Типы красок, часть 3
Пожалуй, эта серия уже нуждается в завершении. В первом посте были рассмотрены масло и рассказано о эмульсионных акриловых и алкидных (эмалевых) красках. Второй пост целиком был посвящен специфическим краскам, в частности краскам АКАН. Всего-то и осталось разобраться с винилом, лаками и нитроэмалью.
( Начнем, пожалуй )
( Начнем, пожалуй )
Соответственно в планах аэрограф, переделки для той детализации которая меня заинтересует, может еще чего-нибудь. Снимать точь в точь неохота, реконструировать конкретный борт тож...Хотелось бы максимально детализированно салон (у самолетчиков кстати ИМХО как то повнимательнее к этому относятся, нежели у автомобилистов - у последних все более топорно) и похожее ЛКП - либо новое, либо состаренное, когда не блестит и подтеки, кое где ржа ест.
Интерес вызывают старенькие машины 50-70 - америки и 80-х криворукие. неспортивные, не формула, не феррари, не кастом, как новые (там я думаю металликов то и не было особенно), так и "поношенные" - выцветшие, старенькие, которые долго на улице стояли. соответственно johan revell amt tamiya в основном.
вопрос: куплю эво 2 в одном от ХС и компрессор джас с ресивером. где то написано, чего с этим всем хозяйством дальше делать? Какой то маломальский faq или еще что? для чего и как (параметры примерные) использовать кроме заливки корпуса авто? Посты про аэры от Вас - сложное пока дело, в руках даже не держал, теоретически и абстрактно непросто понять)
Поможете немного?
И еще может быть поделитесь какими то неописанными "подводными камнями" акриловой покраски на практике?
Вообще, читал много про то как красить (слои, просушка, ошкурка),как готовить поверхность и тд. Про аэрограф, про технику - расстояние, давление, факел, смесь, как Вы выразились, ничего конкретного не вычитал, то есть вводную теорию по покраске аэрографом не видал. В общем как и по краскам и растворителям/разбавителям - Ваши посты. Видел только как красит им японец на ютюбе. Может пост напишите про это?
Reply
FAQ по этому делу писать - долго будет. Как-нибудь напишу, но не быстро - у меня времени сейчас мало постить - собственный проект постройки модели дома в масштабе 1:1 вышиб из моделизма на полгода. На деле тут не столько писать надо, сколько видеоуроки снимать, а это сложнее. Я бы советовал просто начать, попробовать. Там все интуитивно - техника придет с опытом. Потренируйтесь для начала на тестовых выкрасках, пищевом полистироле - я так делаю, несмотря на опыт, для любой ответственной покраски. Самое главное - не торопиться как раз. Экспериментируйте - все получится.
Навскидку неописанных подводных камней не вспомню, хотя они наверняка есть. Самый главный обходится только с опытом. Это именно работа с аэрографом, подбор давления, факела и т.п. Слишком далеко - краска будет частично высыхать еще в полете (хотя иногда этим можно пользоваться, есть такие техники). Слишком близко - будет заливать. Это при условии правильного разведения, а от разведения вариативность этого момента только возрастает.
Reply
1. Нужно бы мне четче определиться с терминологией? Базовый слой - это грунт или просто первый слой краски? Соответственно финишный - это лакировка я так понимаю?
2. я так понял что с акрилом - нужно не просто закреплять лаком свои промежуточные действия - декали, смывки, но и шкурить каждый слой - поскольку будет шагрень, или с ретардером покрытие успокоится и шлифовка не нужна?
3. говорили что все от акрила зависит в покраске акрилом))) Все-таки тамию беру и мучаю ее и себя до необходимого результата?
4. Акриловые слои тоже с ретардером или только лак?
5. И еще как устроена конкретно ваша банка для сбора отходов промывки аэра? тож такую бы заиметь? просто купить или ваша апгрэйженная?
Reply
2. С ретардером покрытие адекватное, шкурить промежуточные слои не надо.
3. Берите Тамию и мучайте, не мечитесь. Нет ничего хуже поиска чудо-краски в ходе работы. В конце концов лучше всего работает то, к чему лучше всего привык.
4. Первый слой можно без ретардера. Дальше добавлять помалу. Перед финишным слоем ретардера нужно уже почти столько же, сколько и в последний. На самом деле по вкусу - можно все слои с ретардером класть, оно не мешает, сохнет только дольше.
5. Примитивно просто устроена. В крышке 2 дыры, одна с прокладкой резиновой для герметизации под аэрограф. Вторая с трубкой, почти касается уровня воды, или чуть под ним. Принцип кальяна. Весь мой апгрейд в том, что в выхлопуную трубу я кладу не простой фильтр, а многослойный, с активированным углем и силикагелем. Кустарного изготовления, из пары таблеток того угля из аптеки. Просто чтобы лучше задерживал пары. Можно просто купить, а можно и из обычной банки и пластиковой крышки смастерить.
Reply
Лака вообще сколько слоев обычно имеет смысл задувать в финале? Больше одного-двух? Какая логика? С "вонючим" праймером и базовыми слоями на него логику вроде уяснил - лак не очень пока понятен...
tnx)
Reply
Положа руку на сердце, грунт с разведением ацетоном держится на поверхности хуже, чем при разведении его бутилацетатом, дихлорэтаном и другими вариантами ядреных растворителей. Но все равно вполне адекватно - если его не рвать с усилием. И одного слоя грунта вполне достаточно, если поверхность была чистой и обезжиренной - промытой и протертой спиртом перед грунтовкой. Дополнительные слои краски и грунта кладут не от хорошей жизни.
Финишный лак - если вы используете в промежуточных слоях глянцевое покрытие - достаточен в количестве 2-3 слоев. 5-6 - это чрезмерно для большинства случаев. Логика примитивно проста: смотрите на качество поверхности. Только не полируйте промежуточные финишные слои, потому что остатки шлифовочных паст обязательно скажутся на качестве схватывания их между собой, могут даже в худших случаях образоваться пузыри.
Reply
1. Evo 2-in-1 vs Solo: для чего обычно используется 0,2 сопло и 0,4? Или по другому можно сформулировать - для 1/25 хватит 0,2 или с ним я корпус до-о-олго буду задувать и это только для мелочей? Вопрос к тому, что может проще и немного дешевле купить Solo?
2. Sparmax vs Jas - все же - это разные уровни качества? Потому что если Jas издохнет через год, то уж лучше тогда что то иное, однако Sparmax значительно дороже. И хватит ли мне качества фильтров на этих компрессорах при моем "full-acrylic-painting"?
3. Вы сами используете регидратор для сушки - у японцев на ютюбе видел специальную многополочную приспособу - это он и есть или это "специзделие" для моделистов?
4. Не знаете - какая пластическая масса "выдерживает" расплавленное олово - может быть вместо - Alclad (вонючка) хромированные детальки отпечатывать в пластике и отливать? Не все, но хотя бы некоторые. к тому же фактура металла? Мнение по этому поводу и за и против) Если все же Alclad, то под него черный нитро лак или на акрил тоже ложится?
5. краски Валеджо - вариант? Или Tamiya все же?
6. Применительно к смоле условия окраски и всего что обсуждали - остаются теми же, или есть какие то особенности? Я как понял еще из разной "смолы" льют. Вопрос, если это существенно, применительно к смоле из US. просто есть ряд интересных транскитов.
Спасибо)
Reply
2. Разные уровни, да. С JAS не работал, а вот Спармакс по факту производит компрессоры, которые потом продаются под лейблом Iwata. Качества фильтров на самом компрессоре часто недостаточно, нужен дополнительный стакан-отстойник на выходе.
3. Дегидратор действительно многополочный, но он кухоныый прибор, не для моделистов. Хотя японцы могли и какое-нибудь спецустройство производить серийно.
4. Упомянутая фактура металла получится на отливках грубоватой. И почему олово? Есть старый добрый сплав Вуда с температурой плавления около 70 градусов. Учитывайте, что он ядовит, содержит кадмий. Менее ядовитая версия называется сплавом Розе, там кадмия нет, плавится в кипящей воде. Но в основе всех легкоплавких вариаций всегда свинец-висмут-олово. А чистое олово выдерживает только тефлон. Про отливки вообще разговор отдельный - там своих подводных камней хватает.
5. Валехо - более токсичные краски, это акрил-винил. Отлично идут под кисть, но из аэрографа использовать уже сложнее из-за виниловой составляющей. Я их использую для мелких работ, преимущественно под кисть, но основным сортом остается Тамия.
6. Смола - совсем другой материал. На ней акрил на воде-спирту в принципе не держится без обработки-зачистки и очень специального грунта. Я бы и пробовать не стал.
Reply
1. по фильтру для Sparmax на выходе - где можно почитать/подобрать?
2. По хрому - дуем Alclad...пробуем во всяком случае)) Под него черную эмаль надо? на акрил ведь адекватно не ляжет? Если так и есть, то эмаль тоже Tamiya норм?
3. Со смолой конечно обидно, так как aftermarket исключается в принципе, то есть берем и сами делаем свой aftermarket из стеореновых, кажется, листов и прутиков-литников и тд...получается так?
4. На смолу обычный вонючий грунт не ложится? Если ложится, то может просто допустить единственную вонючую операцию покрытия тамийной грунтовкой, стравленной из баллона? Она вгызается в смолу также как и в полистирол? Или для смолы необходим специальный грунт? (Цит: Краски на основе эпоксидных смол и полиэстера - потому что они практически не встречаются в моделизме за исключением узкоспециальных грунтов для смолы. Большая их часть 2-компонентные.) Чем вообще обычно красят смолу? Просто очень хочется хотя бы в перспективе иметь возможность поставить, например, смоляные трамблер и зажигание из aftermarket...да и некоторые модификации кузовов можно достать только в смоле...какую здесь логику посоветуете, если все таки браться за смолу? Или ссылочку хотя бы какую-нибудь, если можно....
5. Грунт не убьет аэрограф из-за зерна? Или просто больше внимания к очистке? Или поэтому ее из баллона и задувают?
6. В постах писали, что под кисть для мелочей у Вас другая красочка, помнится, Цитадель? Валехо vs Цитадель?
Спасибо)
Reply
2. Что за фетиш такой, черная эмаль? Это из разряда того, что красные машины быстрее. ЛЮБОЕ глянцевое покрытие подходит, не обязательно эмаль, и цвет не имеет значения. По черному просто быстрее виден контраст покрытия. Адекватно ложится и на акрил, если покрытие глянцевое, отполированное. Если полировали механически, не забудьте обезжирить перед покраской жидкостью для мытья посуды.
3."Стеорен" - это кто-то из условно владеющих английским так перевел Styrene, сокращение от Polystyrene, т.е. полистирол. Можно и с литников работать, конечно, но многим проще вылеплять детали из 2-компонентных шпаклевок, типа полиэстеровой. Есть и другие прогрессивные способы. Тут моделисты вечно норовят изобретать велосипеды со всякими прутками из литников. Намек: продается шпаклевка, отверждение светом. У стоматологов такие составы в ходу уже четверть века, а косметическая стоматология предъявляет очень высокие требования к точности обработки. Самые лучшие составы производит Kerr, но вам такое не нужно, там твердость зубной эмали и глянец стекла. 3M вполне адекватен. Кроме того, есть амальгамы, используемые ювелирами и многое другое. Перед тем, как тянуть литники, порой стоит изучить рынок.
4. Ложится, но держится не так хорошо, как на полистироле, зависит от шероховатости поверхности - имеет смысл зачищать. Все же многим лучше, чем акрил. Специальный грунт для смолы производит Gunze, но в продаже он, к сожалению, встречается редко. Если смолу не будут постоянно трогать, если она где-то внутри, то можно красить и без грунта по чистой. Покрытие будет неустойчивым, конечно.
5. Грунт аэрограф не убьет. Металлик, пожалуй, убьет быстрее. Латунное сопло. Нержавейка убивается так медленно, что этим можно пренебречь. Латунное сопло в любом случае материал расходный, можно купить.
6. Цитадель немного лучше Валехо, но палитра у Валехо для некоторых применений оптимальнее. Так что я использую и то, и другое. Но Цитадель чаще - привычнее. Какая-нибудь бирюза не так часто нужна, кистью чаще наносятся хаки, телесные тона и т.п. У Валехи есть интересные металлики под кисть, но они все же для очень особых случаев (синюю побежалость титана, например, проще имитировать сухим пигментом поверх металлика, чем сразу красить основной тон таким образом). Вы, кстати, не принимайте все написанное совсем буквально - я и эмалями с кисти работаю, там нет такого, чтобы строго одна краска.
Reply
Leave a comment