стиле стоит от 3 до 10 долларов.
На берегу вас могут довести до истерики незваные гиды своей чисто индонезийской фирменной доставучестью и наглостью. Но, стоит отъехать от отеля на пару километров, и вот уже все видят русских первый раз в жизни.
И все-таки находятся люди, предпочитающие пытаться продавать поеденные молью сувениры тяжелой работе в поле. Потому что растить и обрабатывать рис - долгое и кропотливое занятие, гораздо проще галдеть при виде редких туристов, хватать их за рукава и сонно сидеть на стуле остаток дня.
Но после полутора месяцев в Азии меня уже почти не трогают неряшливые женщины с младенцами на руках и словами на губах: «Нам нечего есть, купите что-нибудь». Потому что я знаю, что есть тут не может быть нечего - все поля в рисе, манго растут на деревьях бесплатно. Авокадо и бананы есть везде в неограниченном доступе. И женщина неряшливая, потому что неряха. Такое бывает.
http://81.19.68.131/blogs/detail/378